Internet ofrece infinitas posibilidades, siendo un mundo virtual muy atractivo para los que buscan información acerca de cualquier asunto que interese. Lo que pasa es que existe mucha información copiada, repetida, errónea, ambigua. Entonces no es tan fácil conseguir la información correcta. Siempre es conveniente obtener información en más de una fuente, no solo en Internet sino en libros, en revistas o en medios audiovisuales. El acceso a información puede resultar poco fiable y falso. Existe mucha información errónea y poco actualizada en Internet, ya que cualquiera puede poner información en la red para expresar su idea. Su utilización puede dar lugar a múltiples problemas: desde realizar mal un trabajo académico hasta arruinar una actuación empresarial o arruinar un viaje, si se hace caso a consejos equivocados.

Nuestra Web sigue siendo una de las más visitadas por todos aquellos que quieren encontrar información correcta. Hemos creado este grupo para dar a conocer Turquía, tiene videos, fotos y varios contenidos para conseguirlo. Nuestro país en verdad es otro mundo, un mundo muy pero muy distinto al que pintan las películas, desafortunadamente algunas hechas en Turquía, como Pasión Turca, Expreso de Medianoche, Hamam ( Baño Turco) aunque hay algunas buenas, que hacen recordar cosas exóticas, como Asesinato en el Oriente Express, Desde Rusia Con Amor y Topkapi.

Nuestro país está lleno de ilusiones, de gente honrada, de personas que desde el exterior hacen patria a través de su trabajo y empeño, también de muchos extranjeros que denotan y confirman la amabilidad y cordialidad de la gente como la belleza y hermosura de nuestro territorio, desconocido por los extranjeros.

Ahora, con el cambio del aspecto de la página, todo irá más ordenado, alcanzable, rápido y eficaz. Estamos intentando renovar de una forma autentica todos los artículos, para que sea un verdadero placer leer todos y cada uno de ellos, sobre todo para aquellos que todavía no han descubierto esta página. Se puede decir que es una verdadera enciclopedia, con un rico contenido, dando a conocer este mundo desconocido para muchos, incluso de los que siguen viviendo aquí.

Como una novedad, queremos inaugurar un apartado especial para los que quieren contar sus experiencias con nosotros. ¿Te gustaría participar en nuestra página Web con tus ideas para que lo aprovechen los apasionados del Mundo Turco?

Si quieres que contemos tus cuentos, relatos, ayudando a dar a conocer nuestro mundo, poco conocido y que sean leídos por muchos usuarios, envíalo al apartado correspondiente de Mundo Turco y en poco tiempo lo verás reflejado con tu perfil, enlace de tu página o bitácora para hacer su publicidad, si no tienes tu propia blog, bitácora o página de Web tampoco pasa nada, publicamos tu articulo con tu nombre o si no quieres simplemente con tu apodo en el rincón correspondiente de nuestra página Web “Relatos del Amigos”.

Todo el mundo tiene una historia o varias historias que contar, a mucha gente no le gusta escribir, sino solo leer, para no cansar o por timidez, creyendo que va a cometer un error, así que el Mundo Turco ofrece la posibilidad de publicar esas historias en la página para que la gente lo lea y de su opinión sincera. Los autores que ya tienen experiencia, estarán interesados en que la gente lea sus relatos, cuentos, poemas, ensayos, monólogos. etc., pueden hacerlo enviándolos.

Se pueden enviar historias de todo tipo, tus relatos, experiencias, cuentos, historias, poemas, monólogos, cartas y una vez revisado por nosotros, podrás verlo publicado. Los seguidores de la página, dejarán muchos comentarios en los relatos, de esta manera, entre todos, os damos ánimos para seguir con nuestra afición y críticas constructivas para mejorar vuestros relatos.

Para publicar en este portal, no tienes que registrarte, no importa tu relato o cuento si esta inédito o no, que haya sido publicado en algún medio existente o no, basta que sea en castellano o español y acerca de un viaje a Estambul o Turquía o relacionado con nuestro tema “Mundo Turco”.

Los relatos se adjuntarán en correo electrónico con el título «Relato: Titulo de Relato». En el cuerpo del mensaje se incluirán los datos personales: nombre y apellidos del autor, correo electrónico y dirección de tu Página de Web. Y definir ¿cual dato quieres que publicamos? ; Tu nombre, apellido, correo electrónico o página de Web.

Los relatos y cuentos envíalos a correo electrónico que está indicado arriba de todo…

Si la Tierra fuese un solo estado, Estambul sería su capital
Napoleón Bonaparte.

Pocas ciudades en el mundo que ofrecen tantas cosas después de ver lo mas imprescindible. Estambul es una de estas. A parte de ser capital de los imperios poderosos en la historia, actualmente con casi quince millones de habitantes es la ciudad más grande de Turquía moderna, centro cultural, industrial y turístico. Los creadores de este web creen que Estambul atrae a los visitantes no solamente por su historia y sus monumentos, sino también por su forma de vivir y su gente encantadora. Por lo tanto el objetivo de este sitio sería informar al visitante potencial antes de su estancia para que tenga una visión general, dando la información precisa y actualizada en todos los aspectos de la vida cotidiana de Estambul.

Estambul es una ciudad de muchas caras, que ejemplifica todo lo informal y lo contemporáneo del país. Es también el centro de la cultura, la diversión y el comercio estambulino. Además de eje de las finanzas y la moda, la industria y los negocios, tiene más cafés y restaurantes por metro cuadrado de acera de los que se puede imaginar, y de clubes que no cierran hasta el alba. Relajada, a pesar de bullicio, las dimensiones de la ciudad no disminuyen su carácter vacacional, e incluso los viajeros por motivos de negocios no resisten la tentación de disfrutar.

Escucho Estambul

Escucho Estambul con los ojos cerrados
Al principio corre una apacible brisa;
Y las hojas de los árboles,
se mueven suavemente;
lejos, muy lejos
Suenan los interminables campanilleos de los aguadores
Escucho Estambul con los ojos cerrados.

Escucho Estambul con los ojos cerrados;
De repente bandadas de pájaros vuelan,
en las alturas piando
Se están recogiendo las redes en el muelle
Tocan el agua los pies de una mujer
Escucho Estambul con los ojos cerrados.

Escucho Estambul con los ojos cerrados;
El gran Bazar está sereno y fresco
Hay bullicio en Mahmutpaşa
Patios poblados de palomas
Vientos de primavera traen olores de sudor;
Escucho Estambul con los ojos cerrados.

Escucho Estambul con los ojos cerrados;
Todavía con resaca por las bacanales del pasado
Un yalı con embarcadero vacio;
Relajado, después del zumbido de los vientos del sur
Escucho Estambul con los ojos cerrados.

Escucho Estambul con los ojos cerrados;
Una coqueta muchacha pasa por la acera;
Palabrotas, silbidos, canciones, piropos,
cae algo de su mano;
presiento que es una rosa;
Escucho Estambul con los ojos cerrados.

Escucho Estambul con los ojos cerrados;
Un pájaro aletea alrededor de tu falda
¿No sé si tu frente esta caliente o no?,
¿o tus labios están húmedos?
Detrás de los pinos asoma la luna blanca,
puedo sentirlo en los latidos de tu corazón
Escucho Estambul.

Poema: Orhan Veli Kanık

Traduccion: Serhan Kocaman / Victoria Gallardo

http://www.mundoturco.com

ESTAMBUL

Estambul (en turco: İstanbul [is'tanbul]) es la ciudad más grande de Turquía, y también una de las ciudades más grandes de Europa, con 8.803.468 habitantes en la ciudad y 10.018.735 en el área metropolitana (censo de 2000). Según las últimas estimaciones de la oficina del censo del Ayuntamiento de Estambul y el Instituto de Estadísticas turco (20 de julio de 2005) la población de esta megalópolis se ha incrementado hasta llegar a los 11.322.000 habitantes. La inmensa mayoría de la población es de confesión musulmana (con gran número de laicos) con minorías de cristianos (78.000 armenios, sirio-jacobitas, greco-ortodoxos…) y de judíos (22.000). La ciudad de Estambul se halla localizada en las coordenadas geográficas [mostrar el lugar en un mapa interactivo] 41°1′7″N 28°57′53″E / 41.01861, 28.96472.

Es también la capital administrativa de la Provincia de Estambul (de la que cubre 27 distritos) en la llamada Rumelia o Tracia Oriental. Fue denominada Bizancio hasta 330, y Constantinopla hasta 1453, nombre con el que se la llamó generalmente en Occidente hasta 1930. Durante el período otomano los turcos llamaban a la ciudad İstanbul alteración de la frase en idioma griego: eis-tan-pólei (ir a la ciudad), pero oficialmente se usaba el nombre Qustantaniyyeh (قسطنطنيه) (”Ciudad de Constantino” en árabe). El nombre oficial de İstanbul fue impuesto el 28 de marzo de 1930.

Fue sucesivamente la capital del Imperio Romano de Oriente, del Imperio Otomano y la luego llamada República de Turquía hasta 1923. Aunque desde 1923 la capital de Turquía es Ankara, Estambul sigue siendo una ciudad que tiene un papel central en la industria, el comercio y la cultura de Turquía. Alberga más de una docena de universidades. Es sede del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, cabeza de la Iglesia Ortodoxa. Las Zonas históricas de Estambul fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1985, por sus importantes monumentos y restos históricos.

