El Museo de la Iglesia de San Salvador en Cora (Kariye Müzesi) está considerado como uno de los más bellos ejemplos del arte bizantino. El núcleo primitivo de la Iglesia se construyó al sur del Cuerno de Oro, en las afueras de las murallas del siglo cuarto de Constantino el Grande. Por eso nombraron la iglesia como San Salvador en Cora que significaba San Salvador en extramuros, aunque más tarde al crecer la ciudad, fue integrada. Teodosio II construyó las murallas terrestres en 413-414, la iglesia se incorporó en la ciudad pero el nombre siguió siendo el mismo de antes, convirtiéndose en el nombre abreviado de la iglesia.

El nombre deriva con un significado simbólico: Cristo en el Campo o Tierra de los vivientes y la Virgen María como residencia de lo infinito o incontenible, tal como se veían en las inscripciones de los mosaicos del nártex de la iglesia. No queda ningún hallazgo de la iglesia antigua original y tampoco se sabe algo cierto sobre su origen. El edificio actual data sólo de finales del siglo XI. Parece que fue remodelado en varias ocasiones al tipo de cuatro columnas, muy popular de la época anterior.

El porqué de esa remodelación y ampliación fue por el desastre realizado por las tropas de la cuarta cruzada, que fundaron un Imperio Latín, dominaron desde 12 de abril 1204 hasta 25 de junio 1261 y arruinaron Constantinopla y sus edificios civiles importantes y Basílica de Santa Sofía por tener otra creencia religiosa distinta de los bizantinos. Así pues la dinastía bizantina al volver a la ciudad tuvieron que construir un nuevo palacio y una catedral que tuviera Omfalion, ombligo del mundo desde donde emperador romano subiese al trono, porque Santa Sofía no era adecuada para servir como catedral, por el daño hecho por parte de los venecianos con liderazgo de Henricus Dandolo ciego Duque de Venecia, que murió en 1205 y Está sepultado en la galería arriba de Santa Sofía justo frente de un mosaico Deisis, juicio final.

Dicha remodelación consistió en ampliar las medidas de la nave central y añadir partes nuevas, como nártex interno, exonártex y vestíbulo de parecclesion esta última capilla funeraria. Además de estos cambios estructurales, la iglesia fue completamente redecorada, revistiendo estupendamente la nave central con lozas de mármoles, los nártex con los mosaicos y el parecclesion con los frescos que hoy día están considerados como los mejores del arte bizantino. Los mosaicos y frescos, con mucha diferencia los más importantes y extensos de todas las pinturas bizantinas de Constantinopla al contrario de lo que se cree que es Santa Sofía, y se cuentan entre los más importantes del mundo.

El autor de toda esta reconstrucción y decoración es Teodoro Metoquites, primer ministro encargado del tesoro del emperador Andronico II. Paleólogo. Aquí es necesario hablar un poco de la biografía de Teodoro Metoquites uno de los hombres estadistas principales tan importante de esa época: aparte de ser alto cargo del gobierno y diplomático, patrón de las artes, guía del renacimiento artístico, teólogo, poeta, filosofo, astrónomo, es decir un verdadero intelectual de la última era bizantina. Pero ningún puesto ha sido tan importante como cuando fue nombrado como Gran Logotete, el cargo más elevado para un oficial del Imperio Romano Oriental que nombraron más tarde como Imperio Bizantino.

Ese honor fue otorgado justo después de presidir la inauguración de la nueva iglesia de San Salvador en Cora que él ha llevado personalmente restauración y redecoración meticulosamente en 1321. Pero su carrera finalizó tan solo siete años después tras un golpe militar, despecharon de su cargo, perdió sus posesiones y peor de todo lo enviaron al exilio lejos de su obra maestra. Pudo regresar a la capital en 1330, a condición de que trabajara como un monje normal y corriente en el Monasterio de Iglesia de San Salvador en Cora, donde murió sufriendo en el año 1332.

La iglesia tenía mucha importancia justo antes de la conquista de Constantinopla por los turcos, porque albergó el famoso icono de la Virgen María Hodegetria, la guía o maestra considerado como el protector legendario de la ciudad. La mañana del 29 de mayo 1453, cuando los turcos penetraron a través de la muralla de Teodosio a la Iglesia de Cora que estaba justo al lado fue saqueada y el famoso icono protector de Hodegetria desapareció y nunca más salió a la luz. La expresión de Hodegetria deriva de la palabra de origen griego “hodos” que quiere decir “la que señala la dirección”. La fuente de este atributo es icono en que, según la creencia cristiana el evangelista San Lucas pintó a la Virgen María tomando como modelo a ella misma.

A principios de del siglo XVI. La Iglesia de San Salvador en Cora fue convertida en una mezquita por un visir del Sultán Bayaceto II. Hijo de Mehmet II. el Conquistador de Constantinopla, añadiendo un mihrab que indica la dirección de Kaaba y un minarete para llamar a los fieles a rezar, y la cúpula central que cubría la nave central, destruida por el terremoto que anteriormente dejó inutilizable la iglesia.

Entonces era muy popular esa aplicación de convertir iglesias en mezquitas, así aprovechaban iglesias destruidas por los terremotos e incendios que pasaba cada cien años en la ciudad. Aparte de arreglar las piezas que faltaban, tuvieron que ocultar mosaicos y frescos que cubrían las paredes de las iglesias. Porque según la creencia musulmana en el lugar donde se encontraban las imágenes de las personas no se podría rezar para no imitar a los paganos.

Los mosaicos y los frescos nunca llegaron a ser borrados, aunque con el curso del tiempo la mayoría de ellos fueron oscurecidos con pintura, tierra y yeso, y muchos de los mosaicos cayeron a causa de los terremotos. Para ocultar las imágenes, los materiales más populares eran yeso y madera, más puro material que existían sin peligro químico. Las Imágenes que estaban en las paredes y cúpulas taparon con el yeso, los que estaban en los techos de bóveda en cañón para que fuese más fácil taparon con madera. La iglesia y sus espectaculares obras de arte permanecieron desconocidas ocultándose debajo de madera y capas de yeso para el mundo hasta el siglo XIX.

En 1860 el arquitecto griego Pelopidas Koupas llamo la atención de los bizantinistas de occidente. (El término ha sido criticado por los estudiosos modernos por ser una generalización que no es tan representativa de la realidad de la aristocracia y la burocracia bizantina.) En el año 1948, el Instituto Bizantino de América se intereso en hacer restauraciones, bajo la dirección de un puertorriqueño Paul Atkins Underwood, comenzó un proyecto de destapado de los mosaicos y frescos supervivientes para restaurarlos hasta su estado original. Los trabajos duraron diez años y al acabar el Profesor Underwood tuvo el orgullo de inaugurar uno de los mayores monumentos del arte bizantino. Underwood también participó en la exploración y restauración de la Mezquita de Fethiye (Iglesia de la Pammakaristos), Mezquita de Zeyrek (Iglesia del Pantocrátor) y la Mezquita de Fenari Isa (Iglesia del Monasterio de Constantin Lips) . Fue nombrado profesor titular en Dumbarton Oaks -un centro cultural en Washington para el estudio del imperio bizantino- en 1960.

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Escucho Estambul con los ojos cerrados
Al principio corre una apacible brisa;
Y las hojas de los árboles,
se mueven suavemente;
lejos, muy lejos
Suenan los interminables campanilleos de los aguadores
Escucho Estambul con los ojos cerrados.

Escucho Estambul con los ojos cerrados;
De repente bandadas de pájaros vuelan,
en las alturas piando
Se están recogiendo las redes en el muelle
Tocan el agua los pies de una mujer
Escucho Estambul con los ojos cerrados.

Escucho Estambul con los ojos cerrados;
El gran Bazar está sereno y fresco
Hay bullicio en Mahmutpaşa
Patios poblados de palomas
Vientos de primavera traen olores de sudor;
Escucho Estambul con los ojos cerrados.

Escucho Estambul con los ojos cerrados;
Todavía con resaca por las bacanales del pasado
Un yalı con embarcadero vacio;
Relajado, después del zumbido de los vientos del sur
Escucho Estambul con los ojos cerrados.

Escucho Estambul con los ojos cerrados;
Una coqueta muchacha pasa por la acera;
Palabrotas, silbidos, canciones, piropos,
cae algo de su mano;
presiento que es una rosa;
Escucho Estambul con los ojos cerrados.

Escucho Estambul con los ojos cerrados;
Un pájaro aletea alrededor de tu falda
¿No sé si tu frente esta caliente o no?,
¿o tus labios están húmedos?
Detrás de los pinos asoma la luna blanca,
puedo sentirlo en los latidos de tu corazón
Escucho Estambul.

