Internet ofrece infinitas posibilidades, siendo un mundo virtual muy atractivo para los que buscan información acerca de cualquier asunto que interese. Lo que pasa es que existe mucha información copiada, repetida, errónea, ambigua. Entonces no es tan fácil conseguir la información correcta. Siempre es conveniente obtener información en más de una fuente, no solo en Internet sino en libros, en revistas o en medios audiovisuales. El acceso a información puede resultar poco fiable y falso. Existe mucha información errónea y poco actualizada en Internet, ya que cualquiera puede poner información en la red para expresar su idea. Su utilización puede dar lugar a múltiples problemas: desde realizar mal un trabajo académico hasta arruinar una actuación empresarial o arruinar un viaje, si se hace caso a consejos equivocados.

Nuestra Web sigue siendo una de las más visitadas por todos aquellos que quieren encontrar información correcta. Hemos creado este grupo para dar a conocer Turquía, tiene videos, fotos y varios contenidos para conseguirlo. Nuestro país en verdad es otro mundo, un mundo muy pero muy distinto al que pintan las películas, desafortunadamente algunas hechas en Turquía, como Pasión Turca, Expreso de Medianoche, Hamam ( Baño Turco) aunque hay algunas buenas, que hacen recordar cosas exóticas, como Asesinato en el Oriente Express, Desde Rusia Con Amor y Topkapi.

Nuestro país está lleno de ilusiones, de gente honrada, de personas que desde el exterior hacen patria a través de su trabajo y empeño, también de muchos extranjeros que denotan y confirman la amabilidad y cordialidad de la gente como la belleza y hermosura de nuestro territorio, desconocido por los extranjeros.

Ahora, con el cambio del aspecto de la página, todo irá más ordenado, alcanzable, rápido y eficaz. Estamos intentando renovar de una forma autentica todos los artículos, para que sea un verdadero placer leer todos y cada uno de ellos, sobre todo para aquellos que todavía no han descubierto esta página. Se puede decir que es una verdadera enciclopedia, con un rico contenido, dando a conocer este mundo desconocido para muchos, incluso de los que siguen viviendo aquí.

Como una novedad, queremos inaugurar un apartado especial para los que quieren contar sus experiencias con nosotros. ¿Te gustaría participar en nuestra página Web con tus ideas para que lo aprovechen los apasionados del Mundo Turco?

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Todo el mundo tiene una historia o varias historias que contar, a mucha gente no le gusta escribir, sino solo leer, para no cansar o por timidez, creyendo que va a cometer un error, así que el Mundo Turco ofrece la posibilidad de publicar esas historias en la página para que la gente lo lea y de su opinión sincera. Los autores que ya tienen experiencia, estarán interesados en que la gente lea sus relatos, cuentos, poemas, ensayos, monólogos. etc., pueden hacerlo enviándolos.

Se pueden enviar historias de todo tipo, tus relatos, experiencias, cuentos, historias, poemas, monólogos, cartas y una vez revisado por nosotros, podrás verlo publicado. Los seguidores de la página, dejarán muchos comentarios en los relatos, de esta manera, entre todos, os damos ánimos para seguir con nuestra afición y críticas constructivas para mejorar vuestros relatos.

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El Museo de La Basílica de Santa Sofía

El casco antiguo de la ciudad de Estambul es el lugar donde se encuentran la mayor parte de los grandes monumentos históricos. Entre ellos el más antiguo es el Obelisco de Teodosio, que pertenecía a un templo egipcio, fue erigido en el año 1547 a.C. para conmemorar las victorias de Tutmosis III., uno de los faraones egipcios más poderosos de su historia misteriosa. Erigirlo en el hipódromo en el año 390 d.C. trasladándolo desde Karnak es una señal del poder del emperador Teodosio I. * [1]

Pocas son las personas que entran en Santa Sofía, siendo conscientes de que se van a encontrar con un edificio de 1472 años de antigüedad. Desde entonces se yergue el monumento más majestuoso en el corazón de la antigua Constantinopla. Cuando la construyeron no existía la Catedral de Sevilla, el Duomo de Milán, ni San Pablo de Londres ni San Pedro del Vaticano. Hasta ese momento el templo más grandioso del mundo era el de Salomón. Con ella Justiniano * [2] intentó otorgar a su ciudad la grandeza de la Roma Occidental que acabó en 476.