Etimología

El nombre turco de İstanbul proviene de las palabras griegas Eis Tin Poli (pronunciado IS TIN POLI) que significa «en la ciudad» o «a la ciudad» (στήν Πόλι), del griego clásico eis tên Polin (εις τήν Πόλι(ν)), y que hace referencia a que los griegos llamaron a Constantinopla i Poli («La Ciudad»), ya que ésta era el centro neurálgico del mundo griego y bizantino y durante la mayor parte del período bizantino la ciudad más grande en Europa. La forma intermedia Stamboul fue comúnmente empleada por los turcos en el S. XIX. A causa de la costumbre de adjuntar una “i” antes de ciertas palabras que comienzan con dos consonantes (como en el ejemplo de «Izmir», que procede de Smyrna: cuando aparecen juntas las letras m + s, la letra s se convierte en z en la pronunciación tal y como ha sido documentado desde la época bizantina y en el empleo del griego moderno), fue pronunciado en turco como İstambul. La consonante m que aparece en medio es de igual forma, una norma lingüística de la lengua turca, que cambia la n anterior a una letra p o b, como por ejemplo en çenber → çember, anbar → ambar, aunque las reglas de este tipo no siempre son observadas en los nombres propios, como en el caso de İstanbul). Igualmente en griego una N antes de una P se convierte en la consonante M, y la P anterior a la N se convierte en un B en la pronunciación. Un ejemplo análogo de nombres de ciudad turcos procedentes del griego son İzmit (de İznikmit que en la antigüedad fue denominada Nicomedia e İznik (del Griego, Nicaea, Nicea: « eis tin Nikaia» (pronunciado IS TIN NIKEA), convirtiéndose en “IZNİK”.

Los escritores árabes llamaron la ciudad Qusţanţaniyyeh (قسطنطنيه), aunque los otomanos emplearon varios nombres adicionales, como por ejemplo Pây-i taht, “El pie del trono” (persa); Asitane; e Islambol, «inconmensurable/cuantioso Islam». En castellano, debido a estos cambios continuos, ha quedado establecido como Estambul, con una e en lugar de una i como letra inicial.

Por Serhan Kocaman

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Es una noticia anunciada a fines del año pasado, pero quise incluirla dentro de “La Pluma Dorada“, dada la gran relevancia personal que para mí tiene Turquía. Como Capital Europea de la Cultura el próximo año, Estambul se propone mostrar ejemplos de convivencia pacífica entre la amplia variedad de culturas y religiones que habitan la ancestral ciudad. Los proyectos para el año cultural, deberían demostrar el modo de vida único en Estambul, así como la paz y armonía entre las naciones. Seguramente esto se facilita con la evidente admósfera espiritual del lugar. Para financiar este plan, en 2010 el presupuesto subirá de 280 millones de nuevas liras turcas a 805 millones (unos 400 millones de euros o 516 millones de dólares)

Al presentarse como candidata a Capital Europea de la Cultura 2010, Estambul se inspiró en los cuatro elementos del filósofo Aristóteles.

Tierra, representada por las construcciones históricas que hacen gran parte de la herencia cultural.

Agua, representada por el Bósforo y el Cuerno de Oro, que son fuentes fluviales icónicas en Estambul.

Aire, representado por los esplendorosos minaretes, las torres de iglesias, la diversidad religiosa y tolerancia.

Fuego, representado por la juventud, la tecnología y las artes modernas.

“Si Estambul recibe el título honorífico, Europa descubrirá en Estambul las raíces de su propia cultura”, se había dicho entonces.

Éste sin duda, es otro aliciente para organizar un viaje a Estambul y conocer un país a medio camino entre Oriente y Occidente.

La antigua capital de Turquía compartirá el honor de ser Capital de la Cultura Europea 2010 con la ciudad alemana Essen y la húngara Pécs.

Estambul forma parte de las grandes capitales europeas por derecho propio, pues posee un pasado cultural deslumbrante, debido a que en su seno se amalgaman los legados de magníficas civilizaciones, desde su fundación por Constantino.

Durante gran parte del Imperio Bizantino fue una de las más ricas y cultas ciudades europeas, y hasta la Primera Guerra Mundial fue capital de vastos territorios europeos y asiáticos, que forjaron culturas con una rica mezcolanza de estilos y concepciones de vida, siendo ésta la principal característica, ya sea en los Balcanes o en Asia Menor.

El carácter mayoritariamente musulmán que hoy ofrece, no le resta un ápice a su europeidad. El Islam forma parte de la herencia europea, como tantas otras religiones, y nos muestra abundantemente su pasado esplendor, ya sea en Granada, Sicilia, los Balcanes o en la misma Turquía.

También por su situación geográfica, es Estambul plenamente europea, resultando una encrucijada secular de caminos y culturas. El Bósforo, sin duda, une a Europa y Anatolia, mucho más que separarlas.

Estambul puede ofrecer al viajero aquel embriagador misticismo histórico, que se ha transformado en el sello por excelencia de sus ajetreadas calles, pero al mismo tiempo, lo complementa con modernos servicios comerciales y hoteleros que nada envidian a destinos turísticos vacacionales. Posee la perfecta unión entre un sitio espiritual que maravilla con sus paradisiacas vistas, y la comodidad secular de Occidente.

Quien vea un atardecer estambuleño, con los increíbles tonos rojizos, dorados, violetas o azulados del firmamento enmarcando las magníficas mezquitas, ciertamente creerá estar en el mismísimo Cielo.

Tener a Estambul como la Capital Europea de la Cultura 2010, nos da la perfecta oportunidad para sumergirnos en el esplendor imperecedero de esta referencia económica, cultural y moral que tiene Turquía, puerta de Eurasia que además, atesora la belleza azul ostentada por dos mares.

Como si esto fuera poco, IBB de Cultura y el Departamento de Asuntos Social de Estambul, han contactado a Tarkan para formar parte de un concierto con la Orquesta Sinfónica.

Este proyecto se tiene planeado para el próximo año, por la distinción que tendrá Estambul.

Por Carlos Mauricio Flores Arias

Carlos Mauricio Flores Arias
Santiago, Región Metropolitana, Chile

Bizancio, Constantinopla, Estambul, fue capital de tres imperios, casi tres mil años de historia y eternamente joven. Es al mismo tiempo un museo al aire libre y una gran ciudad moderna donde el pasado convive con el presente. Para que después de haber visitado Estambul, quede grabado en sus retinas para siempre el recuerdo de esta ciudad, visítela con nuestros tours regulares o privados.

Pocas ciudades en el mundo ofrecen tantas cosas después de ver lo más imprescindible. Estambul es una de estas. A parte de ser capital de los imperios poderosos en la historia, actualmente con casi quince millones de habitantes es la ciudad más grande de Turquía moderna, centro cultural, industrial y turístico. Los creadores de esta web creen que Estambul atrae a los visitantes no solamente por su historia y sus monumentos, sino también por su forma de vivir y su gente encantadora. Por lo tanto el objetivo de este sitio sería informar al visitante potencial antes de su estancia para que tenga una visión general, dando la información precisa y actualizada en todos los aspectos de la vida cotidiana de Estambul.

Estambul es una ciudad de muchas caras, que ejemplifica todo lo informal y lo contemporáneo del país. Es también el centro de la cultura, la diversión y el comercio estambuleño. Además de eje de las finanzas y la moda, la industria y los negocios, tiene más cafés y restaurantes por metro cuadrado de acera de los que se puede imaginar, y de clubes que no cierran hasta el alba. Relajada, a pesar del bullicio, las dimensiones de la ciudad no disminuyen su carácter vacacional, e incluso los viajeros por motivos de negocios no resisten la tentación de disfrutar.

Jueves 16 de Agosto.2007. Último día en Istanbul.

Hoy es nuestro último día en Estambul. Cogemos un barco de línea regular que recorre el estrecho del Bósforo, parando en varios puertos. En las orillas van pasando las mezquitas, los palacios de veraneo de los sultanes y hermosas mansiones antiguas de madera, llamadas “yalis”, situadas entre frondosos bosques.

Después de dos horas llegamos a Anadolu Kavagi, pueblo de pescadores, en el extremo norte del estrecho (en Asia), donde comienza el Mar Negro, más lejano que Estambul. En lo alto de una colina hay un castillo en ruinas. Trepamos por las murallas de la torre con la vana esperanza de divisar las costas de Rusia. El tráfico de grandes cargueros es incesante en las dos dirrecciones.

Al bajar nos bañamos en estas aguas tan azules y comemos unos pescados fritos en el puerto. El regreso, al atardecer, es melancólico.

Ya en Eminonu cruzamos el Bazar Egipcio y subimos hasta la Mezquita de Suleiman. En el Gran Bazaar gastamos nuestras últimas liras. Al anochecer nos despedimos de los amigos en el hotel. Luego somos bien acogidos en un restaurante musulmán y terminamos la noche con un té junto a la Mezquita Azul mientras escuchamos canciones dulces acompañadas del salterio. Un derviche baila realizando giros eternos.