Poema: Orhan Veli Kanık

Traduccion: Serhan Kocaman / Victoria Gallardo

ISTANBUL’U DİNLİYORUM

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı
Önce hafiften bir rüzgar esiyor
Yavaş yavaş sallanıyor
Yapraklar, ağaçlarda;
Uzaklarda, çok uzaklarda,
Sucuların hiç durmayan çıngırakları
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı
Kuşlar geçiyor, derken
Yükseklerden, sürü sürü, çığlık çığlık.
Ağlar çekiliyor dalyanlarda
Bir kadının suya değiyor ayakları
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı
Serin serin Kapalıçarsı
Cıvıl cıvıl Mahmutpaşa
Güvercin dolu avlular
Çekiç sesleri geliyor doklardan
Güzelim bahar rüzgarında ter kokuları
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı
Başımda eski alemlerin sarhoşluğu
Los kayıkhaneleriyle bir yalı
Dinmiş lodosların uğultusu içinde
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı
Bir yosma geçiyor kaldırımdan
Küfürler, şarkılar, türküler, laf atmalar.
Bir şey düşüyor elinden yere
Bir gül olmalı
İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı

İstanbul’u dinliyorum, gözlerim kapalı
Bir kuş çırpınıyor eteklerinde
Alnın sıcak mı, değil mi, biliyorum
Dudakların ıslak mı, değil mi, biliyorum
Beyaz bir ay doğuyor fıstıkların arkasından
Kalbinin vurusundan anlıyorum
İstanbul’u dinliyorum.

Orhan Veli Kanık

Orhan Veli Kanık, poeta turco (13 de abril de 1914, Beykoz, Estambul, 14 de noviembre de 1950). Su padre Veli Kanık fue jefe de la Orquesta Sinfónica de la Presidencia de la Republica Turca. En Ankara cayó en un socavón perforado por el ayuntamiento el día 10 de Noviembre de 1950. Al cabo de dos días se fue a Estambul. Comiendo en la casa de su amigo se mareó y lo ingresaron en el hospital, lo trataron como intoxicación de alcohol pero luego supieron que era derrame cerebral. Entró en coma esa misma noche y murió a las 23:20 del día 14 de Noviembre de 1950.

Estatua de Orhan Veli Kanık en Rumelihisarı

Orhan Veli fundó el Movimiento Garip (extraño), junto a Oktay Rıfat y Melih Cevdet. Es un renombrado poeta por defender una poesía sin adjetivos ni elementos estilísticos excesivos, prefiriendo un estilo más cerca del verso libre. Célebre por su inigualable capacidad de expresión, la profundidad emotiva es la base de la sencilla naturaleza que acompaña aparentemente a sus versos. Su poesía es muy admirada tanto por el pueblo llano como por los círculos académicos turcos.

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La espuma de mar es un mineral blando, un material de roca porosa, el peso de las espumas de mar es tremendamente ligero y tiene un color blanco, apodado como “El Oro Blanco”, que se extrae en Turquía. Su nombre científico es “Sepiolita”, nombrado por un minero logo alemán E. F. Glocker en el siglo XIX. Contiene magnesio silicato, es un silicato natural hidratado de magnesio, que debe su origen a la sedimentación calcárea de fósiles marinos.

Su formula química es ( Mg4Si6O15(OH)2²6H2O ). Los arqueólogos opinan que esta mineral se conoce y utiliza por los seres humanos desde hace cinco mil años. En el mundo se encuentra en pocos sitios, en España aunque sea poca cantidad se encuentra en Vallecas, cerca de Madrid, y en Cabañas, cerca de Toledo. Pero no es apto para el uso comercial. Su yacimiento más importante se encuentra en Eskişehir, Anatolia península de Turquía, superior, sobre una meseta situada a unos 400 kilómetros de Estambul.

Obtener el mineral es un trabajo laborioso y muy duro, allí la explotación se realiza en canteras a cielo abierto, es necesario descender a unos 30 metros de profundidad aunque a veces hay que llegar hasta cien metros para evitar su enrarecimiento. Los mineros tienen que excavar primero, pozos estrechos y verticales, cuando se encuentra bloques de espuma del mar hay que excavar túneles o galerías horizontales para poder encontrar trozos aptos para tallar. A veces se encuentran debajo del nivel de aguas manantiales en este caso hay que vaciar pozos para poder sacar trozos. Así que para poder encontrar minas de espuma del mar se necesita mucha experiencia y paciencia para poder aguantar bajar en los pozos muy estrechos.

Espuma del Mar es un filtro natural, por esa razón el hombre la utiliza mayoritariamente para fabricar pipas de fumar, que es el material más preciado por los fumadores de pipa, debido a las cualidades comparativas que posee con la raíz: mayor ligereza, mejor capacidad de absorción de los jugos de la combustión y sabor exquisito. En las pipas, el color blanco inicial de la espuma de mar se torna color crema caramelizado con el uso. Austria y Turquía son dos de los principales países exportadores de espuma de mar.

Ahora la exportación de este mineral sin tallar al extranjero, no es legal. El estado se da cuenta que mantener la espuma de mar en Turquía es bueno para proporcionar más puestos de trabajo para maestros talladores del país.

El bloque antes de llegar a las manos de los talladores se elabora cuidadosamente, durante el proceso el tamaño de un bloque se puede reducir hasta en un 50% durante el proceso de recorte. La clasificación de espuma de mar se basa en el tamaño, la densidad, el color y la homogeneidad. La mayoría de los talladores compran espuma de mar, directamente en el bloque de los operadores de minas. La competencia por el limitado número de grandes bloques es muy aguda y se venden a un precio bastante alto.

Los talladores profesionales de Eskişehir, cerca de donde se extrae la espuma de mar, son verdaderos escultores de miniatura, se sigue elaborando meticulosamente totalmente a mano, partiendo de un bloque de espuma natural y el tallador debe sumergir la espuma de mar en agua periódicamente para restaurar la humedad de la superficie.

Un tallador experimentado trata de utilizar la mayor cantidad de bloques posible y usando cuchillo y sierra, el tallador corta el bloque en forma de tubo en bruto. Años de experiencia con ayuda del cuchillo para decidir qué tema es el mejor para cada bloque. Al igual que todos los escultores, cada maestro tallador ha desarrollado un estilo único de talla. A pesar de que existen temas generales, cada tallador utiliza su propia interpretación en los detalles.

El resultado final es una gran variedad de pipas bellamente talladas para todos los gustos. Una vez talladas, son tratadas con una cera que las protegerá de la suciedad y les añadirá solidez. Una pipa de espuma de mar que quede a la intemperie por más de quince años, va tomando un color cada vez mas amarillento hasta que alcanza el marrón si no es limpiada regularmente.

Después de todo eso hay que preparar los estuches de madera forrados de cuero y terciopelo en los cuales reposa cada pieza que es otra artesanía dentro del taller. Cada estuche se prepara especialmente para cada pipa, respetando las formas que logran la cazoleta y la boquilla; esta última de metacrilato (plástico), material que ha suplantado al ámbar de las boquillas originales que utilizaron anteriormente.

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Etimología

Desde 3 de Abril 1924 hasta ahora es el museo más famoso y más visitado de Turquía. Cuando los otomanos conquistaron la ciudad por culpa de los terremotos, incendios e invasión latín del siglo XIII., Santa Sofía y sus alrededores estaban en ruinas. Aunque era el mejor sitio de la ciudad para fundar el palacio, se necesitaba arreglar el terreno. Él Palacio de Topkapı en realidad, no es el primer palacio fundado por los otomanos, sino el segundo, en contra de lo que se supone. El primer palacio se construyó el mismo año de la conquista en 1453, donde se encuentra hoy día La Universidad de Estambul que es unas de las más antiguas universidades del mundo.

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Tráiler de Pelicula Topkapi

En 1465 empezaron construirlo poco a poco y nombraron “Saray-ı Cedide-i Amire” que significa “gran palacio nuevo” o como “Saray-ı Hümayûn” que quiere decir “palacio imperial”. Tras construir el palacio nuevo el otro fue nombrado como “Saray-ı Atik-i Amire”, gran palacio antiguo, y el palacio donde nació Mehmet II. El palacio del Conquistador en Edirne, segunda capital del Imperio Otomano, fue nombrado simplemente como “Saray-ı Atik”,” palacio antiguo”. ¿Entonces de donde viene el nombre “Palacio de Topkapı”?

Constantinopla estaba rodeada de las murallas, de veintidós kilómetros, y se encontraban cuarenta y seis puertas, dos de las cuarenta y seis se llamaban como Topkapi, que significa “la puerta de cañón”, una estaba justo abajo del palacio, y antes de la conquista, desde aquí hasta otro lado del Cuerno de Oro se encontraba una cadena gruesa de hierro para cortar la entrada del Cuerno de Oro, ya que consideraban que esta entrada era muy floja, y sabían que si alguna armada entra por ahí la ciudad podría caer enseguida. Tras la conquista de Constantinopla Sultán Mehmet II., colocó ahí cañones para proteger ese punto. Desde entonces nombraron esa puerta como puerta de cañones.

Los sultanes otomanos tuvieron que trasladar al Palacio de Dolmabahçe en 1853 pero nunca abandonaron este palacio, dejaron “El Tesoro Imperial”, los viernes venían para visitar la sección de “Las Reliquias Sagradas”, también venían en los ocasiones de las fiestas de circuncisión de los príncipes, y los fines de semana también venían para hacer picnic. En sus visitas utilizaron la puerta donde se encontraba un pabellón de madera con las torres de vigilancia y por supuesto cañones para vigilar, nombrándolo como “palacio de la puerta de cañones”, más tarde ese pabellón y torres de vigilancia desaparecieron en un incendió y empezaron a nombrar el palacio de arriba (Saray-ı Hümayûn) con mismo nombre de pabellón calcinado, Palacio de Topkapi, palacio de la puerta de cañones.