En realidad, la Santa Sofía que vemos hoy día es la tercera, porque la primera, construida por Constancio (hijo de Constantino El Grande) era de madera, y fue consagrada en el año 360, incendiándose en el 404 y reconstruida en el 415 por segunda vez. Esa segunda Santa Sofía fue destruida por los rebeldes de la Revuelta de Niká * [3] que se inició por una discusión entre dos grupos principales, Verdes y Azules. * [4] Eran muy comunes las discusiones entre los dos grupos antes dichos, la plebe y los nobles, más que los blancos y rojos, pero en esta ocasión, los verdes y azules se juntaron contra Justiniano y su mujer Teodora.

Justiniano, tras solucionar el desafío contra su autoridad, tenía que hacer algo para recuperar la imagen dañada y dar una lección a los futuros enemigos, enseñando su riqueza y su poder de una forma digna reconstruyendo por tercera vez Santa Sofía como una maravilla del mundo, aún sabiendo que tenía como rival al Templo de Salomón en Jerusalén. Seis semanas más tarde se iniciaron las obras de reconstrucción de la basílica por tercera vez, que prosiguieron durante cinco años, once meses y diez días, hasta ser consagrada el 26 de diciembre del año 537. Según Procopio de Cesárea, el mayor cronista de la época, para la realización, Justiniano se dirigió a dos arquitectos: el lidio Antemio de Tralles y el jonio Isidoro de Mileto, con conocimientos en estática y cinética y versados en matemáticas. Antemio era el teórico e Isidoro el técnico. Procopio afirmó que Justiniano exclamó en la inauguración “¡ Oh Salomón te vencí !” al ver tanta magnificencia de su obra maestra. Para poder realizar la obra, Justiniano envió a sus soldados a cuatro esquinas del imperio, en busca de los materiales más preciosos, utilizando antiguos templos paganos como cantera de piedra y trasladándolos continuamente a Constantinopla.

Cubrieron el edificio, de planta casi cuadrada, con una cúpula central sobre pechinas. Ésta reposa sobre cuatro arcos, sostenidos a su vez por cuatro columnas. Dos semicúpulas hacen de contrafuerte de la cúpula central y los muros abiertos están asegurados por contrafuertes. Para soportar la galería de arriba utilizaron las columnas verdes procedentes del Templo de Artemisa de Éfeso, considerada una de las siete maravillas del mundo antiguo, adornando con los capiteles que llevan firmas de Justiniano y su mujer Teodora. Revistieron las paredes con los mosaicos preciosos. En la cúpula central pusieron la imagen del Pantocrátor, Todopoderoso. La figura de Jesús, siempre en la misma actitud: con la mano diestra levantada para impartir la bendición y sujetando en la izquierda los Evangelios o las Sagradas Escrituras. En la semicúpula del ábside se encuentra la imagen de Santa María Theotokos Pammakaristos, Beata Madre de Dios.

Otras imágenes interesantes son las de los querubines en las pechinas. Según la teología cristiana, un querubín es un tipo de ángel con alas, y se consideran los guardianes de la gloria de Dios. Pechina, en arquitectura, es cada uno de los elementos constructivos triangulares que resuelve el encuentro entre la base circular de una cúpula y un espacio inferior cuadrado. Según la iconografía bizantina, en las pechinas se ponen imágenes o atributos de cuatro evangelistas. Mateo: hombre, Marcos: león, Lucas: toro y Juan: águila. Entonces, se nos ocurre la pregunta “¿por qué razón pusieron imágenes de querubines en lugar de los evangelistas?” La respuesta es que aunque Isidoro y Antemio eran genios no pudieron calcular bien las cuentas de estática del peso de una cúpula central tan grande y que ni siquiera era tan circular, ya que las medidas oscilaban entre 30,86 a 31,87 metros de diámetros mientras la nave central media 79,30 x 69,50 metros. A parte de eso, hubo movimientos en el edificio. Así que en cada terremoto o movimiento sísmico, se derrumbaba la cúpula central de la basílica, por lo que las dos semicúpulas no eran capaces de soportar tanto peso. Intentaron solucionar el problema de los derrumbes utilizando ladrillos de toba, piedra porosa volcánica proveniente de la isla de Rodas que era quince veces más ligera que una normal y corriente y, aunque así era, no pudieron solucionar problema hasta la era otomana. Sinan El Grande, arquitecto imperial contratado para solucionar el problema de la estática, puso en varios sitios cristales entre los ladrillos para controlar el movimiento del edificio, cuando se rompían los cristales sabía que allí había un problema de estática, por lo que pudo darse cuenta de que necesitaba poner unos enormes contrafuertes por fuera para poder sostener la estructura. Hoy día ver los sensores electrónicos en lugar de los cristales rotos es sorprendente para entender el genio de Sinan El Grande, creando unas cuantas innovaciones arquitectónicas radicales.