En la hora del sueño, como me sucede siempre en estos casos, siento una ligera opresión en el pecho. Una lágrima quiere resbalar por la mejilla. Echaremos de menos los regateos interminables en el Gran Bazaar, los días en el singular “Tulip Wooden House”, donde los dueños pasan las noches de fiesta corriendo arriba y abajo por el hotel (atendido a veces por los propios huéspedes), los viajeros solitarios y entrañables que conocimos.

Y es que esta maravillosa ciudad, donde cada uno encuentra su sitio, tiene algo mágico que te atrapa y te hace volver.

Jose Manuel de la Fuente

Tío Carlos; ¿Dónde vamos y cuanto falta?
Turquía 2006

AC Pasión

Esta era ineludiblemente, cada vez que cogía el volante, la pregunta de Julia, la pequeña del grupo, 5 en total, Piloto, Parienta y tres adolescentes, una hija y dos sobrinas de 11, 14 y 16 años. Si ya sé, tengo más moral que el Alcoyano, pero ya estoy curtido (Tenemos dos hijas más, por lo que me considero Catedrático en femenino logia. No hay secretos para mí en todo lo que concierne a novios, ropa, dietas y menstruaciones. Bueno, lo cierto es que hacía la pregunta para calcular cuantas películas tendría tiempo de ver mientras duraba esa parte del trayecto.

Gracias al Santo DVD, los Kilómetros se hicieron mucho más soportables para ellas e indirectamente para nosotros.

Todo empezó hace unos meses con la típica pregunta, ¿este año donde vamos?. Después de varias deliberaciones y para rizar el rizo, decidimos: Turquía. Pues Turquía… Y empieza la carrera desenfrenada, búsqueda de información, mapas, lugares, Internet, Foros, etc.

Al final creo disponer de más información que las oficinas turísticas y planifico el viaje, ahí me sirvió muchísimo y agradezco desde aquí a Caxisa una forera que junto a su pareja, habían hecho ese viaje unos años atrás y que me facilitaron una información valiosísima. Y llega el día D, sábado 30 de julio a la 6 de la mañana. Naturalmente el día anterior habíamos llenado la AC de todo aquello que piensas que vas a necesitar y que después no necesitas. Y por contra es absolutamente seguro que te faltará aquello que te olvidaste de poner, vamos lo de siempre.

Como decía, con la AC hasta los topes y con las mismas ganas e ilusiones de siempre que sales de vacaciones, enfilamos la autopista dirección Francia, al final, después de algunas dudas, decidí hacer todo el viaje por carretera, en lugar de coger el barco en Brindisi y cruzar a Grecia.

El resultado final ha sido satisfactorio, no puedo comparar porque no lo he hecho en barco, pero pienso que en tiempo y en dinero no ahorras mucho Esta primera parte del viaje tiene poco que comentar, el primer día hicimos 1.300 Km. hasta llegar a un área di sosta en Gradiscia de Isonza junto a la frontera entre Italia y Eslovenia, tenia previsto realizar el viaje en cuatro días pero al final como que iba todo rodado lo hicimos en tres días, incluyendo unas vueltas con la AC por las ciudades de Belgrado, en donde aún se pueden ver los efectos de los bombardeos

Y Sofía, una ciudad mucho más activa y alegre que Belgrado. Lo cierto es que Serbia me dio la impresión de ser un país abatido, no olvidemos que fueron “los malos” de la película
y se les ve una gente resentida.

Por fin llegamos a Edirne el lunes a las 20:30 horas, habíamos pasado por ocho países: España, Francia, Italia, Eslovenia, Croacia, Serbia, Bulgaria y Turquía. Las peores fronteras, fueron las de Bulgaria y Turquía, perdimos una hora aproximadamente en cada una de ellas, pero eso fue irrisorio con respecto a la vuelta, ya os contaré. Las carreteras en general muy correctas, las peores las de Bulgaria, pero puedes mantener unas velocidades medias bastantes altas, hay que tener cuidado con la policía de tráfico de ese país, hay mucha, a la ida no tanto pero a la vuelta conté hasta 19 coches de policía y todos y cada uno de ellos tenían parados, multando o tocando los c*j*n*s a uno o dos coches, aunque por otra parte no me extraña, concretamente en ese país andaba yo circulando por una carretera normalita a eso de 80 u 85 Km. hora porque estaba cayendo una buena tormenta, la única lluvia que vimos en todo el recorrido, cuando de repente me adelanta un autobús de línea a toda ostia, eso sí con la raya continua más larga de toda mi vida, tan larga que hasta les dio tiempo de adelantarme a dos trailer con el dibujo de un pollo en la trasera, no estoy seguro de si eran Iraníes o Turcos. Bueno estaba yo meditando sobre si tenía confundido el código de circulación, cuando entramos en una ciudad, se desdobla la carretera en ambos sentidos y el último trailer que va delante de mí, se sitúa en el carril de la derecha pero me pone el intermitente a la izquierda, no me da muy buena espina eso y reduzco la velocidad, vaya si hice bien, por lo visto el del último trailer debía haber perdido algún pollo porque giró en redondo 360 grados, sonriéndome burlonamente cuando nos cruzamos la mirada, la mía debía ser de espanto. Moraleja, hay que vigilar a la policía de tráfico y a los del pollo. Se pueden pagar todas las autopistas con Euros así como el visado de Turquía 10 € por persona El impuesto de carreteras de Bulgaria 4 € o la desinfección del vehículo 5 €. Sobre todo no viajéis sin la carta verde, la exigen en estas fronteras y que el nombre del conductor coincida con los papeles del vehículo, o en caso contrario un permiso. Una vez llegamos a Edirne en Turquía, el Ömür camping correcto, lo regenta una Turca que solo habla alemán y Turco claro, el único inconveniente, los mosquitos.

Al día siguiente fuimos a ver la mezquita de Edirne, Selimiye Camii. Ese fue nuestro primer contacto con el mundo musulmán de Turquía, pañuelo para la cabeza y hombros de las mujeres, y cubrir las piernas incluso de la pequeña o de los hombres, no hay problema si el pantalón es por debajo de las rodillas.

Y por supuesto entrar descalzo. En las mezquitas más turísticas te facilitan una bolsa de plástico para que lleves los zapatos en ella, en el resto hay unas estanterías en el interior donde dejar los zapatos, no ponen objeción alguna a hacer fotos, incluso en una de ellas el encargado me facilitó el acceso a zonas donde yo no habría entrado sin permiso. No profundizaré aquí en las características de los lugares que visitamos, es mejor que lo averigüé cada uno por su cuenta, eso es una parte importante del disfrute de los viajes.

En Edirne hago mi primer cambio de moneda, confirmo que en los Bancos o al menos en los que pregunté no cambiaban, para eso están las oficinas de cambio, allí conseguí uno de los mejores: 1,00 € = 1,93 YTL, después me encontré con 1,90 – 1, 85 -1,80. Una vez vista la mezquita, enfilamos la autopista hasta Estambul, Atención… como que la gasolina en Bulgaria es mucho más barata que en Turquía, desde la frontera hasta Estambul, te puedes encontrar con tramos de más de 100 Km. sin gasolineras y no hagáis mucho caso de los carteles que indican que hay una a 10 Km. o a 20 Km. porque puede muy bien estar cerrada, o sea, que antes de salir de Edirne llenar a tope el depósito y por supuesto es conveniente llevar un depósito de reserva de 5 o 10 litros, yo los tuve que utilizar en dos ocasiones.

Me he olvidado comentar que entre la información que recabé antes de partir y gracias a los gurus del GPS me agencié los mapas de Europa del Este de TomTom, entre los cuales está incluida toda Turquía.

Después de 9.099 Km., de los cuales utilicé el Tom Tom durante unos 6.500, puedo decir que en general el trazado de las carreteras es correcto en un 80/85% pero los cruces y los sentidos de vía de las ciudades son muy deficientes, así como algunas carreteras que las valora con la misma categoría que las pistas de tierra, por tanto me ayudó bastante, pero has de guiarte mucho por los carteles de información aunque sean pocos y sobre todo por el sentido común.

Llegamos pues a Estambul a un Camping que me había recomendado un Inglés en Edirne, Yo tenía previsto el Londra Camping, pero este me dijo que estaba mejor el Ataköy Mocamp después otro ACista Español uno de los pocos con los que coincidí en este viaje me confirmó que el Londra Camping era una absoluta basura. Bueno pues el camping no era un modelo de limpieza pero era aceptable, tenía buena sombra y lo más importante a 200 metros había una parada de autobús, el 81 que nos dejaba en unos 25 minutos y por 1,30 liras junto al bazar de las especies, en pleno centro. Pasamos dos días y medio en Estambul, visitando lo más característico: Santa Sofía, Topkapı.

Mezquita azul, Las Cisternas, Los Bazares y algún que otro evento cultural Incluimos viaje en barco privado, hasta el Mar Negro (nos unimos a un grupo de 16 catalanes) un paseo muy agradable con comida incluida de ensalada y lubina fresca, todo ello a muy buen precio.