Localización

El palacio de Topkapi tenía 700 Kilómetros cuadrados y se encontraba entre Cuerno de Oro, Bósforo y Mar de Marmara. Por su superficie es mayor que algunos países * [1]. Por una parte se apoyaba en las murallas bizantinas por otra parte en las murallas de “Sur-u Sultani” “Murallas del Sultán”. El primer patio tiene 40 kilómetros cuadrados, segundo patio 20 kilómetros cuadrados, tercer patio 11 kilómetros cuadrados, cuarto patio 9 kilómetros cuadrados. Total 80 kilómetros cuadrados es el espacio donde se encontraban edificios y resto 620 kilómetros cuadrados son zonas verdes.

Bizancio

A partir del siglo XI. a.C., los griegos por falta de tierras fértiles, empezaron a emigrar a otras partes del mundo. La mayoría prefirieron emigrar más cerca de Anatoli que quiere decir Oriente. El nombre de la península de Turquía Anatolia viene de eso. Los griegos tenían costumbre de consultar a oráculos de Delfos para preguntar por donde irse y fundar la ciudad. Él legendario fundador de la ciudad fue Bizas, un caudillo griego de la ciudad de Megara, quien consultó al oráculo de Apolo en Delfos y fundó su ciudad justo aquí. *[2]

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Palacio

Empezaron a construirlo en 1465, justo entre los olivos y entre las ruinas de los edificios antiguos, siguiendo hasta 1478 la construcción, mientras se alojaban a partir de 1465. Por la culpa de los incendios y terremotos que había cada cien años nunca terminaron de construir algo hasta que trasladaron al Palacio de Dolmabahçe, después de trasladarse, tampoco pararon de construir pabellones porque no abandonaron este palacio.

El significado del palacio, es distinto para los europeos y para los turcos, para los europeos es la morada de los reyes, para los turcos una ciudad dentro de otra. Un Palacio Turco tiene tres partes principales, Birûn, Enderun y Harén.

1- Birûn: Desde Puerta Imperial hasta Puerta de la Felicidad, está formado por primer y segundo patio.
2- Enderûn: tercer y cuarto patio que también se llamaban como “Harem-i Hümayun” Harén Imperial.
3- Harén: es la residencia de la familia real

Primera parte del Birun pertenece a los guardias, segunda parte de Birun es la parte oficial desde donde se dirige un imperio que tenia 15 millones kilómetros cuadrados y donde trabajaban funcionarios con horarios de trabajo de 08:00 a 18:00.

La Entrada

Está situada justo detrás de Santa Sofía, entre ella y el palacio se encuentra una calle que se llama “Soğukçeşme Sokağı” donde se alojaban altos dignatarios y funcionarios que trabajaban en el palacio. Desde ahí hay entradas para acceder a Santa Sofía. Antes de entrar al primer patio a la derecha se encuentra una fuente monumental construida por Sultán Ahmed III., en 1728, en su fachada pone inscripción “Aç besmeleyle iç suyu, Han Ahmed’e eyle dua” abre grifo bebe agua, reza por Sultán Ahmed.

A la izquierda de la puerta se encuentra la esquina de Santa Sofía donde está La Puerta desde donde el Sultan accedía al palco imperial de Santa Sofía. La puerta principal del palacio se llama “Bab-i Hümayûn”. La puerta imperial y el conjunto del palacio, está rodeada con las murallas que se llaman “Sur-u Sultani” murallas del Sultán. Según las inscripciones sabemos que la puerta pasó restauraciones por los sultanes en el siglo XIX por eso se encuentran “Tuğra”, firma de Sultán Mahmud y Sultán Abdülaziz. Arriba de esta puerta se encontraba un pabellón de madera, en 1866 pasó un incendio y quedó calcinado.

Primer Patio

En el primer patio a la izquierda se encuentra La Iglesia de Santa Irene, consagrada a la “Paz Divina” en 537 igual que Santa Sofía. Es la única iglesia en la ciudad que no convirtieron en mezquita, ni dejaron que desapareciera, porque tras construir las murallas imperiales del palacio quedaba en el primer patio donde se encontraban las tropas de los jenízaros, una maquina bélica que no conocieron el fracaso durante casi cuatro siglos, estaban ahí para proteger el palacio por fuera. Así que sus cuarteles estaban en el primer patio. Ellos aprovecharon La Iglesia de Santa Irene utilizándola como “Cebehane” arsenal donde guardar las armas, (actualmente solamente en algunas ocasiones del festival de Estambul se utiliza como sala de concierto).

A parte del cuartel militar de los jenízaros, se encontraban edificios anexos, hospital de Gülhane, un pabellón donde recibir las cartas de peticiones y donde los embajadores ataban sus caballos en sus visitas, panadería, almacenes de leña, establos de sus caballos, a la derecha detrás del cuartel se encontraban huertas donde cultivar sus necesidades, y a la izquierda, detrás de la Casa de Moneda, se encontraba “el Pabellón de Desfile” que era desde donde el Sultán veía los desfiles de todo tipo,( actualmente se utiliza por el ministro de turismo y cultura, como despacho).

El Pabellón de Azulejos, fue construido por Sultán Mehmet II en 1472 como pabellón veraniego, dentro de los jardines que actualmente se utilizan como un parque público. Gülhane, que es el primer edificio del conjunto del palacio, está revestido por dentro y por fuera con los bonitos ejemplos de los azulejos de Iznik.

Entre los años 1875 y 1891fue utilizado como “Müze-i Hümayun”, “Museo Imperial”, en 1953 como “Museo del Conquistador” donde exhibieron algunos ejemplos de la exposición del “Evkaf-i Islamiye” “Fundación Islámica”, que estaba en el complejo de la Mezquita de Solimán, y más tarde en 1981 inauguraron el Pabellón de Azulejos como “Museo Arqueológico de Estambul”. Hoy día, el primer patio, parece muy pequeño, aunque era el más grande de todos, ya que rodeaba todo el conjunto del palacio. Muchas partes han desaparecido por los incendios, y por la construcción de la estación de ferrocarril. En el primer patio vivían unos diez mil jenízaros. Desde el primer patio nadie tenía derecho a pasar a caballo salvo el Sultán, por lo que los embajadores tuvieron que atar sus caballos en pabellón de petición. Desde la Puerta Imperial hasta la Puerta del Medio hay un camino de 300 metros.

Segundo Patio

Antes de entrar en el segundo patio a la derecha se encuentra “la Fuente del Verdugo” que era donde el verdugo limpiaba su espada tras ejecución, y colgaban las cabezas cortadas de los rebeldes justo arriba de la entrada del segundo patio, para dar lección a todos de lo que podía pasar si fallaban al Sultán. La segunda puerta, flanqueada por dos torres octogonales, data de la segunda mitad del siglo XV, se parece mucho a un castillo medieval, para acceder al segundo patio se llama “Ortakapı” o “Bab-ı Selam” “Puerta del Medio” por encontrarse entre dos puertas principales del palacio o “La Puerta de Salutación” ya que los que entraban, tenían que saludar “Devlet-i Ali Osmaniye” *[3]

En el tímpano de la puerta, que se parece a la entrada de una fortaleza, se encuentra “Kelime-i Tevhid” “Palabra de Monoteísmo que es la creencia en la existencia de un solo Dios” Ach-jadu an la ilaja illa Allah, ua ach-jadu anna Mujammadan rasulullah, que significa “No hay más divinidad excepto Allah, y Muhammad, es la criatura y mensajero de Allah.” En el Coran dice “Palabra de Tevhid es mi fortaleza, y quien así entre en mi fortaleza estará seguro de mi aflicción.”

Entonces a partir de la segunda puerta era la parte especial, no pudiendo entrar cualquiera. En ambos lados de la entrada se encontraban dos pisos de dormitorios de los guardias, “entreabierto de la puerta” era el lugar donde hicieron ejecuciones de los altos dignatarios. Detrás de la puerta en ambos lados se encontraban dos terrazas un poco elevadas donde estaban los comandantes de los jenízaros y sipahis. Durante el Diván, la reunión del Gran Visir, a la derecha estaba “Yeniçeri Ağası” comandante de los Jenízaros y a la izquierda “Sipahi Ağası”, comandante de los caballeros.

Este patio fue centro administrativo del Estado Otomano. Aquí realizaban las ceremonias oficiales, los jenízaros cobraban sueldos por medio de sus jefes, tras las batallas hacían entrega de los obsequios a los jenízaros, y recibían las visitas oficiales aquí. A veces se juntaban diez mil personas sin oír el ruido de una hoja (expresión para expresar del silencio) con mucho respeto.

Desde la entrada se encontraban varios caminos, y cada uno tenía que seguir su camino respetando la jerarquía. Por el medio se encontraba “Selvili Yol”, “Camino de Cipreses”, un camino recto, que pertenecía solo al Sultán. Por la derecha dos caminos uno hacía la cocina y comedores, otro hacía las oficinas. Por la izquierda dos caminos uno al Harén, otro hacía el Diván, sala de consejo. En el camino de Diván se encontraban tres columnas cortas de sesenta centímetros, se llamaban piedras de salutación. En la primera los miembros civiles del Diván, (Reis-ül Küttab, Ministro de los asuntos exteriores, Defterdar, Ministro de Hacienda) en la segunda miembros militares “los pachas” y en la última “Sadr-ı Âzam”, Gran Visir hacía salutación.

Antes de entrar en ese camino “Bab-ı Saadet Ağası” Señor de la Puerta de Felicidad, Director de los asuntos interiores del palacio, acompañaba a los miembros del Diván y cuando llegaban a la altura de de cada columna, tocaban con su bastón en el suelo, haciendo ruido, para que no se olvidasen de saludar. Los embajadores recibían en la sala de Diván y al medio día comían en la misma sala.