Es poco posible que alguien haya visto Santa Sofía sin andamios. Hay algún turista inconsciente que le echa la culpa a la falta de mantenimiento. La mayoría de gente que la visita opina que Santa Sofía, dedicada a la tercera persona de la Trinidad, la Divina Sabiduría, es una de las obras más sublimes del arte bizantino, una de las mayores joyas de toda la humanidad en la que su majestuosidad está en el interior. Su arquitectura es eminentemente espacial, aunque el efecto exterior ha sido significativamente modificado por los otomanos, que lo enriquecieron con minaretes, espolones y grandes contrafuertes.

En occidente hablan de la “caída” de Constantinopla como un acontecimiento terrible, mientras los turcos prefieren llamarla “conquista” y consideran que es el fin de la Edad Medieval y el comienzo de una Edad Nueva, como una etapa importante de la historia de la humanidad. Para Constantinopla el verdadero desastre no fue la entrada de los turcos, sino el saqueo que llevaron a cabo las cruzadas en 1204 y que dominaron hasta 1261 convirtiendo la ciudad en ruinas. Recuerden los cuatro caballos de bronce de la Catedral de San Marco en Venecia, que fueron parte del botín. Saquearon las placas de latón que cubría La Columna de Constantino Porfirogeneto pensando que eran de oro para producir monedas para pagar el sueldo de los soldados. Con la misma idea saquearon también las piezas que se hallaban en los mosaicos que cubrían las paredes de Santa Sofía porque eran de pan de oro y se parecían mucho al metal. Los soldados italianos y los franceses católicos que formaban parte de las cruzadas trataron bastante mal a Santa Sofía incluso atando sus caballos en ella considerándola como un establo. Uno de las protagonistas de ese periodo era el duque veneciano Enrique Dándolo, que murió el 1º de junio de 1205 en Constantinopla; concretamente fue enterrado en la galería superior de Santa Sofía justo frente de un panel mosaico que se llama Déesis, y que es una escena del Juicio Final. En el centro, Jesús esta con la postura de bendecir con la mano derecha mientras con la izquierda toma las sagradas escrituras donde pone “Soy la luz de la humanidad, los que no me sigan quedarán en la oscuridad”. En ambos lados hay dos personas, una es su madre, la otra es su primo, San Juan Bautista, y ambos tienen sus rostros mirando a Jesús Cristo con sus manos en posición de súplica en nombre de la humanidad..

Tras recuperar la ciudad después de cincuenta y siete años, los bizantinos encontraron Santa Sofía en ruinas igual que el palacio. Santa Sofía era la Catedral de la ciudad y además, El Omphalion estaba ahí. “El Omphalion” es un grupo de lozas de mármol circular y que era el lugar donde los emperadores romanos subían al trono para coronar, además de donde se sentaba el emperador para participar en ceremonias religiosas. Por ello los Bizantinos tuvieron que construir un palacio y buscar otra catedral, La Iglesia de San Salvador en Cora ampliando su tamaño y construyeron El Palacio de Tekfur al lado.

En la entrada de la puerta que se utilizaba como entrada a la mezquita se encuentra una inscripción de un dicho de Mahoma, profeta de los musulmanes: “Un día Constantinopla será conquistada. Qué hermoso su conquistador, y que hermoso el soldado del conquistador.”