Viernes 4 de Agosto, motor en marcha y hacia Ankara, con el único objetivo de ver el mausoleo de Ataturk, El “Salvador de Turquía”, merece la pena.

Una vez visitado, continuamos hasta Boğazköy, para visitar Hatusas (Las ruinas Hititas). Llegamos de noche y no veo ningún sitio que me atraiga para pernoctar, al final me meto en el parking de un motel del pueblo y al bajar se acerca el dueño, le explico mis intenciones y se muestra súper amable, me ofrece té, que conectemos a la corriente, que podemos utilizar los baños que hay justo al lado, etc. vamos nuestro primer agradable contacto con el pueblo turco, eso se repetirá en varias ocasiones, sobre todo en el interior. Al día siguiente a primera hora subimos a las ruinas, muy interesantes, allí vemos las primeras tortugas, hay muchas por toda Turquía.

Continuamos viaje hasta Göreme, el objetivo Camping Panorama, el camping se llama así porque tiene varias “terrazas” donde acampar y desde donde se ve una maravillosa vista de Göreme, pero supera mis expectativas de cutre, tiene dos dedos de tierra en polvo en el suelo y el propietario pretende cobrarme 25 €, cosa que me parece descabellada, pues en Edirne habíamos pagado 25 Liras, o sea más o menos la mitad. Conclusión, le agradezco su ofrecimiento y salgo de la plaza que nos había propuesto, me dice entonces que cuanto quiero yo pagar y entonces es cuando ya me aseguro que no es el mejor sitio para mi.

Bajamos al pueblo donde había visto un cartel de Camping y además es el camino del museo al aire libre, primero me encuentro con uno que al primer vistazo no me parece el “ideal” y más adelante unos 300 metros antes del museo hay otro, Camping Göreme, Murat el propietario un chaval muy agradable, parcelas delimitadas, una piscina casi olímpica y 27 liras, o sea sin comentarios.

El único inconveniente que a la vez es un placer, es que a eso de las seis de la mañana me despierto con un ruido extraño, salgo y me encuentro con el maravilloso espectáculo de un total de 20 globos que se alzan a la vez alrededor del camping, de verdad que mereció la pena que me despertara.

Allí nos quedamos dos días, el primero lo dedicamos a visitar Ürgüp, Mustafapaşa, Taskınpaşa, Şahinefendi, Soğanlı.

En Soğanlı, en un pequeño restaurante comemos en el jardín un menú sencillo pero delicioso por 6 liras. Y además el dueño nos permite llenar la AC de agua buenísima.

El día siguiente lo dedicamos a visitar el museo al aire libre de Göreme, está muy bien pero ese si que está hasta los topes de turistas, tropecientos autocares con sus correspondientes grupos y guías, Españoles, Italianos, Alemanes y por supuesto Japoneses, convertían las iglesias y grutas en un guirigay insoportable para alguien como yo que no le gusta la masificación.

Curiosamente, la mejor iglesia La Negra que se tiene que pagar aparte, no aceptan grupos y disfrutamos durante un buen rato de unos frescos maravillosos, los mejores de toda Capadocia, compartiendo el recinto tan solo con dos japoneses y su guía particular. Ya habíamos pagado el camping y marchamos a ver la ciudad subterránea de Derinkuyu, hasta 18 pisos de profundidad, de los que te dejan ver tan solo los tres o cuatro primeros, no recomendable para aquejados de ciática, pues has de ir en muchos tramos totalmente encorvado.

Conocemos allí a una pareja de mochileros españoles que nos recomienda que fuéramos directamente a Belisirma, en el Valle de Ihlara, pues allí había un par de restaurantes que permitían acampar. Teníamos intención de hacer Ihlara bajando por los cuatrocientos y pico escalones, pero nos convence más la nueva propuesta, y hacia Bellisirma.

Una vez allí y siguiendo las instrucciones de nuestro amigo TomTom, nos metemos en el pueblo y empezamos a bajar por unas calles poco recomendables para un bicho de 7 metros de largo. Pero como nos habían dicho que bajaban minibuses, pues pa chulos, yo, después resultó que si que bajan pero por otra carretera.

Una vez abajo, tres o cuatro restaurantes, de los cuales dos o tres te ofrecen la opción de acampar, un servicio y una ducha cutres como podéis suponer, pero hicieron su servicio. Le pregunto al que parecía el jefe que cual era el precio y me dice que nada si nos quedábamos a comer, le digo que a comer no, pero a cenar si, si nos hace un buen precio, al final con un poco de regateo se queda en 9 liras por una comida muy digna, completamente solos a la orilla del río, una agradable velada.

Lo curioso de esos restaurantes es que muchas de las mesas las tienen dentro del río.…

¡¡ Si, dentro del río…. Comes con los pies dentro del agua hasta más arriba de los tobillos.

Lunes 7 de Agosto, llevamos un par de días de adelanto respecto al programa.

Al salir de Belisirma tenemos lo que podría haber dado al traste con nuestras vacaciones. Salimos por la carretera por la que supuestamente circulaban los minibuses, es una subida con bastante pendiente y nada más iniciar la subida veo bajar un tractor con remolque a velocidad de vértigo, el “conductor” debía dar por hecho que a esa hora no habría nadie y bajaba a lo Carlos Sainz, freno, dejo caer la AC lo más a la derecha posible, el del tractor pisa el freno, pero el resultado es el mismo que si se hubiera rascado la nariz y pasa como una exhalación por mi izquierda, en esa fracción de segundos yo me vi la AC completamente destrozada, pero milagro, no pasó nada, bueno aparentemente, porque más tarde pude comprobar que si había hecho una pequeña rascada en el lateral, absolutamente nada comparado con lo que podía haber ocurrido.

Repuestos del susto, seguimos camino hacia el Kervansaray de Sultanhanı. A continuación, Konya, ciudad Santa por ser uno de los pilares del sufismo, objetivo principal, ver el Monasterio de Mevlana, construido por el fundador de los Derviches. Y llegamos ya de noche a Manavgat, allí dormimos a la orilla del mar en Side, junto a una Jandarma (Comisaría), No hay pueblo ni lugar turístico sin su Jandarma.

Uno de mis mayores fantasmas en este viaje era el calor.

He de decir, que indiscutiblemente hace calor, pero en casi todo el país es absolutamente seco, eso unido a una ligera brisa, que parece que hay casi siempre, se hace más que soportable, sobre todo si encuentras una buena sombra. Incluso a media noche, te resultaba agradable taparte con la sabanita de turno.

Martes 8 de Agosto, pasamos por Aspendos, merece la pena la visita, solo por ver el teatro, uno de los mejor conservados de la antigüedad romana.

Y llegamos a Ölüdeniz (Laguna azul) en el Golfo de Antalya, tengo como objetivo el nombre de Ölüdeniz Camping, pero o no lo sé encontrar o ha cambiado de nombre, el caso es que nos quedamos en uno que se llama Sunny Beech, o algo parecido en la misma orilla de la playa, si es que se le puede llamar playa pues es como un lago, un buen sitio para descansar un par de días, y eso es lo que hacemos, no dos pero si uno completo, lo cierto es que lo necesitábamos todos y especialmente las mozas, Disfrutamos de unas horas de panching, tumbona, agua, natación, junto a la cervecita y otros menesteres culinarios que nos recupera a todos un poco.

Allí coincidimos con 6 o 7 AC’s italianas que llevaban todas un adhesivo Italia-Turquía. Sorprendentemente en todo el recorrido desde Serbia y con excepción del camping de Estambul, en el cual habían unas ocho o diez, no vimos más que estas siete Italianas y tres españolas, por cierto en Estambul, coincidimos con una Italiana que era una auténtica pasada, tracción a las cuatro ruedas, todo terreno, elevadores hidráulicos, doble aire acondicionado. etc.

Jueves 10 de Agosto, Antalya, Afrodisias, y Pamukkale

Poco que decir de Antalya, en Afrodisias, Teatro, Termas, Agora, en definitiva más ruinas Llegamos a Pamukkale, nada más entrar en el “pueblo” un individuo nos “para” en medio de la carretera y nos informa que podemos quedarnos allí mismo, que tiene una zona de camping, estupendo, etc., etc., demasiado agresivo para mis neuronas y le digo que vamos a dar una vuelta, andamos unos 200 metros más adelante y cuando voy a hacer maniobra en una zona de parking de un hotel para girar y echar otro vistazo, se acerca con mucha más prudencia el propietario del mismo y pregunta si puede ayudarnos, le digo que busco una zona para acampar tranquilo y me ofrece su parking.

Hotel pequeño, nuevecito, piscina estupenda, mesas alrededor de la piscina para comer, me dice que tiene baño y ducha allí mismo, 10 liras… paro el motor, fue una magnífica elección, además de ser una maravillosa persona las instalaciones son estupendas, y al final decidimos quedarnos a cenar en una de las mesas junto a la piscina, con las montañas de Pamukkale como fondo, Hotel Altur, 10 puntos.

A la mañana siguiente, subimos a Pamukkale.