Arriba del edificio de Diván se encontraba “Adalet Kulesi” Torre de Justicia, la entrada iba desde el Harén de atrás. Desde arriba de esa torre el Sultán podría vigilar toda la ciudad, y abajo, desde detrás de las celosías, podría vigilar la sala de consejo del Diván para dirigir con la justicia. Al principio los sultanes participaban en las reuniones del Diván, pero más tarde, jefes eran Gran Visires, y ante la posibilidad de que el Sultán estuviese detrás de esa habitación, tenían que cuidar mucho lo que hablaban. Justo al lado de la sala se encuentra otra donde se exhiben actualmente las armas, pero antes era donde guardaban el tesoro imperial.

En la parte opuesta del patio a la izquierda se encontraban refectorios, despensas, cocinas, pastelería y comedores. Actualmente se utiliza para una parte pequeña de la tercera más rica colección de porcelanas chinas, tras Beijing y Dresde. Antiguamente aquí comían al medio día unas diez mil personas, en turnos. La silueta de las chimeneas del palacio que se contemplan desde lejos, son obra del arquitecto Sinan El Grande. En la “helvahane”, cada tres meses, se preparaban grandes bandejas de baklavas, para regalar a los jenízaros, que junto con sus sueldos en oro, llegaban cantando a sus cuarteles, que se encontraban en Aksaray.

Al entrar en el segundo patio, a la izquierda, se encuentra una rampa que baja hacía los establos, donde se encontraban los caballos de raza, para montar y para carruajes. Ahí había una mezquita, donde hicieron la ceremonia de funeral de los altos dignatarios del palacio y los miembros del Harén. El Sultán, cuando salía en carro, solía salir por esa puerta.

Harén

La residencia del Sultán y su madre “Valide Sultán”, no solo era la más poderosa del palacio, sino quizás de todo el imperio. Más que el propio Sultán, cuatro esposas del Sultán, concubinas que eran servidoras, princesas e hijos de los sultanes hasta la edad de adolescencia, porque entonces tuvieron que marcharse a gobernar en una ciudad para aprender cómo se gobierna. Esta residencia está formada por un grupo de preciosas estancias, salones y baños turcos.

Una de las partes más misteriosa del Palacio de Topkapi es el Harén. El Harén Viene de “Haram” que significa prohibido, zona prohibida para ajenos, entonces, ¿ cómo es posible escribir tantos libros acerca del Harén ? Es evidente que las historias que se cuentan en los libros son falsas. Según contaron, el Sultán tenía 100 mujeres y miles de hijos, parece que el Sultán no salía del harén, no dedicaba su tiempo nada más que a hacer hijos. Según los autores de esos libros, esas mujeres se llamaban Odalık y eran esclavas de sexo del Gran Turco. En realidad, esas chicas no eran nada más que crías para servir, no mantenían relación sexual alguna con el Sultán, ya que no eran más que sirvientas. El termino odalisca, estuvo mitificado por el Orientalismo y los pintores europeos que las reflejaban en sus obras. Exagerando cada vez más.

La realidad estaba muy lejos de la imaginación de los escritores occidentales, que nunca han tenido posibilidad de acceder al Harén. Los eunucos negros eran los únicos hombres que podían acceder a los pocos sitios del harén, el único Eunuco negro que podía circular en la mayoría de las secciones del Harén era Ağa de los Eunucos Negros.

El Harén fue un instituto o universidad, donde se juntaban las jóvenes doncellas más guapas e inteligentes del mundo. La mayoría llegaban desde Rusia, que fueron pueblos caucásicos circasianos, georgianos, abjazas e italianas, serbias aunque no importaba su origen bastaba que fuesen guapas, altas, inteligentes y tuviesen capacidad para aprender. Porque aquí las enseñaron todo, tras convertirse en musulmanas, aprendieron a ser cultas, idiomas, empezando por lengua turca, tocar instrumentos, cantar, bailar, luego lecciones, leer y entender Corán, teología, geografía, literatura, ciencia, un gran etc., todo para estar preparadas para ser candidatas a futuras madres de los Sultanes. El único jurado para la elección era “Valide Sultana” Como se entiende, solo la belleza no era suficiente, ya que las que no podían seguir estudiando y aprendiendo, podían valer, como concubinas, para servir a la Madre del Sultán, para princesas, o como guardias.

Tras trabajar un cierto tiempo, podían salir fuera y casarse con un alto dignatario. Tras la muerte de su padre, el nuevo Sultán envió el harén de su padre al Palacio Antiguo, que utilizo solo para eso. Nuevas candidatas entonces llegaron desde otras partes del mundo para nueva ocasión. Las concubinas no eran mujeres de Sultanes. El Sultán, según el permiso de Mahoma, podía casarse hasta con cuatro mujeres; la que le daba el primer hijo, era considerada “Prima Donna” y la posibilidad de que su hijo fuese Sultán, era mayor, pero no seguro, porque solo un príncipe podía salir al trono, los demás tuvieron que perder la vida por fuerza para que continúe El Estado Sublime.

Tercer Patio

Para acceder al tercer patio, hay que pasar la tercera puerta principal, que se llama “Bab-ı Saadet” La Puerta de Felicidad, porque a partir de esa puerta, empieza La Morada de Sultán. Aquí justo, en frente de la puerta, en el segundo patio, se encuentra una piedra pequeña donde colocaban “Sancak-ı Şerif” “Estandarte Sagrado”. Si el Sultan salía a la batalla, cogía el estandarte aquí, si no iba a participar, entregaba estandarte al comandante en este punto, con una ceremonia. En las fiestas religiosas de Ramadán y Sacrificio todos los trabajadores pasaban por delante del trono del Sultán, los altos dignatarios, daban su mano, los menos importantes, daban la larga manga del vestido imperial. Los funerales de los Sultanes se hacían en esta puerta. Nueve veces juntaron aquí “Ayak Divanı”,” Reunión de Urgencia” para solucionar algunos problemillas pequeños. Los guardias de esta puerta eran “Akağalar” “Eunucos Blancos.”

Las personas ajenas no tenían acceso al tercer patio. Al entrar, justo en frente se encuentra “Arz Odası” La Sala de Audiencia, oficina del Sultán, aquí se presentaban las decisiones del Diván, dentro de un saco sellado de terciopelo rojo. Los embajadores eran recibidos en este pabellón, acompañados de dos guardias, tipo gorilas, y no tenían ningún derecho de pasear en el patio. Entonces al entrar tenían que saludar inclinándose en el suelo, la reverencia tipo occidental no era aceptable. Entonces el embajador decía su petición al Sultán por medio de un traductor, aunque el Sultán sabía por lo menos seis idiomas como nativo, no permitían al embajador, hablar directamente al Sultán, porque su nivel no permitía relacionarse con un embajador. Las paredes eran gruesas, había dos puertas, por dentro y por fuera había fuentes de agua, abrían sus grifos para que hiciesen ruido, así era obstáculo para oír lo que se hablaba dentro de la sala.

El tercer patio junto con el cuarto se llamaba Enderun, también se llamaban “Harem-i Hümayun” o Selamlik, parte oficial del palacio. Se llamaba Harén Imperial porque por las noches el Sultán estaba en el Harén para dormir, y durante el día, estaba aquí, en el tercer patio, donde estaba su despacho y cuarto patio donde estaban los pabellones para descansar. Justo detrás de la Sala de Audiencia se encontraba una biblioteca construida por Sultán Ahmed III., fundador de la fuente monumental que se encuentra frente a Santa Sofía al lado de la Puerta Imperial del Palacio. El mismo Sultán construyo también “Has Oda” La Sala de las Reliquias Sagradas” y “Fatih Köşkü” Pabellón de Conquistador como El Tesoro de Enderun, donde se exhiben hoy día las famosas “Daga de Topkapı”, “Diamante de Kaşıkçı” que tiene 86 quilates, tronos de ébano u oro adornados con las piedras preciosas, esmeraldas, dos candelabros de oro macizo que cada uno pesa 48 kilos adornaba La Tumba de Mahoma, cuna de oro de príncipe etc.

La sala más importante del palacio es “Has Oda” “La Sala Preferida” donde guardaban “Las Reliquias Sagradas” a partir del califato de Sultan Selim (padre de Solimán El Magnífico) acabando con los mamelucos en Egipto, cogió el califato de los Abbasies, desde entonces Estambul se convirtió en el Vaticano del Mundo Islámico. Y así trasladaron las reliquias sagradas desde El Cairo al Palacio de Topkapi. La sala donde se exhiben los cuadros de los Sultanes, en realidad pertenecen a La Sala de las Reliquias Sagradas.

En la primera sala, actual de exposición, se exhiben las piezas que pertenecen a los profetas del antiguo testamento. Gracias a la técnica de C14 se está probando la autenticidad de la cada una de las piezas que corresponden a su era. Entre los ejemplos más llamativos esta la espada de David, con la que lucho contra Goliat, olla de piedra de Abraham, turbante de José hijo de Jacobo, el bastón de Moisés, con el que pasó el mar Rojo.