Conquistar la ciudad y convertir Santa Sofía en la mezquita era el sueño del joven Sultan Mehmet II. Para merecer el elogio del profeta. Entonces nada más tomar la ciudad en 1453, ordenó que arreglaran el edificio y la convirtió en mezquita sin apenas tocarla y con la adición de los elementos arquitectónicos como el alminar y el pulpito. Aunque ha habido muchas mezquitas imperiales ninguna ha podido superar la importancia sentimental de la Mezquita de Ayasofya. Los sultanes que no tenían su mezquita se enterraron en los mausoleos que se hallan en el jardín. Y cada Sultan regaló algún obsequio para esta obra maestra: uno añadió sus minaretes, otro el palco imperial, uno un Sadirvan donde los fieles hicieron sus abluciones, otro una biblioteca, en fin según el gusto o necesidad así hicieron. Los sultanes y Gran Visires convirtieron algunas iglesias bizantinas abandonadas en mezquitas. Por la ley del Coran en el lugar donde hay imágenes no se podía rezar para no imitar a los paganos, por lo que ellos, para que no desapareciesen las imágenes decidieron pintarlas con una capa de yeso, y las que estaban en cúpulas las taparon con maderas, para poder seguir así rezando en dichos lugares.

En el siglo XIX Santa Sofía pasó por una importante restauración que fue encargada por el Sultán Abdulmecid a los hermanos ítalo-suizos Fossati, arquitectos que consolidaron las bóvedas y la cúpula dañadas durante siglos por los numerosos terremotos que sufre esta hermosa ciudad. También añadieron algunos elementos fundamentales de la actual decoración interior, como los ocho tondos caligráficos. Además se decoró su gran cúpula de 56 metros de alto con inscripciones coránicas.

En 1935 Mustafa Kemal Atatürk, fundador de la República Turca, inauguró Santa Sofía secularizándola y convirtiéndola en un museo abierto a todos tras pasar otra restauración para sacar a la luz fragmentos que quedaban debajo de la capa de yeso para que fueran de nuevo visibles. Desde 1993 se está llevando a cabo una última e importante restauración auspiciada por la UNESCO para recuperar algunos mosaicos figurativos que permanecían enyesados, pinturas dañadas por la humedad así como los deteriorados tejados de plomo.

Santa Sofía merece una visita sin prisas, como el Palacio de Topkapi. Destacan en su visita los mosaicos bizantinos, la enorme cúpula con sus ventanas, las tallas bizantinas muy trepanadas de los capiteles, la columna que se cree que llora (donde puede seguir la tradición haciendo la cola e introducir su pulgar en el agujero girando la mano, ya que, según la creencia, da buena suerte porque se cree que desde ese punto un santo de los musulmanes en el día de la inauguración de la mezquita tomó Santa Sofía girando hacía la dirección de Kaaba), los enormes medallones con inscripciones árabes cuyas medidas son mayores que la puerta más grande de la nave central, el mosaico, el de Justiniano y Constantino con la Virgen, Constantino ofreciendo la maqueta de Constantinopla mientras Justiniano ofrece la de Santa Sofía.

Luego se puede dedicar un rato en busca de un azulejo donde aparece Kaaba, justo debajo de la semicupula del ábside, y el Mihrab, que indica la dirección de la Kaaba casi en la mitad del ábside, (por culpa de la falta de visibilidad de una estrella pusieron mal la dirección, las iglesias ortodoxas miran hacia Anatoli, levante, mientras el ábside de Santa Sofía mira más hacia La Kaaba). El precioso minbar , pulpito donde se subían los imanes para los discursos religiosos de los viernes, el palco imperial donde rezaron los sultanes otomanos, el palco de almuédano y la biblioteca de Sultan Mahmud y un largo etc. A veces no es posible apreciarla en todo su esplendor debido a un enorme andamio que han colocado justo bajo la cúpula para realizar obras de restauración.