Vamos a ver….. Las informaciones que teníamos del lugar eran que tal vez no mereciera la pena visitarlo, porque no dejaban bañarse, etc., sinceramente a nosotros nos gustó. El hecho de que no te puedas “bañar” en las piscinas naturales, las de todas las fotos de catálogo, lo considero lo de menos y además es lógico, primero porque no hay el agua suficiente y segundo porque con la cantidad de gente que llega a subir, se deteriorarían rápidamente, pero todo el entorno, es francamente atractivo…….y sobre todo porque subimos a primera hora cuando había muy poca gente, pero además, arriba están las ruinas de Hierapolis, si ya sé, más ruinas, pero de verdad que es un paseo muy agradable,

Y además, tienes la opción de bañarte en una enorme piscina, entre ruinas romanas, Como que habíamos dejado la AC en el parking del Hotel, al bajar nos dimos un último bañito, despedida del dueño y carretera. Un detalle, desconozco si los precios eran los apropiados pero en ese hotel tenían a la venta las alfombras más maravillosas de todas las que vimos en Turquía.

De Pamukkale fuimos a Efeso, lo siento, más ruinas, estas son la leche de grandes, cuando llegamos al parking, por cierto tenían una manguera echando agua, pregunté si era buena y me dijeron que por supuesto y que llenara todo lo que quisiera, fue otra de mis sorpresas, hay mucha agua en Turquía, por todas partes ves fuentes y hay muchas zonas donde, en las gasolineras, o en los restaurantes de carretera hay como unas duchas gigantes que están tirando agua permanentemente y puedes pasar con el coche por debajo, caben las AC, y quitarle el polvo del camino, o simplemente refrescarlo.

Bueno como decía, una vez en el parking, se acerca uno muy amablemente y nos explica que Efeso era muy largo y que teníamos que ir andando hasta la otra punta donde hay otra entrada, y después volver por el mismo camino, él se ofrece a llevarnos en una furgoneta a esa otra entrada para que solo tuviéramos que volver hasta nuestro punto de partida y el precio era aguantar durante diez minutos el rollo en una fábrica a elegir de alfombras o de piel o de no sé que más, o sea lo mismito que algunas excursiones del inserso de esas medio regaladas.

Queda claro que no hay compromiso de compra y aceptamos solo para ampliar nuestra experiencia en el conocimiento de la fabricación de alfombras Turcas, je..je.. Una vez visitada la correspondiente fábrica y agradeciendo encarecidamente la información al amable directivo que curiosamente nos explica todo el proceso en Español, le pido una tarjeta y le aseguro que tendremos muy en cuenta su oferta en caso de decidirnos por la compra de una alfombra.

Visita de Efeso, impresionantes ruinas. La más interesante es la de la biblioteca Y seguimos camino hasta Selçuk, allí pernoctamos en un paseo marítimo pequeñito y maravilloso junto a la correspondiente Jandarma, muy bien.

Al día siguiente nos vamos a Izmir, probablemente la ciudad más cosmopolita de Turquía y de allí a Pergamo (Bergama) donde nos conformaremos con visitar solo el Asklepeion, A destacar como negativo, el sinvergüenza del encargado del parking, había sitio para aparcar afuera, pero me dirige hacia adentro, donde me cobra más tarde 10 liras, todo un robo, pues en sitios mucho mas importantes no habíamos pagado más de 4 o 5. Por el contrario a la hora de la comida, andábamos buscando una sombra cuando a la entrada de una ciudad nos parece ver unos bancos y mesas como si fuera un Picnic, paramos, me acerco y entonces me doy cuenta de que es privado de un restaurante, al lado tenían mesas montadas para comer, no obstante como que estaba un poco separado me hago el sueco y me siento en el banco, mientras la parienta nos preparaba la comida, y claro se acerca el responsable de turno, buenos días puedo ayudarle en algo?, pues mire teníamos intención de parar a comer.. Pues muy bien pero esto es privado, si ustedes van a consumir no hay ningún problema… pues la verdad es que no teníamos intención de consumir, pero bueno una cervecita fría si que me la tomaría. Al final parece que le caigo bien y me invita a pasar a un banco más cercano a ellos. Vienen las niñas con las viandas, y se nos sientan en un banco de al lado el susodicho responsable con otro que era el jefe y parece que buscan tertulia.

De donde somos….,que hemos visitado….,que me parece Turquía…., por cierto ante la típica pregunta de donde somos, y mi respuesta de España, Barcelona, automáticamente y en todos los casos, venía el ¡¡….Ah….Ronaldinho…¡¡, En toda Turquía solo me encontré con uno que curiosamente era barbero y que haciendo un gesto afirmativo, comenzó a nombrar Las Ramblas, Gaudí, El museo de Dali, etc…

Bueno sigamos, ante sus preguntas, yo les comento que hemos visitado varias cosas y entre ellas menciono el mausoleo de Ataturk y que me había gustado mucho, a lo cual ya despliegan su primera sonrisa, y después no se me ocurre decir otra cosa que el pueblo Turco me parece muy hospitalario y muy agradable sobre todo los del interior, cosa que me parece cierta. Aquello fue la coletilla, sonríen, se van y nos dejan comer tranquilos, pero cuando ya hemos prácticamente terminado, nos traen bandejas de sandía, platos de algo parecido a unas albóndigas y tazones de un yogur líquido con pepino, antes me habían traído la cerveza con un plato enorme de frutos secos, en fin un festín. Le digo, pero que es esto….? y se limita a contestar, una sorpresa….. Nos vemos obligados a comer como mínimo los tazones de yogur y la sandía. Después risas, fotos, comentarios, jugamos al ping pong, vamos una fiesta.

Cuando nos marchamos le digo que lo agradezco mucho pero tienen que cobrarme algo, y ante mi insistencia, supongo que pensaban que era como una ofensa para mí, me cobró una cantidad simbólica. En definitiva una maravillosa gente.

Seguimos la ruta y en un control rutinario, después de poner gasolina, me percato que uno de los neumáticos traseros tiene en el lateral un pequeño corte, probablemente hecho con algún bordillo, no me gusta y decido consultar al primer taller de neumáticos que veo, Hay bastantes por las carreteras, no habla ni papa de Inglés pero por señas me dice que no hay ningún problema y que puedo continuar, no me quedo tranquilo y decido consultar al siguiente unos Kms. después y este opina que es mejor cambiar la rueda, me inclino por la segunda opción. Me cambia la rueda en un santiamén, me regula la presión de todas, me lava la AC con una manguera que tiene más presión que una de bomberos, y me cobra por todo ello 5 Liras.

Pienso que fue una buena decisión, no se si hubiera pasado algo, pero curiosamente unos 200 metros antes de salir de la autopista ya en la provincia de Barcelona me encontré con un accidente de una AC estaba bastante destrozada, la tenían ya sobre la grúa, pero me dio la impresión que había volcado y no puedo asegurar el motivo, pero unos cientos de metros antes había en el suelo un buen trozo de neumático….

Quiero confiar en que los ocupantes no sufrieron daño, me pareció que era de Barcelona. Bueno.. a lo que íbamos.

Tomamos de nuevo el camino de la costa, disfrutando de un paisaje maravilloso, me recuerda lo que debía haber sido la Costa Brava de los años 50. Anclamos en un camping de playa regentado por una pareja de alemanes o tal vez serían austriacos con mas años que Matusalén, caro pero bueno.

Siguiente día ya estamos a martes 15 de Agosto, e iniciamos el camino de regreso, pasamos por Troya, caballo de madera y más ruinas Y en Çanakkale donde tomamos el Ferry que nos cruza el estrecho.

De ahí pasamos a Edirne de nuevo el camping de los mosquitos.

Al día siguiente cruzamos la frontera, ja…ja… si se puede decir a eso cruzar. En la cola conocemos a una familia gaditana que estaban por la zona, pero con más tiempo que nosotros, mis saludos desde aquí, y me comentan entre risas que a la venida habían pasado casi toda la noche en el paso fronterizo de Grecia a Turquía.

Que burrada ¡¡, contesto con una sonrisa burlona, pensando entre mí: “Pero que esaherao que soy lo andaluse”.

Sí..sí… esaherao.., 8 horas “OCHO” son las que pasamos allí en esa frontera, y lo más curioso del caso es que la cola no era tan larga, se veían perfectamente las garitas, y para completar la angustia, me encuentro de pronto en un carril, donde obviamente es imposible salirse, pues tiene bordillos bastante altos y por supuesto estaba absolutamente todo saturado de coches, delante, detrás a los lados.

Por lo visto todos los turcos residentes en Alemania, Holanda, y Austria, habían tomado la decisión de volver al mismo tiempo.

Bueno… como decía, me encuentro en un carril, veo la garita al fondo y a ojo, pienso, yo por aquí no paso…

A la venida me había ocurrido lo mismo, pero como no había tráfico, retrocedí y pasé por la zona de autobuses, pero ahora es imposible, me voy para la garita y pregunto Usted cree que una AC pasa…. Si, no problem, vuelvo, una o dos horas más, la jefa ya había preparado el almuerzo y está a punto de preparar la comida.

Hemos adelantado cinco o seis metros y vuelvo a otra de las garitas, Ud cree que…,Si, no problem…..