Justo frente de la entrada se exhiben las piezas desgastadas de Kaaba. Entonces siendo servidor de Kaaba tenía que cuidarla y de vez en cuando hacer los recambios necesarios. Las piezas desgastadas volvían a Estambul, mientras, todos los años el Sultán enviaba con las caravanas un montón de obsequios preciosos. La puerta antigua, cerraduras, la funda desgastada de “Hacer-ül Esved” la piedra negra que se encuentra en una de las cuatro esquinas de Kaaba, mientras en esta sala se exhiben las espadas adornadas con las piedras preciosas de los comandantes de Mahoma.

Finalmente, en la tercera parte se exhiben los objetos personales de Mahoma, profeta de los musulmanes. Entre ellos su espada, su arco, su diente roto en una batalla, huella de su pie, una carta de invitación enviada a los infieles, la caja donde se encuentra tierra de su tumba, y su capa. En esta sala, desde su fundación hasta hoy, 7 días 24 horas están recitando en vivo El Corán en un turno de unos 25 diferentes imanes. Hay tres partes principales actualmente.

Escuela de Genios de Enderun

El patio de Enderun, se puede nombrar como “Universidad de los Genios” ya que desde muchas partes del mundo, tras examinarse en otros palacios, llegaban aquí los más inteligentes del Estado. Al terminar esta Universidad, un joven podía ser Gran Visir que era el segundo título más importante tras el Sultan, sin importar su origen étnico o su religión anterior. Como al Harén llegaban las chicas más guapas e inteligentes, aquí llegaban los más fuertes y genios. Los jenízaros, siendo cazadores de cerebros, buscaban los más fuertes e inteligentes por todas partes del imperio, para reclutar para el cuartel de los jenízaros. Si la familia tenía un solo hijo no aceptaban, ya que tenia el deber de cuidar de su familia, si eran varios varones reclutaban al más conveniente. Entonces esos jóvenes iban a ser, o jenízaros, o futuros altos funcionarios del Estado Sublime de los Otomanos. Todo dependía de cómo hacían los exámenes, para que los eligiesen para estudiar en los palacios de Edirne, Gálata e Ibrahim Pacha. Si no podían seguir estudiando, aprovechaban para algunos puestos menos importantes. De aquí salían grupos de elite para dirigir un imperio que alcanzaba sus fronteras a quince millones de kilómetros cuadrados. Los jóvenes en un turno limpiaban La Sala de las Reliquias Sagradas, todos los días una limpieza seca y los viernes con agua de rosas. En la entrada de la sala se encontraban dos pozos, en uno guardaban el polvo del suelo y en otro el agua de rosas, después de limpio para no despreciar.

Cuarto Patio

En el cuarto patio se encontraban los pabellones construidos por Sultan Murad IV. Pabellón de Bagdad y Pabellón de Eriván tras la conquista de aquellas ciudades. Ahí, al lado de la piscina, que se utiliza para refrescar el ambiente en verano, se halla “İftariye Köşkü” pabellón de la cena de Ramadán, donde en verano cenaban los Sultanes y que es simplemente es un techo de latón desde donde hay una vista preciosa del Cuerno de Oro. Pabellón de Circuncisión donde hicieron ceremonias de los príncipes. “Pabellón de Hekimbaşı” pabellón de jefe de los médicos. Al otro lado del cuarto patio se encuentra un pabellón que fue construido tras trasladar al Palacio de Dolmabahçe, y que actualmente es un restaurante turístico, Konyalı. Desde arriba del restaurante hay una vista maravillosa del Bósforo, Mar de Marmara y Calcedón. Así mirando al actual Kadıköy, damos la razón a Bizas, de porque los nombro como los ciegos.

Para Saber Más

* [1] Si Comparamos con algunos países: Andorra 468 kilómetros cuadrados, Vaticano 400 kilómetros cuadrados, Liechtenstein 160 kilómetros cuadrados, San Marino 61 kilómetros cuadrados. En Europa Occidental El Palacio de Oriente de Madrid que construida en 1738 esta considerado como mayor palacio y tiene 3418 habitaciones y solo tiene 135 kilómetros cuadrados.

* [2] El oráculo ordenó a Bizas que se asentara en frente de Calcedón “Tierra de los Ciegos”. Así, liderando un grupo de colonos de Megara, Bizas encontró un lugar estratégico, donde el Bósforo y el Cuerno de Oro se encuentran y fluyen hacia el Mar de Mármara, y desde ahí a la otra parte, vio una colonización fundada a ciegas, sin darse cuenta de la importancia de la parte opuesta.Entonces Bizas pensó lo mismo; que los habitantes de esa población debían estar ciegos al no darse cuenta de las ventajas que tenía la tierra del lado europeo del Bósforo sobre el lado asiático. Fue así como en el año 667 a.C. fundó Bizancio, en la orilla europea del Bósforo, completando así la misión encargada por el oráculo frente de Calcedón. Así el antiguo Bizancio más tarde se convirtió en Palacio de los Sultanes Otomanos.

* [3] “El Estado Sublime Otomano” antes de entrar. Los otomanos negaron de nombrar su Estado como Imperio porque el imperialismo nunca apropiado por los sultanes como política. Conquistaron países pusieron un gobernador del mismo pueblo y obligaron pagar tributo sin meter sus asuntos interiores, sin cambiar sus nombres, sin asimilar, sin obligar cambiar la religión, sin obligar aprender su idioma.

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Por Serhan Kocaman

El casco antiguo de la ciudad de Estambul es el lugar donde se encuentran la mayor parte de los grandes monumentos históricos. Entre ellos el más antiguo es el Obelisco de Teodosio, que pertenecía a un templo egipcio, fue erigido en el año 1547 a.C. para conmemorar las victorias de Tutmosis III., uno de los faraones egipcios más poderosos de su historia misteriosa. Erigirlo en el hipódromo en el año 390 d.C. trasladándolo desde Karnak es una señal del poder del emperador Teodosio I. * [1]

Pocas son las personas que entran en Santa Sofía, siendo conscientes de que se van a encontrar con un edificio de 1472 años de antigüedad. Desde entonces se yergue el monumento más majestuoso en el corazón de la antigua Constantinopla. Cuando la construyeron no existía la Catedral de Sevilla, el Duomo de Milán, ni San Pablo de Londres ni San Pedro del Vaticano. Hasta ese momento el templo más grandioso del mundo era el de Salomón. Con ella Justiniano * [2] intentó otorgar a su ciudad la grandeza de la Roma Occidental que acabó en 476.

En realidad, la Santa Sofía que vemos hoy día es la tercera, porque la primera, construida por Constancio (hijo de Constantino El Grande) era de madera, y fue consagrada en el año 360, incendiándose en el 404 y reconstruida en el 415 por segunda vez. Esa segunda Santa Sofía fue destruida por los rebeldes de la Revuelta de Niká * [3] que se inició por una discusión entre dos grupos principales, Verdes y Azules. * [4] Eran muy comunes las discusiones entre los dos grupos antes dichos, la plebe y los nobles, más que los blancos y rojos, pero en esta ocasión, los verdes y azules se juntaron contra Justiniano y su mujer Teodora.

Justiniano, tras solucionar el desafío contra su autoridad, tenía que hacer algo para recuperar la imagen dañada y dar una lección a los futuros enemigos, enseñando su riqueza y su poder de una forma digna reconstruyendo por tercera vez Santa Sofía como una maravilla del mundo, aún sabiendo que tenía como rival al Templo de Salomón en Jerusalén. Seis semanas más tarde se iniciaron las obras de reconstrucción de la basílica por tercera vez, que prosiguieron durante cinco años, once meses y diez días, hasta ser consagrada el 26 de diciembre del año 537. Según Procopio de Cesárea, el mayor cronista de la época, para la realización, Justiniano se dirigió a dos arquitectos: el lidio Antemio de Tralles y el jonio Isidoro de Mileto, con conocimientos en estática y cinética y versados en matemáticas. Antemio era el teórico e Isidoro el técnico. Procopio afirmó que Justiniano exclamó en la inauguración “¡ Oh Salomón te vencí !” al ver tanta magnificencia de su obra maestra. Para poder realizar la obra, Justiniano envió a sus soldados a cuatro esquinas del imperio, en busca de los materiales más preciosos, utilizando antiguos templos paganos como cantera de piedra y trasladándolos continuamente a Constantinopla.

Cubrieron el edificio, de planta casi cuadrada, con una cúpula central sobre pechinas. Ésta reposa sobre cuatro arcos, sostenidos a su vez por cuatro columnas. Dos semicúpulas hacen de contrafuerte de la cúpula central y los muros abiertos están asegurados por contrafuertes. Para soportar la galería de arriba utilizaron las columnas verdes procedentes del Templo de Artemisa de Éfeso, considerada una de las siete maravillas del mundo antiguo, adornando con los capiteles que llevan firmas de Justiniano y su mujer Teodora. Revistieron las paredes con lozas de marmoles y los mosaicos preciosos. En la cúpula central pusieron la imagen del Pantocrátor, Todopoderoso. La figura de Jesús, siempre en la misma actitud: con la mano diestra levantada para impartir la bendición y sujetando en la izquierda los Evangelios o las Sagradas Escrituras. En la semicúpula del ábside se encuentra la imagen de Santa María Theotokos Pammakaristos, Beata Madre de Dios.