Por Serhan Kocaman

Para Saber Más

* [1] Flavio Teodosio o Teodosio El Grande, nacido en 347 en Hispania, (Itálica, Santiponce, Sevilla actual) casado con Aelia Flacila Augusta también hispana, tuvo dos hijos, Arcadio y Honorio y una hija, Aelia Pulquería. En 392 Teodosio reunió las porciones oriental y occidental del Imperio, siendo el último emperador en gobernar todo el mundo romano. Después de su muerte en 395, las dos partes del Imperio se separaron definitivamente entre sus dos hijos. Arcadio fue su heredero en Oriente y Honorio en Occidente. El Imperio Romano Occidental sobrevivió poco, desde 395 hasta 476 en que fue terminado por los Hunos. El Imperio Romano Oriental, nombrado más tarde como Imperio Bizantino por el historiador alemán Hieronymus Wolf en su obra “Corpus Historiae Byzantinae” que data del 1557 pero que no se ha popularizado hasta el siglo XVII., por el escritor francés, Montesquieu para denominar al Imperio Romano Oriental que al principio comprendía la península balcánica, Asia Menor, Siria, Palestina y Egipto y últimamente solo marcaba sus fronteras con Constantinopla y por fin acabó como los turcos Otomanos.

* [2] Justiniano, entre otros poderosos emperadores romanos sobresale por su tiempo de dedicación a la religión, mientras durante su reino disfrutó la edad de oro. Fue, probablemente, el más religioso y practicante emperador romano de la historia. Éfeso era uno de sus lugares favoritos por su importancia religiosa y donde se hallaban huellas de San Pablo, San Juan y La Virgen María. Entre las obras construidas por Justiniano en Éfeso podemos contar un monumento en la mitad de la Vía Arcadia, en el que encima de cada cuatro columnas se encontraban estatuas de cuatro apóstoles; una iglesia en la cueva de los siete durmientes, protagonistas de una historia que se relata en la Biblia y otra iglesia encima de la colina de Ayasuluk donde estaba enterrado el apóstol San Juan.

* [3] La revuelta Niká estalló como fruto de una creciente tensión social en el año 532 destruyendo no sólo La Catedral Santa Sofía sino también la iglesia de Santa Irene, las termas de Zeuxippo y una parte del Palacio Imperial en cinco días. La revuelta tomó su nombre del grito lanzado por los rebeldes: «Niká», que significa “Victoria” en griego. Una intrascendente discusión sobre carreras de cuadrigas se transformó en un estallido popular sin precedentes que hizo tambalear el trono de Justiniano I., que durante la revuelta no osaba salir de su palacio, ya que sus guardias no eran seguros. Justiniano tuvo vergüenza de su debilidad y ordenó a Belisario, leal general suyo, regresar a Constantinopla desde otra batalla para tranquilizar la tensión, pero en lugar de eso, acabó provocando una masacre en la que mataron a más de treinta mil partidarios de los verdes y azules en el hipódromo. La Rebelión fue vencida, pero Santa Sofía quedó calcinada.

* [4] Los Verdes y Azules harían carreras de carruajes en el hipódromo, y en las que competían cuatro equipos que vestían de verde, rojo, azul y blanco representando los elementos, y apoyar a un equipo u otro significaba decantarse por una opción política determinada, el color verde simboliza la lealtad, la firmeza y la esperanza, el azul simboliza la sinceridad y nobleza de espíritu. En fin, verdes eran de la plebe, azules de los nobles.

Desde 3 de Abril 1924 hasta ahora es el museo más famoso y más visitado de Turquía.

Etimología

Cuando los otomanos conquistaron la ciudad por culpa de los terremotos, incendios e invasión latín del siglo XIII., Santa Sofía y sus alrededores estaban en ruinas. Aunque era el mejor sitio de la ciudad para fundar el palacio, se necesitaba arreglar el terreno. Él Palacio de Topkapi en realidad, no es el primer palacio fundado por los otomanos, sino el segundo, en contra de lo que se supone. El primer palacio se construyó el mismo año de la conquista en 1453, donde se encuentra hoy día La Universidad de Estambul que es unas de las más antiguas universidades del mundo.