Un par de horas más y ya estamos más cerca, me voy para otra garita, Ud cree que…., mira la AC que ya estaba más a la vista, mira el espacio entre garitas y hace una mueca de duda, digo y si no pasa que hago…? obviamente no me responde, haría falta una escuela completa de ingenieros de caminos para solucionar el problema. Yo pienso, las AC capuchinas o las profiles no tienen problema porque la cabina es más estrecha y con los retrovisores doblados se pasa bien pero las integrales son mucho más anchas.

Al final me voy para la AC, doblo los retrovisores al máximo posible, los aguanto con cinta americana porque se medio abren y con una cinta métrica trato de tomar la medida total de ancho, me parece que es 2,66 metros, me voy para la garita y acojonado mido el espacio entre ambas, todo ello por supuesto observado por la mirada de un montón de turcos que descansan en la sombra, comen el bocadillo de turno o simplemente curiosean 2,70 metros…. Hay madre, pasaré…..?

Cuando me llega el turno paso milagrosamente con ese margen de 2 centímetros por lado, el funcionario de turno, es el que me había hecho la mueca de duda y se sonríe, Estoy seguro que si en aquel momento a alguien se le ocurre empezar a aplaudir se forma una tangana de cuidado.

Hemos pasado la frontera, me concentro en la carretera y cruzamos Bulgaria entera, esa era mi intención y parar a dormir en Serbia que no sé porqué me inspiraba más seguridad. Pero amigo, ahora falta la frontera entre Bulgaria y Serbia, dos horas nos costó, pero fueron terribles porque allí no habían carriles y los turcos son muy espabilados, se van abriendo por los laterales y van metiendo el morro hasta que hay alguien que los deja o hay algún despistado, o hay algún capullo que lleva una AC demasiado ancha y claro es casi imposible evitar que se te cuelen.

Bueno, estábamos a menos de 20 metros de las garitas y ahí no había ni orden ni concierto y los de la frontera que les importaba un carajo lo que sucedía a su lado, en definitiva una experiencia digna de conocer pero no de experimentar, al final tuve que bajar de la AC cagarme en más de uno aunque fuera en el Castellano mas castizo, pero por supuesto que me entendieron, me esforcé en utilizar la mímica más internacional y un alma caritativa permitió que me fuera a la izquierda a costa de que se colaran con más comodidad los jetas que venían por la derecha, pero si no, era imposible pasar. Cruzamos la frontera ya de noche y paramos en el primer sitio que vimos, era una especie de taller de automóviles que anunciaba camping, consistía en una explanada de hierba junto a la casa, nos cobró 10 € y además con cara de perro, pero me daba unas ciertas garantías de seguridad.

Siguiente día llegamos a Otoçek un maravilloso lugar en Eslovenia, es un antíguo castillo convertido en hotel que ya conocíamos de nuestro anterior viaje a Croacia y que tiene además un camping sencillo pero en un lugar idílico, es de esos lugares donde te olvidas de los peores momentos y te reafirmas en que el mundo de la AC es maravilloso. El penúltimo día paramos en Verona, Mi media naranja quería recordar y enseñar a las niñas el balcón de Romeo y Julieta, bueno, un toque de romanticismo también va bien. Pernoctamos en la playa de Roquebrune-Cap-Martin, junto a Mentón el primer pueblo Francés después de cruzar Italia y llegamos por fin a casa el sábado 19 de agosto, después de 9.099 Km. un montón de lugares nuevos conocidos y otro montón de vivencias a acumular en el baúl de los recuerdos. Güle, Güle… “Adiós…” Turquía o mejor dicho hasta la vista, porque seguro que volveremos para degustar con más tiempo y calma todas vuestras “Delicias Turcas”

http://www.acpasion.com

Peré Juliá
Editor de Crónicas Otomanas

Turquía…puente entre continentes…cuna de civilizaciones e imperios gloriosos…este país en el que me hallo, por su encrucijada geográfica, su cultura y su folclore sinceramente me fascina…observar los rostros de la gente cuando cruzas el Bósforo viajando en barco camino del lado europeo de la ciudad es una de mis pasiones secretas… intentar adivinar a qué se dedican, adónde van, de dónde son originarios…y esta última es la pregunta que más me atrae…ya que Turquía es un país heterogéneo desde el punto de vista étnico, en la que cohabitan diversas comunidades de culturas y lenguas diferentes.

En la Tracia turca europea y en la ciudad de Estambul, por ejemplo, habitan pueblos como los albaneses, armenios, bosnios, búlgaros, gitanos, griegos y sefardíes, judíos de origen español expulsados por los Reyes Católicos en 1492 y acogidos por el Sultán Beyazit II y que todavía hoy en día siguen empleando el castellano, evolucionado del castellano del S. XV en lo que se conoce hoy en día como judeoespañol o ladino —y con quienes, en ocasiones, tengo agradables conversaciones en la zona de Galata—. En la Turquía asiática, la vasta península de Anatolia, es aún más amplia la diversidad de pueblos y culturas, representación de abjasos, chechenos, circasianos, azeríes, armenios, georgianos, kabardianos, kazajos, kirguizos, kurdos (la etnia más amplia), lazes, osetianos, shikakos, tártaros crimeanos, siríacos, iraquíes, turcomanos, uygur, uzbecos y zazas. Y si nos centramos en el aspecto religioso la mayoría de la población turca es musulmana sunní (80%), los alevíes (una de las ramas del Islam) (kurdos y zazas en su mayor parte) representan el 20%. El resto, (2%) son cristianos, judíos, y demás confesiones. Los ateos o agnósticos no aparecen en las estadísticas y por eso se cuentan dentro de la población musulmana. Todos con pasaporte turco, en su inmensa mayoría orgullosos de ser turcos, pero que a su vez no olvidan sus orígenes.

Materia ardua o empresa imposible reconocer todas estas etnias en los rostros de los habitantes de esta gran megalópolis de 12 millones de habitantes que es Estambul cuando se viaja por ella pero que con el tiempo puede servir para pasar las aburridas horas de denso trafico en la ciudad…A colación del complejo sistema multiétnico de Turquía, lo que, sin duda alguna, deberíamos realizar es alabar la política de los millet (nación), llevada a cabo por los sultanes y sus paşa o visires, estadistas al servicio de la Sublime Puerta, una política de la tolerancia por antonomasia y que durante siglos ha permitido que convivieran en paz y fraternidad a todo este numerosa grupo de pueblos, culturas y etnias anteriormente citados, en un extenso territorio y con un denominador común: la lengua turca y la ciudadanía otomana.

La aparición de los nacionalismos y los intereses colonialistas de las potencias europeas quebraron este frágil equilibrio y problemas como el conflicto de Oriente Medio o la trágica suerte del pueblo kurdo tiene su base en la destrucción de dicho equilibrio dentro del Imperio Otomano, que en aquella época regía sobre dichos puntos calientes del planeta en estos días que corren.

Quizás con un ejemplo personal se puede llegar a entender el asunto que pretendo explicar hoy aquí. A mi llegada a Turquía tuve la inmensa suerte de conocer a tres personas que han influido enormemente en mi vida, tres amigos que siempre consideraré mis abiler (plural de abi —apócope de Ağabey—, que significa hermano mayor, un termino que es empleado profusamente en la lengua turca tanto para referirse al hermano mayor como a un amigo intimo de toda la vida o por el contrario cualquier persona desconocida de sexo masculino con la que entablemos conversación en la calle y nos queremos referir a ella).

Tres amigos que en el considerable tiempo que llevo viviendo en la ciudad de Estambul apenas han coincidido entre si y no porque las ocasiones hubiesen sido escasas. Simplemente no se pueden ver entre si, y no es que se odien pero se podría decir que si permanecen juntos el ambiente se enrarece considerablemente. Nuestras respectivas esposas o parejas (amigas intimas desde los tiempos de la facultad) son el nexo de unión de las pocas veces que nos hemos reunido los cuatro, la firme razón de permanecer apenas cinco minutos mirándose entre si, Özgür mirando a Çetin, Çetin mirando a Zeki y este mirando a Özgür hasta que uno de ellos se levanta y se encamina hacia la puerta de la casa para marcharse. Muchos os preguntareis que recónditos motivos mueven a estas tres personas a actuar de dicha manera, algo arduo que intentó narrar en esta epístola con la que pretende mostrar la identidad étnica y social del pueblo turco y que tiene su raíz en el carácter, la personalidad y en el origen familiar de cada uno de ellos.

Çetin, mi estimado abi, trabaja en el Gran Bazar como joyero. Su familia procede de Adapazarı y a su vez son originarios de Abjasia, en el Caucaso (de donde sus antepasados llegaron siglos atrás). Su tez blanca, ojos azules y pelo azabache así como su mirada penetrante y esa manifiesta seguridad en si mismo denotan en él sus orígenes, un pueblo el abjazo que fue cuna de excelentes soldados para las tropas otomanas. Y es un musulmán practicante, devoto de sus tradiciones que siempre está dispuesto a explicarte las características de la religión islámica sin molestarse en absoluto.