Otras imágenes interesantes son las de los querubines en las pechinas. Según la teología cristiana, un querubín es un tipo de ángel con alas, y se consideran los guardianes de la gloria de Dios. Pechina, en arquitectura, es cada uno de los elementos constructivos triangulares que resuelve el encuentro entre la base circular de una cúpula y un espacio inferior cuadrado. Según la iconografía bizantina, en las pechinas se ponen imágenes o atributos de cuatro evangelistas. Mateo: hombre, Marcos: león, Lucas: toro y Juan: águila. Entonces, se nos ocurre la pregunta “¿por qué razón pusieron imágenes de querubines en lugar de los evangelistas?” La respuesta es que aunque Isidoro y Antemio eran genios no pudieron calcular bien las cuentas de estática del peso de una cúpula central tan grande y que ni siquiera era tan circular, ya que las medidas oscilaban entre 30,86 a 31,87 metros de diámetros mientras la nave central media 79,30 x 69,50 metros. A parte de eso, hubo movimientos en el edificio. Así que en cada terremoto o movimiento sísmico, se derrumbaba la cúpula central de la basílica, por lo que las dos semicúpulas no eran capaces de soportar tanto peso. Intentaron solucionar el problema de los derrumbes utilizando ladrillos de toba, piedra porosa volcánica proveniente de la isla de Rodas que era quince veces más ligera que una normal y corriente y, aunque así era, no pudieron solucionar problema hasta la era otomana. Sinan El Grande, arquitecto imperial contratado para solucionar el problema de la estática, puso en varios sitios cristales entre los ladrillos para controlar el movimiento del edificio, cuando se rompían los cristales sabía que allí había un problema de estática, por lo que pudo darse cuenta de que necesitaba poner unos enormes contrafuertes por fuera para poder sostener la estructura. Hoy día ver los sensores electrónicos en lugar de los cristales rotos es sorprendente para entender el genio de Sinan El Grande, creando unas cuantas innovaciones arquitectónicas radicales.

Es poco posible que alguien haya visto Santa Sofía sin andamios. Hay algún turista inconsciente que le echa la culpa a la falta de mantenimiento. La mayoría de gente que la visita opina que Santa Sofía, dedicada a la tercera persona de la Trinidad, la Divina Sabiduría, es una de las obras más sublimes del arte bizantino, una de las mayores joyas de toda la humanidad en la que su majestuosidad está en el interior. Su arquitectura es eminentemente espacial, aunque el efecto exterior ha sido significativamente modificado por los otomanos, que lo enriquecieron con minaretes, espolones y grandes contrafuertes.

En occidente hablan de la “caída” de Constantinopla como un acontecimiento terrible, mientras los turcos prefieren llamarla “conquista” y consideran que es el fin de la Edad Medieval y el comienzo de una Edad Nueva, como una etapa importante de la historia de la humanidad. Para Constantinopla el verdadero desastre no fue la entrada de los turcos, sino el saqueo que llevaron a cabo las cruzadas en 1204 y que dominaron hasta 1261 convirtiendo la ciudad en ruinas. Recuerden los cuatro caballos de bronce de la Catedral de San Marco en Venecia, que fueron parte del botín. Saquearon las placas de latón que cubría La Columna de Constantino Porfirogeneto pensando que eran de oro para producir monedas para pagar el sueldo de los soldados. Con la misma idea saquearon también las piezas que se hallaban en los mosaicos que cubrían las paredes de Santa Sofía porque eran de pan de oro y se parecían mucho al metal. Los soldados italianos y los franceses católicos que formaban parte de las cruzadas trataron bastante mal a Santa Sofía incluso atando sus caballos en ella considerándola como un establo. Uno de las protagonistas de ese periodo era el duque veneciano Enrique Dándolo, que murió el 1º de junio de 1205 en Constantinopla; concretamente fue enterrado en la galería superior de Santa Sofía justo frente de un panel mosaico que se llama Déesis, y que es una escena del Juicio Final. En el centro, Jesús esta con la postura de bendecir con la mano derecha mientras con la izquierda toma las sagradas escrituras donde pone “Soy la luz de la humanidad, los que no me sigan quedarán en la oscuridad”. En ambos lados hay dos personas, una es su madre, la otra es su primo, San Juan Bautista, y ambos tienen sus rostros mirando a Jesús Cristo con sus manos en posición de súplica en nombre de la humanidad.

Tras recuperar la ciudad después de cincuenta y siete años, los bizantinos encontraron Santa Sofía en ruinas igual que el palacio. Santa Sofía era la Catedral de la ciudad y además, El Omphalion estaba ahí. “El Omphalion” es un grupo de lozas de mármol circular y que era el lugar donde los emperadores romanos subían al trono para coronar, además de donde se sentaba el emperador para participar en ceremonias religiosas. Por ello los Bizantinos tuvieron que construir un palacio y buscar otra catedral, La Iglesia de San Salvador en Cora ampliando su tamaño y construyeron El Palacio de Tekfur al lado.

En la entrada de la puerta que se utilizaba como entrada a la mezquita se encuentra una inscripción de un dicho de Mahoma, profeta de los musulmanes: “Un día Constantinopla será conquistada. Qué hermoso su conquistador, y que hermoso el soldado del conquistador.”

Conquistar la ciudad y convertir Santa Sofía en la mezquita era el sueño del joven Sultan Mehmet II. Para merecer el elogio del profeta. Entonces nada más tomar la ciudad en 1453, ordenó que arreglaran el edificio y la convirtió en mezquita sin apenas tocarla y con la adición de los elementos arquitectónicos como el alminar y el pulpito. Aunque ha habido muchas mezquitas imperiales ninguna ha podido superar la importancia sentimental de la Mezquita de Ayasofya. Los sultanes que no tenían su mezquita se enterraron en los mausoleos que se hallan en el jardín. Y cada Sultan regaló algún obsequio para esta obra maestra: uno añadió sus minaretes, otro el palco imperial, uno un Sadirvan donde los fieles hicieron sus abluciones, otro una biblioteca, en fin según el gusto o necesidad así hicieron. Los sultanes y Gran Visires convirtieron algunas iglesias bizantinas abandonadas en mezquitas. Por la ley del Coran en el lugar donde hay imágenes no se podía rezar para no imitar a los paganos, por lo que ellos, para que no desapareciesen las imágenes decidieron pintarlas con una capa de yeso, y las que estaban en cúpulas las taparon con maderas, para poder seguir así rezando en dichos lugares.

En el siglo XIX Santa Sofía pasó por una importante restauración que fue encargada por el Sultán Abdulmecid a los hermanos ítalo-suizos Fossati, arquitectos que consolidaron las bóvedas y la cúpula dañadas durante siglos por los numerosos terremotos que sufre esta hermosa ciudad. También añadieron algunos elementos fundamentales de la actual decoración interior, como los ocho tondos caligráficos. Además se decoró su gran cúpula de 56 metros de alto con inscripciones coránicas.

En 1935 Mustafa Kemal Atatürk, fundador de la República Turca, inauguró Santa Sofía secularizándola y convirtiéndola en un museo abierto a todos tras pasar otra restauración para sacar a la luz fragmentos que quedaban debajo de la capa de yeso para que fueran de nuevo visibles. Desde 1993 se está llevando a cabo una última e importante restauración auspiciada por la UNESCO para recuperar algunos mosaicos figurativos que permanecían enyesados, pinturas dañadas por la humedad así como los deteriorados tejados de plomo.

Santa Sofía merece una visita sin prisas, como el Palacio de Topkapi. Destacan en su visita los mosaicos bizantinos, la enorme cúpula con sus ventanas, las tallas bizantinas muy trepanadas de los capiteles, la columna que se cree que llora (donde puede seguir la tradición haciendo la cola e introducir su pulgar en el agujero girando la mano, ya que, según la creencia, da buena suerte porque se cree que desde ese punto un santo de los musulmanes en el día de la inauguración de la mezquita tomó Santa Sofía girando hacía la dirección de Kaaba), los enormes medallones con inscripciones árabes cuyas medidas son mayores que la puerta más grande de la nave central, el mosaico, el de Justiniano y Constantino con la Virgen, Constantino ofreciendo la maqueta de Constantinopla mientras Justiniano ofrece la de Santa Sofía.

Luego se puede dedicar un rato en busca de un azulejo donde aparece Kaaba, justo debajo de la semicupula del ábside, y el Mihrab, que indica la dirección de la Kaaba casi en la mitad del ábside, (por culpa de la falta de visibilidad de una estrella pusieron mal la dirección, las iglesias ortodoxas miran hacia Anatoli, levante, mientras el ábside de Santa Sofía mira más hacia La Kaaba). El precioso minbar , pulpito donde se subían los imanes para los discursos religiosos de los viernes, el palco imperial donde rezaron los sultanes otomanos, el palco de almuédano y la biblioteca de Sultan Mahmud y un largo etc. A veces no es posible apreciarla en todo su esplendor debido a un enorme andamio que han colocado justo bajo la cúpula para realizar obras de restauración.

Para Saber Más

* [1] Flavio Teodosio o Teodosio El Grande, nacido en 347 en Hispania, (Itálica, Santiponce, Sevilla actual) casado con Aelia Flacila Augusta también hispana, tuvo dos hijos, Arcadio y Honorio y una hija, Aelia Pulquería. En 392 Teodosio reunió las porciones oriental y occidental del Imperio, siendo el último emperador en gobernar todo el mundo romano. Después de su muerte en 395, las dos partes del Imperio se separaron definitivamente entre sus dos hijos. Arcadio fue su heredero en Oriente y Honorio en Occidente. El Imperio Romano Occidental sobrevivió poco, desde 395 hasta 476 en que fue terminado por los Hunos. El Imperio Romano Oriental, nombrado más tarde como Imperio Bizantino por el historiador alemán Hieronymus Wolf en su obra “Corpus Historiae Byzantinae” que data del 1557 pero que no se ha popularizado hasta el siglo XVII., por el escritor francés, Montesquieu para denominar al Imperio Romano Oriental que al principio comprendía la península balcánica, Asia Menor, Siria, Palestina y Egipto y últimamente solo marcaba sus fronteras con Constantinopla y por fin acabó como los turcos Otomanos.