Özgür, mi añorado camarada, es un joven pintor que en estos momentos se halla en Madrid tras haber terminando su master en Bellas Artes por la Universidad Complutense. Cuando se hallaba en Estambul tenía su propio taller y daba clases de dibujo. Su familia procede de Kars, su padre es un maestro jubilado apasionado de la fotografía y su madre un ama de casa de origen kurdo que emigraron a Estambul en la masiva migración que se viene dando desde la década de los cincuenta desde la Anatolia a las ciudades principales del país. Su larga melena y su aspecto bohemio reflejan la carrera que ha escogido, sin ser, todo hay que decirlo, un pintor bohemio pero si un pintor comprometido con los más desfavorecidos, pues no en vano es un comunista de pro, un agnóstico como miles de jóvenes que bien podrían pasar por cierto sector de nuestra juventud en España.

Zeki, mi querido compañero, es una de esas personas con las que uno puede hablar sin tapujos de cualquier asunto, alguien que (como Özgür) es un hombre de mundo habiendo viajado a Australia. Republicano de pro y orgulloso del progreso que Turquía está llevando a cabo desde la proclamación de la república gracias a la siempre presente figura de Mustafa Kemal Atatürk y al kemalismo, considera que el laicismo, la separación del estado y la religión ha permitido a Turquía empezar a alcanzar posiciones. Él, tal y como Çetin, es originario del Caucaso —siglos atrás durante el Imperio Otomano su familia emigró desde allí —, concretamente de Georgia, si de Georgia…la antigua República Socialista Soviética que en 1991 se independizó e integró en su territorio la república independiente de Abjasia. La misma zona geográfica en la que choques étnicos entre georgianos y abjasos desembocaron en una guerra «olvidada» que se desarrolló entre 1992 y 1994, fecha desde la cual Abjasia ha permanecido de facto como un estado independiente sin reconocimiento…

Así pues, mis estimados lectores, tienen aquí la solución al entuerto—la desconocida razón del recelo entre mis tres amigos. Zeki —originario de Georgia, agnóstico y republicano—, y Çetin —raíces abjasas y persona creyente de tendencia política islámica conservadora (a la usanza de los democristianos europeos)— no son más que la viva imagen de la dualidad religión-laicismo presente en la población turca así como la gran diversidad de etnias y pueblos que viven en el estado turco—que en ocasiones puede propiciar un nacionalismo exacerbado—, remanente de lo que fueron en el pasado los territorios pertenecientes al Imperio Otomano —o prefieren definir los historiadores turcos, por la connotación de la palabra imperio, Estado Otomano (_Osmanlı Devleti_)—. Özgür, mi tercer amigo, originario de Kars y de madre kurda se podría encuadrar entre la dualidad religiosa-laica de Çetin y Zeki, puesto que siendo un agnóstico y una persona nada conservadora asimismo tampoco comulga con los principios kemalistas establecidos por el fundador de la moderna República de Turquía, Atatürk, no es un «antisistema» en el sentido estricto de la palabra aunque se muestra disconforme con la política actual turca…La desconfianza entre los tres, la cual me entristece, no es sino el vivo reflejo de los nacionalismos exacerbados y los enfrentamientos políticos de épocas recientes, que en los tiempos que corren no son nada aconsejables, bien lo sabemos en España…y menos aún en Turquía. Quizás el ejemplo histórico y la experiencia de los Millet, la política tolerante otomana ante cualquier tipo de etnia, pueblo o religión, sea de provecho en un futuro dado…

J.A.Tamargo, Lunes • 12-06-2006 Hostel Tur

España Se Promociona Como Destino en Turquía

Desde hoy lunes y hasta el viernes, representantes del sector turístico público y privado español visitarán Estambul, Ankara y Esmirna para promocionar en Turquía distintos productos turísticos, destacando entre ellos el idioma, y aumentar así la llegada de turistas turcos hacia España.

Según informa la Oficina Española de Turismo en Roma, encargada de la promoción de España en los mercados mediterráneos, entre los organismos y empresarios españoles que han viajado a Turquía para promocionar sus productos y establecer contactos con los profesionales del sector turístico turco se encuentran: Turismo Andaluz, Turismo de Málaga, Costa del Sol, Turisme de Catalunya, Turisme de Barcelona, Turgalicia, Ciudades Patrimonio de la Humanidad, Gema Hoteles, Hotel Convención, First Choice Meetings and Incentives, Pegasus, Keytel, Omvesa, Latitud 4 y Click on line. Se espera que más de 300 turoperadores y periodistas turcos participen en esta actividad promocional organizada por Turespaña.

Las jornadas, que comenzarán el día 12 en Estambul con una rueda de prensa seguida de un workshop proseguirán el 14 en Ankara y el 15 en Esmirna. “El turista turco es cada vez más proclive a viajar al extranjero. Por lo que se refiere a nuestro país, y aunque no estamos entre sus principales destinos en Europa, crece cada día el interés por nuestra cultura y nuestro patrimonio artístico, lo que unido a un importante sector de la población que quiere aprender nuestro idioma, estimulado por la labor del Instituto Cervantes, ha llevado a Turespaña a incluir estas jornadas en el Plan Operativo de acciones de promoción 2006”, afirma Maite de la Torre, directora de la OET de Roma.

Los Turcos Viajan Más

Según estadísticas aportadas por la OET, en 2005 viajaron al extranjero 8.231.340 turcos, un 12,77% más que en 2004. Es de destacar el hecho de que en los últimos cinco años los viajes de turistas desde Turquía ha ido aumentando considerablemente, pasando de los 5,2 millones en 2000 a 8,2 millones en 2005 (un 12,77% más que en 2004).

“España tiene que aprovechar el tirón de los charters que proponen los turoperadores durante los puentes, ya que nos hemos percatado de que el turco aprovecha las plazas disponibles para viajar a nuestro país”, comenta De la Torre y añade que, según la encuesta de ocupación hotelera, octubre es el mes en el que se registró un mayor número de pernoctaciones en España. “El turista turco es de clase media-alta y se aloja principalmente en hoteles de 4 y 3 estrellas.. Los principales destinos elegidos por los turcos son Cataluña, Madrid, Baleares y Andalucía y uno de los productos preferidos, el turismo idiomático”.

Por lo que respecta al turismo español hacia Turquía, se ha registrado un aumento del 71,44% entre 2004 y 2005, pasando de 115.764 españoles a 198.462.

Fuente: Hostel Tur

Por Sergio García

Todas las ciudades del mundo tienen su rincón, un color, un aroma, un recuerdo ligado siempre a los ojos del que las mira. En el caso de Estambul es fundamental la hora del día: el crepúsculo tiene la particularidad de sacar lo mejor de una ciudad que es ante todo una encrucijada, un puente entre dos continentes, y cuya sola mención trae a la memoria aquellas clases de Historia en las que la ensoñación ganaba casi siempre la batalla a los nombres, las fechas o los accidentes geográficos.

La Legendaria Constantinopla Desvela Su Vocación de Ciudad Ligada a Asia y Comprometida Con Europa

Una de las ventajas de Bizancio o Constantinopla o Estambul -cada denominación ha sido utilizado durante siglos- es que uno encuentra exactamente lo que está buscando, y si tiene en mente misterio o romanticismo, las mezquitas, bazares, baños y callejones se encargarán de satisfacer todos sus deseos. Todo ello sin olvidar que la ciudad es la tarjeta de presentación de Turquía en el mundo y el mejor argumento de quienes apuestan por la integración en Europa de un país anclado en Asia.

La estampa más inolvidable es la del ‘Cuerno de Oro’, un brazo de mar que se adentra en la orilla europea, llamado así porque los últimos rayos del sol se reflejan sobre la superficie de agua y parecen arrancar chispas. El cauce ha sido durante siglos la principal vía de comunicación de la ciudad y su barrera defensiva, y esto en un lugar que ha pasado por las manos de griegos, romanos, bárbaros de toda especie, bizantinos y otomanos, es decir mucho.

Hasta la conquista por Mehmet II, una cadena de hierro cruzaba la corriente de orilla a orilla, uniendo las actuales Punta del Serrallo y Sultanahmet con el barrio de Beyoğlu, y haciendo imposible el paso de las naves con que los invasores trataron una y otra vez de tomar al asalto la ciudad.

Los ecos de la batalla se apagaron hace ya tiempo, y en la actualidad son las sirenas de los transboradores y los buques mercantes procedentes de Ucrania, Georgia o el Mediterráneo los que recuerdan que el puerto de Eminönü es y ha sido siempre el punto neurálgico de la ciudad. Es la postal más típica de Estambul, flanqueado de mezquitas, pescaderías al aire libre, bazares, mercados de especias y restaurantes como los del puente de Gálata, donde disfrutar de un Levrek (róbalo) al horno mientras la corriente se desliza bajo las mesas y el muecín llama a la oración desde el alminar de Rüstem Paşa.

Un itinerario básico aconseja visitar primero Santa Sofía, durante siglos la mayor iglesia de la Cristiandad. Construida en el Siglo VI., por el emperador Justiniano, Mehmet II la convirtió en mezquita cuando conquistó la ciudad en 1453. El templo es de una belleza abrumadora, que contrasta con la pesadez de los muros y contrafuertes que sujetan la cúpula. La nave central, dominada por tondos de madera con inscripciones caligráficas sarracenas, muestra todavía el mihrab que marca La Meca y hacia donde se volvían los fieles antes de que el edificio se convirtiera en museo; el Minber o púlpito desde donde se dirigía la oración; la logia, donde el sultán seguía la ceremonia del rezo, oculto entre celosías a las miradas indiscretas.

El Mito de Topkapı

Lo que hace única a ‘Ayasofya’, como la llaman los turcos, son los mosaicos que cubren las paredes, ocultos en tiempos de la dominación árabe por la prohibición expresa del Profeta de reproducir la figura humana. El Pantocrátor, Justiniano, Constantino, San Juan Bautista, la Virgen, el arcángel Gabriel… Una crónica precisa del cristianismo sobre fondo dorado que recorre ábsides y muros.

A sus espaldas, colgado entre el Estrecho del Bósforo y el Mar de Marmara, se levanta el mítico Topkapı, el palacio otomano sinónimo de lujo y de belleza. El recinto contiene un sinfín de rincones sugerentes, caso del harén o del diván donde se reunían los ministros del sultán; o la galería que guarda piezas sagradas como la espada de Saladino. Eso sin contar el Museo de los Relojes o el Tesoro, la meca de cualquier ladrón de guante blanco, con tronos de oro, dagas cubiertas de rubíes y esmeraldas, broches de ensueño, armaduras de fantasía…

De nuevo en el exterior, se impone un paseo por Sultanahmet, el núcleo de la antigua ciudad romana de Constantinopla. El circo, el hipódromo, los palacios y las villas desaparecieron hace ya tiempo, pero nadie -salvo algún arqueólogo- los echa en falta. La explanada encierra tesoros como los baños de Roxelana, la cisterna subterránea sostenida sobre centenares de columnas, el obelisco egipcio y, sobre todo, la Mezquita Azul. Llamada así por el color de sus azulejos, es una joya rodeada de seis minaretes, raro privilegio que sólo tiene La Meca y que fue en su día motivo de agrias polémicas.

A quince minutos a pie se levanta otro lugar ineludible de Estambul: el Gran Bazar, un mercado cubierto atravesado por un laberinto de calles, que alberga centenares de tiendas donde es posible encontrar literalmente de todo. Desde joyerías, tiendas de ropa, alfombras, lámparas, artesanía, souvenir, juegos de mesa, cafeterías y artículos religiosos -lo mismo cristianos que musulmanes, el negocio es el negocio- ; hasta alimentación, especias o electrodomésticos.

Ocupa una superficie tan descomunal que han hecho falta varios siglos y otros tantos sultanes para acabar de darle la forma que tiene en la actualidad. Cuando uno cruza cualquiera de sus puertas, se zambulle en una corriente humana que lo arrastra y zarandea por kilómetros de callejuelas. Saldrá al exterior por cualquier sitio distinto a por donde entró, desorientado, exhausto… y satisfecho.

De vuelta en la calle, las posibilidades son infinitas. Las mezquitas se suceden una tras otra, a cada cual más interesante. La de Soliman el Magnífico, la Nueva, Rüstem Paşa, Eyüp… La ciudad conserva los restos de un acueducto construido en tiempos de Constantino y que abastecía a la ciudad romana, que creció hasta alcanzar el millón de habitantes -hoy la habitan 18 millones, muchos de ellos desparramados por el lado asiático- y que llegó a estar blindada por tres murallas.

El Café Pierre Loti

Sólo se conserva la que ordenó construir Teodosio, la más exterior. A sus pies se levanta la iglesia de San Salvador en Cora, un pequeño templo ortodoxo sacudido por terremotos que ha logrado, sin embargo, preservar algunos de los mosaicos más bellos de la ciudad, que rivalizan con los de Santa Sofía. No muy lejos, donde el ‘Cuerno de Oro’ se estrecha y forma un meandro, está la cafetería de Pierre Loti, un novelista francés seducido por la ciudad que, al contrario de Agatha Christie, Graham Greene o el propio Hemingway, decidió quedarse y hacer de la ciudad su cuartel general. Su residencia se acabó convirtiendo en un bar-restaurante con una vista privilegiada de la ciudad, que se ha convertido en un clásico de cualquier ‘tour’ que se precie.

Estambul no acaba aquí. Nadie que se adentre por sus calles puede volver sin haber tomado un masaje en los baños turcos de Cağaloglu, sin oler las mil y una esencias del bazar de las especies, sin haber recorrido en tranvía la calle İstiklal, que atraviesa el barrio moderno de Taksim. El recuerdo no podrá ser completo si al mercado de los pescadores no le sigue una visita al palacio Dolmabahçe, con la Escalinata de Cristal o sus salones de baile coronados por luminosas arañas de toneladas de peso.

Y el último día, cuando uno se haya empapado bien de mosaicos y mezquitas, y esté al borde del empacho de tanto comer Kebap y yogures, ‘mezes’ -aperitivos- y dulces, le espera la Torre de Gálata, donde la puesta de sol le revelará la única conclusión posible: que diez días no bastan para conocer la ciudad que fundó un mercader griego hace 25 siglos.

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CARLOS PASCUAL, SÁBADO, • 10-06-2006 EL PAIS EL VIAJERO

La bahía de Bodrum, un emblema turístico en el mar Egeo

El buque insignia de la Turquía turística es una aldea de pescadores. La élite local eligió la bahía de Bodrum, transparente, arquetípica, en el buche de una península agreste, acuchillada por las chicharras. Un castillo de película, entre alminares y casas enjalbegadas, garantizaba la cuestión de prestigio. A los famosos y su nube de paparazzi como gaviotas voraces siguió una marea creciente de curiosos y turistas. Hasta el punto de que el pueblito marinero es ahora una vorágine, y los ricos y famosos de verdad buscan sucursales en las cercanas y más apacibles Turkbuku o Mármaris.

A muchos les choca este glamour en un país donde aún se rompe la calma de las horas con la llamada electrónica de los almuédanos. Yates de maderas lustrosas (que se construyen aquí, a la medida), restaurantes sofisticados (y caros; Turquía ha dejado de ser un destino barato), cerveza abundante en las terrazas del puerto, macrodiscotecas capaces de engullir a 5.000 noctámbulos, asentadas en la magia flotante de un catamarán…

Pero, sobre todo, las compras. Bodrum es esencialmente un zoco inagotable donde se venden artículos de marca. Las firmas más prestigiosas y codiciadas se mercan allí a granel y a precios irrisorios. No en las aceras, sino en bazares que parecen grandes almacenes. Quien no luce una prenda de marca es porque va desnudo.

Un monumento expoliado

Bodrum reserva una sorpresa anunciada. Resulta que esta población ya era famosa en la antigüedad, cuando se llamaba Halicarnaso. La patria del padre de la Historia, Herodoto. La sede de una de las siete maravillas del mundo, el mausoleo de Halicarnaso. Un monumento funerario de 41 metros de altura, coronado por una pirámide y una cuadriga, que aportó un genérico al diccionario, y que mandó construirse, en el siglo IV antes de Cristo, para un sátrapa llamado Mausolo. De él sólo queda el solar mondo y lirondo. Los ingleses se llevaron las mejores piedras al British Museum de Londres (hay una campaña callejera para que las devuelvan); las demás fueron rapiñadas por los Hospitalarios de San Juan (Orden de Malta) para erigir el castillo de San Pedro.

Los españoles tuvieron algo que ver con el desmantelamiento. En la capilla gótica del castillo, en los ángulos externos, pueden verse burilados los nombres de algunos compatriotas responsables del acarreo, y las fechas (1519-1520). La inmensa fortaleza, inexpugnable, símbolo de Bodrum y una de las estampas más publicitadas de Turquía, fue convertida en 1964 en Museo de Arqueología Submarina; no tan deslumbrante como prometen la propaganda y el precio de la entrada.

Excursiones

Pero vale la pena gastar allí la mañana, o la tarde. Tampoco hay mucho más que ver: de la antigua Halicarnaso sólo queda el teatro romano (muy remendado, aprovechado como auditorio para celebridades locales) y algún que otro pedrusco despistado. Para ver ruinas, muchas y buenas, hay que apuntarse a alguna excursión de secano, a Milas, a Didima, Pirene y Mileto, o a Éfeso y a Hierápolis-Pamukale (estas dos últimas quedan ya algo lejos).

Pero es el mar la baza irresistible. Apenas se perfila la mañana, una flota de veleros se dispersa, cuajada de turistas, para explorar las bahías y fondos submarinos. Algunas barcas se alejan más, hasta las tumbas rupestres de Dalyan y su playa de tortugas protegidas; otros llegan a tocar islas griegas (Kos, Rodas).

Al declinar el día, Bodrum va absorbiendo como una esponja cualquier molécula de vida. Un aura de luces y destellos la irá envolviendo, y una batahola de músicas que se disputan con furia los despojos de la noche. Como en los viejos buenos tiempos. En El pescador de Halicarnaso escribe el poeta turco Sakir Kabaagacli: “No creas que vas a partir como llegaste; otros pensaron lo mismo, pero al marchar sus pensamientos se anclaron en Bodrum”. No nos iremos como hemos llegado. Regresaremos al menos con el petate repleto de artículos de marca.