* [2] Justiniano, entre otros poderosos emperadores romanos sobresale por su tiempo de dedicación a la religión, mientras durante su reino disfrutó la edad de oro. Fue, probablemente, el más religioso y practicante emperador romano de la historia. Éfeso era uno de sus lugares favoritos por su importancia religiosa y donde se hallaban huellas de San Pablo, San Juan y La Virgen María. Entre las obras construidas por Justiniano en Éfeso podemos contar un monumento en la mitad de la Vía Arcadia, en el que encima de cada cuatro columnas se encontraban estatuas de cuatro apóstoles; una iglesia en la cueva de los siete durmientes, protagonistas de una historia que se relata en la Biblia y otra iglesia encima de la colina de Ayasuluk donde estaba enterrado el apóstol San Juan.

* [3] La revuelta Niká estalló como fruto de una creciente tensión social en el año 532 destruyendo no sólo La Catedral Santa Sofía sino también la iglesia de Santa Irene, las termas de Zeuxippo y una parte del Palacio Imperial en cinco días. La revuelta tomó su nombre del grito lanzado por los rebeldes: «Niká», que significa “Victoria” en griego. Una intrascendente discusión sobre carreras de cuadrigas se transformó en un estallido popular sin precedentes que hizo tambalear el trono de Justiniano I., que durante la revuelta no osaba salir de su palacio, ya que sus guardias no eran seguros. Justiniano tuvo vergüenza de su debilidad y ordenó a Belisario, leal general suyo, regresar a Constantinopla desde otra batalla para tranquilizar la tensión, pero en lugar de eso, acabó provocando una masacre en la que mataron a más de treinta mil partidarios de los verdes y azules en el hipódromo. La Rebelión fue vencida, pero Santa Sofía quedó calcinada.

* [4] Los Verdes y Azules harían carreras de carruajes en el hipódromo, y en las que competían cuatro equipos que vestían de verde, rojo, azul y blanco representando los elementos, y apoyar a un equipo u otro significaba decantarse por una opción política determinada, el color verde simboliza la lealtad, la firmeza y la esperanza, el azul simboliza la sinceridad y nobleza de espíritu. En fin, verdes eran de la plebe, azules de los nobles.

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Baño Turco de Jean Auguste Dominique Ingres (1780-1867), “Le Bain Turc 1862″, Museo del Louvre, París.

El baño turco es un cuadro de Jean Auguste Dominique Ingres, elegido cuadro más sensual del siglo XIX. por revista francés Le Figaro. Actualmente se encuentra en el Museo del Louvre de París, Francia, donde se exhibe con el título de Le Bain Turc junto con La Grande Baigneuse, otra obra del mismo autor. Esta obra orientalista representa un grupo de mujeres desnudas en un harén. Ingres cultivó el orientalismo sobre todo a través de sus numerosos desnudos femeninos, de líneas sinuosas, dibujo exacto y pureza de formas. Los cuadros orientalistas de Ingres están dominados por un sentido irreal del exotismo, propio del siglo XVIII. Estas bañistas presentan una belleza perfecta, con curvas sinuosas. El erotismo del cuadro es suave y no provoca gran escándalo ni lo hizo en su época, a diferencia de otros del mismo género. Pero durante mucho tiempo perteneció a colecciones privadas y no se exhibió de manera continuada hasta el siglo XX.

Está considerada como la obra maestra de los últimos años de Ingres. Al final de su vida, Ingres creó la más erótica de todas sus obras con esta escena de harén. En él se combina la figura del desnudo con una decoración oriental, tomando como inspiración las cartas de Lady Montague (1690-1760), que narra una visita a los baños de mujeres en Estambul en el siglo XVIII. Ingres ha tomado las cifras de algunos de sus cuadros anteriores para esta composición llena de arabescos. Esta obra maestra solo fue revelada años después de su muerte.

Un Oriente de los sueños

Decenas de mujeres turcas, desnudas, están sentadas o acostadas en sofás en varias poses, en un interior oriental que se organiza alrededor de una piscina. Muchas de estas bañistas acaban de salir del agua y se están estirando o durmiendo, mientras que otras están charlando o tomando café. En el fondo una mujer bailando, mientras que en primer plano, con la espalda hacia nosotros, es la reproducción de música en una especie de laúd. El elemento principal del erotismo en la pintura se centra en dos mujeres, una de las cuales acaricia el pecho de otra que está sentada a su lado. Este cuadro, que data de 1862, por lo tanto, combina dos temas que habían estado cerca del corazón de Ingres por más de cincuenta años: el desnudo y Oriente. La inspiración de este cuadro en la obra de Lady Montagu es evidente.

La última obra maestra

La obra se fue pedido por un pariente del príncipe Napoleón III. (o del propio príncipe Napoleón, según la página web del Museo del Louvre, quien poco después de adquirirlo se lo devolvió al pintor, porque su mujer (la emperatriz Eugenia) lo encontraba «poco conveniente»., que encargó esta escena, harén de Ingres, en 1848. La pintura fue entregada en 1859, pero luego regresó poco después porque había sorprendido a la emperatriz. El pintor continúo con la reelaboración de la imagen hasta 1863, incluso después de que él había salido con él en 1862. No fue revelado al público en general hasta 1905, con motivo de la retrospectiva de Ingres en el Salón d’Automne, y aquí emociona a los pintores más vanguardistas como Picasso. Fue la obra maestra años más tarde de Ingres, tan audaz en su objeto como en su estilo.

El triunfo del arabesco

El baño turco es el resultado de la experimentación de Ingres en el arte, y una síntesis de sus dibujos y pinturas sobre el tema de la mujer en el baño turco, que se había producido desde 1807. De hecho, él toma las cifras de los cuadros anteriores, en particular La bañista de Valpinçon o La gran bañista (Museo du Louvre) en el que vemos a una mujer con la espalda hacia nosotros, pero en la imagen actual se coloca en primer plano con un instrumento musical. Ninguno de los desnudos fue creado usando un modelo en vivo. En esta composición, dos grandes grupos de figuras están montados dentro de un espacio profundo, pero sin definir. El primer plano está dominado por el juego de arabescos, a expensas de la precisión anatómica y cualquier efecto de profundidad. Sin embargo, hay una gran armonía en la composición, incluso con el marco siguiendo las curvas de la pintura (Ingres eligió un marco circular o tondo, como se ve en algunas imágenes de Rafael, quien fue su gran héroe). También ha interpretado su tema con una luz fría que se filtra, lo que atenúa el relieve de las figuras, y permite que predomine la línea.

En 1865 lo adquirió Halil Şerif Pacha, llamado Khalil Bey, un diplomático turco que vivía en París, incorporándolo a su colección de cuadros eróticos, entre los que se hallaba El origen del mundo, de Gustave Courbet. A finales del siglo XIX unos mecenas quisieron regalar El baño turco al Museo del Louvre, pero el consejo del museo lo rechazó en dos ocasiones. Sólo se reveló al gran público en 1905, con ocasión de la retrospectiva de Ingres en el Salón de Otoño, donde entusiasmó a pintores de vanguardia como Picasso. Después de que lo intentaran comprar los coleccionistas nacionales de los museos de Múnich, el Louvre lo aceptó en sus colecciones en 1911.

Más Información Acerca de Khalil Bey ( Halil Serif Pacha )

Jean Auguste Dominique Ingres estuvo muy influenciado por la corriente orientalista, relanzada después de la batalla de Egipto de Napoleón. En 1806, cuando Ingres va a Italia, copia en sus cuadernos un texto en el que se habla de los baños del serrallo de Mohamed. Se puede leer una descripción del harén en la que explica: sucede en una sala rodeada de sofás (…) en ella, varias mujeres atienden al sultán a la salida del baño, secándole y rociándole con las más perfumadas esencias; seguro que él disfrutaba de un voluptuoso reposo. En 1825 Ingres copia un pasaje de Lettres d’Orient de Lady Mary Montagu, titulado Descripción del baño de las mujeres de Andrinopla. Lady Mary, esposa de un diplomático inglés, acompañó a su marido en 1716 cuando fue destinado al Imperio otomano. Estas cartas se reeditaron en Francia entre 1763 y 1857 en ocho ocasiones, lo que alimentó la fiebre orientalista. Yo creo que había unas doscientas mujeres, indica Lady Montagu en el pasaje copiado por Ingres. Bellas mujeres desnudas en poses diversas…unas conversando entre sí, otras dedicadas a su labor, otras bebiendo café o degustando un helado, y muchas tendidas indolentemente, mientras sus esclavas (en general encantadoras jóvenes de diecisiete o dieciocho años) se dedicaban a peinar sus cabellos a su capricho.

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Castañuela, mantilla y rosa. El baile veloz llena el jardín…
En esta noche de jarana, Andalucía se ve tres veces carmesí…
Cientos de bocas recitan la canción mágica del amor.
La alegría española esta noche, está en las castañuelas.
Como el revuelo de un abanico son sus vueltas súbitas,
Con súbitos gestos se abren y se cierran las faldas.
Ya no veo los demás colores, sólo el carmesí,
La mantilla esta noche ondea a España entera en sí.
Con un encanto travieso, cae su pelo hacia su frente;
La mas bonita rosa de Granada en su pecho rebelde.
Se para y luego continúa como si caminara,
Vuelve la cara y mira como si apuntara y matara.
Labios ardientes, negros ojos y de rosa su tez!
Luzbel me susurra: ¡Anda bésala mil veces!
¡Ole a la rosa que enamora! ¡Ole al mantilla que deslumbra!
¡Olé de todo corazón a la castañuela que al espíritu alumbra!”

El poeta y embajador de Turquía en Madrid, Yahya Kemal nació el 2 de diciembre de 1884 en Üsküp (hoy Skopje, Macedonia), era hijo de İbrahim Naci Bey, quien en aquellos días ocupaba el cargo de Alcalde de dicha ciudad. Su nombre verdadero era Ahmet Âgâh, pero a lo largo de su carrera literaria prefirió utilizar el seudónimo de Yahya Kemal. A partir del mes de mayo del año 1929 el embajador turco en Madrid fue acreditado a su vez ante el gobierno portugués para desarrollar las relaciones de la joven república turca con el país luso desde España. Sin embargo, el investigador Kemal Bek subraya que las cartas credenciales que tenía que presentar al presidente de Portugal no se enviarían al embajador hasta finales de 1931. A pesar de ejercer su misión bajo circunstancia tan inadecuada y afectada por dificultades adicionales causadas por sus colaboradores en Ankara, Yahya Kemal en poco tiempo llegó a ser conocido y querido por los demás jefes de misión y otras figuras conocidas de la sociedad madrileña. La más interesante y llamativa de estas amistades sin duda era la que había establecido con el rey Alfonso XIII. El celebre escritor refiere de la siguiente manera uno de sus encuentros con el monarca español:

“Un día fui invitado a una cena de Alfonso XIII organizada durante una cacería, habían otros embajadores también. El rey me invitó a su coche y acudí. Me dijo que no había estado en Estambul pero que la apreciaba mucho y me pidió que le hiciera una descripción de la ciudad. En aquel momento me encontraba muy inspirado. Le hice una buena descripción del Estambul antiguo. Le hablé de los banquetes y fiestas que se organizaban unas cuantas veces al año bajo la luna llena en el ambiente exótico de la ciudad. Le hablé de los finos caiques y cantantes de voz dulce. Estuvo muy impresionado.”

Durante su estancia en Madrid, Yahya Kemal además de relacionarse con personalidades importantes se interesó por la cultura española y la riquísima historia de la Península; reflejó sus percepciones y comentarios en sus memorias escritas en forma de epístolas. También intentó integrarse en la vida social de la capital española e intentó conocer tanto la vida cotidiana del país como la idiosincrasia de su pueblo. Estas impresiones y los sentimientos del ilustre escritor pueden observarse no sólo en sus obras en prosa sino también en sus versos. Las memorias del autor fueron recogidas bajo el título de “Cartas y artículos” y casi la totalidad de la información sobre su estancia en España se presenta en forma de epístolas. El célebre autor, en una carta dedicada a su amigo Münir Bey, comenta lo siguiente sobre la razón de elegir este estilo para referir al lector sus memorias:

“Me recomiendas escribir mis impresiones acerca de las ciudades españolas en forma de disertaciones. Sin embargo la forma de epístolas coincide más con mi personalidad. En las disertaciones uno debe dirigirse a una multitud desconocida y además, uno debe afrontar las inconveniencias de tener que suministrar información abundante. A mí, en cambio me gusta relatar las cosas que veo de cualquier manera como si las contara a un conocido que me entendiera.”

Efectivamente las descripciones e impresiones sobre la península ibérica aparecen en las obras de Yahya Kemal en un tono muy familiar casi como si se tratase de una conversación amistosa. Sin embargo la condición de lector universitario, investigador y la gran capacidad intelectual del autor se hacen patentes en sus explicaciones detalladas. Un tema tratado con frecuencia en dichos relatos son las ciudades españolas y lo primero que se comenta acerca de ellas en cada relación es el origen de sus nombres. Los orígenes árabes de algunos de dichos nombres debieron haber llamado la atención del autor que se refiere a este asunto en repetidas ocasiones. En el apartado dedicado a la capital española, Beyatli comenta lo siguiente acerca del origen etimológico de su nombre: “Entre aquellos no acostumbrados al aislamiento, Madrid se conoce como una ciudad aburrida; y efectivamente es así. Aquellas personas jóvenes, movidas, deseosas de diversión pueden sentirse molestas en esta ciudad. Pero yo, como cada vez me siento más solitario y vivo de manera reclusa, estoy contento en Madrid; nombrada “Mücerrid” por ser zona de religiosos retirados en clausura hace ocho o nueve siglos.”

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Del 19 al 23 de Enero se ha celebrada la trigésima primera XXXI. edición de la Feria Internacional de Turismo, FITUR en Madrid, estuvimos promocionando nuestros nuevos servicios exclusivos, destinos de los circuitos y de las excursiones. Tuareg Tours, quien por un año más estado presente en el recinto ferial IFEMA de FITUR en el mostrador de Turquía.

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Si Vd. es de los que gustan tanto de viajar como de ir de compras, quizás le interese conocer cuáles son los mejores sitios para dar rienda suelta al efectivo o tarjeta de crédito en Estambul, es de por sí una ciudad europea vibrante y atractiva, y aquí podrá visitar Nişantaşı, Calle de Bağdad, Mercado de las Especias y El Gran Bazar, son diferentes distritos comerciales, los lugares más top (y caros) para hacer compras, considerados los más distinguidos de la ciudad. Ofrecen todo tipo de locales, comercios y negocios, de las mejores marcas, diseñadores más exclusivos y de todos los ítems posibles, desde zapatos y carteras, a joyas y accesorios. Y, claro, tampoco faltarán las mejores marcas turcas y otros lugares de ocio para disfrutar. Entre puesto y puesto podrá encontrar una gran variedad de objetos y artesanías que se relacionan con la cultura y la tradición de la ciudad turca, por lo que tendrá varias opciones para escoger, incluso si pretende llevar alguno de ellos como suvenir de su viaje.

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Durante los primeros días de la primavera en Estambul, florecen las flores hermafroditas del Cercis Siliquastrum, el árbol que de hecho es icono de la ciudad llamándose como Erguvan en la ciudad, mientras conocido en el extranjero como ; El Árbol del Amor, Arjorán, Ciclamor Común, Algarrobo Loco y también Árbol de Judas. El nombre común en castellano de Árbol del Amor viene del color rosa de sus flores y de la forma de corazón de las hojas.

Se llaman El Árbol de Judea o Judas, porque cuenta una leyenda que fue en una rama de esta especie donde se quitó la vida Judas Iscariote ahorcándose después de traicionar a Cristo y es por eso por lo que crece encorvado y el color de sus flores por la vergüenza del árbol por haber sido colgado en el, aunque en la Biblia se dice que se colgó de una higuera.

Judas tras ahorcarse en un árbol es llevado al infierno por los demonios en bajorrelieve de la Catedral de Saint-Lazare, en Autun, Francia, 1120-30.

En época del Imperio Romano Oriental que más tarde conoció como Imperio Bizantina era uno de los árboles que en mayor número crecían en las riberas del Bósforo, en la capital imperial de Constantinopla. Su color morado purpúreo era de la predilección de los emperadores bizantinos, la familia imperial bizantina utilizó exclusivamente tocados y vestidos de color púrpura que era color imperial. Hoy día, en la antigua ciudad de Constantinopla, ahora ciudad de Estambul, se siguen apreciando una gran cantidad de estos árboles en las riberas del Bósforo, siendo el “Erguvan” el árbol que identifica a la ciudad de Estambul.

En la primavera las zonas verdes, jardines y colinas de Estambul se llenan con masas de color rosa-lila, morado purpúreo formadas por millares de florecillas, con una corola papilionácea que pueblan la totalidad de las ramas de esta especie arbórea de la familia de las leguminosas Fabácea. Las hojas jóvenes pueden tener una tonalidad rosada, y aparecen tardíamente, ya en abril. Maduran en julio y permanecen en el árbol durante el invierno.

Es nativo de Asia Menor, en el suroeste de Asia y sur de Europa y, está presente en la zona mediterránea España, sur de Francia, Italia, Grecia. Su llegada a Europa tuvo lugar en la época de las cruzadas (año 1200) y su primer destino fue Francia. Desde ese momento su extensión por el continente fue muy rápida. Apareció frecuentemente en los herbarios del siglo XVI y XVII.

Se encuentra normalmente en pendientes áridas a lo largo de las riberas de los ríos, preferentemente en terrenos calcáreos pero puede tolerar los moderadamente ácidos. Resiste el frío pero no las heladas prolongadas, resiste hasta -10°. Resiste bien la sequía pero no el encharcamiento. Alcanza su crecimiento pleno a los 20 años aproximadamente. Su madera no es de buena calidad pero es muy resistente al ataque de los insectos por lo que es muy adecuado para ser cultivado en jardines. Se tuerce con facilidad y se descompone pronto a la intemperie. Pero es un buen árbol de jardín, usado en alineaciones y paseos, debido a su sombra y floración.

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