En 1465 empezaron construirlo poco a poco y nombraron “Saray-ı Cedide-i Amire” que significa “gran palacio nuevo” o como “Saray-ı Hümayûn” que quiere decir “palacio imperial”. Tras construir el palacio nuevo el otro fue nombrado como “Saray-ı Atik-i Amire”, gran palacio antiguo, y el palacio donde nació Mehmet II. El palacio del Conquistador en Edirne, segunda capital del Imperio Otomano, fue nombrado simplemente como “Saray-ı Atik”,” palacio antiguo”. ¿Entonces de donde viene el nombre “Palacio de Topkapi”?

Constantinopla estaba rodeada de las murallas, de veintidós kilómetros, y se encontraban cuarenta y seis puertas, dos de las cuarenta y seis se llamaban como Topkapi, que significa “la puerta de cañón”, una estaba justo abajo del palacio, y antes de la conquista, desde aquí hasta otro lado del Cuerno de Oro se encontraba una cadena gruesa de hierro para cortar la entrada del Cuerno de Oro, ya que consideraban que esta entrada era muy floja, y sabían que si alguna armada entra por ahí la ciudad podría caer enseguida. Tras la conquista de Constantinopla Sultan Mehmet II., colocó ahí cañones para proteger ese punto. Desde entonces nombraron esa puerta como puerta de cañones.

Los sultanes otomanos tuvieron que trasladar al Palacio de Dolmabahçe en 1853 pero nunca abandonaron este palacio, dejaron “El Tesoro Imperial”, los viernes venían para visitar la sección de “Las Reliquias Sagradas”, también venían en los ocasiones de las fiestas de circuncisión de los príncipes, y los fines de semana también venían para hacer picnic. En sus visitas utilizaron la puerta donde se encontraba un pabellón de madera con las torres de vigilancia y por supuesto cañones para vigilar, nombrándolo como “palacio de la puerta de cañones”, más tarde ese pabellón y torres de vigilancia desaparecieron en un incendió y empezaron a nombrar el palacio de arriba (Saray-ı Hümayûn) con mismo nombre de pabellón calcinado, Palacio de Topkapi, palacio de la puerta de cañones.

Localización

El palacio de Topkapi tenía 700 Kilómetros cuadrados y se encontraba entre Cuerno de Oro, Bósforo y Mar de Marmara. Por su superficie es mayor que algunos países * [1]. Por una parte se apoyaba en las murallas bizantinas por otra parte en las murallas de “Sur-u Sultani” “Murallas del Sultán”. El primer patio tiene 40 kilómetros cuadrados, segundo patio 20 kilómetros cuadrados, tercer patio 11 kilómetros cuadrados, cuarto patio 9 kilómetros cuadrados. Total 80 kilómetros cuadrados es el espacio donde se encontraban edificios y resto 620 kilómetros cuadrados son zonas verdes.

Bizancio

A partir del siglo XI. a.C., los griegos por falta de tierras fértiles, empezaron a emigrar a otras partes del mundo. La mayoría prefirieron emigrar más cerca de Anatoli que quiere decir Oriente. El nombre de la península de Turquía Anatolia ( Anadolu ) viene de eso. Los griegos tenían costumbre de consultar a oráculos de Delfos para preguntar por donde irse y fundar la ciudad. Él legendario fundador de la ciudad fue Bizas, un caudillo griego de la ciudad de Megara, quien consultó al oráculo de Apolo en Delfos y fundó su ciudad justo aqui * [2] .

Palacio

Empezaron a construirlo en 1465, justo entre los olivos y entre las ruinas de los edificios antiguos, siguiendo hasta 1478 la construcción, mientras se alojaban a partir de 1465. Por la culpa de los incendios y terremotos que había cada cien años nunca terminaron de construir algo hasta que trasladaron al Palacio de Dolmabahçe, después de trasladarse, tampoco pararon de construir pabellones porque no abandonaron este palacio.

El significado del palacio, es distinto para los europeos y para los turcos, para los europeos es la morada de los reyes, para los turcos una ciudad dentro de otra. Un Palacio Turco tiene tres partes principales, Birûn, Enderun y Harén.

1- Birûn: Desde Puerta Imperial hasta Puerta de la Felicidad, está formado por primer y segundo patio.
2- Enderûn: tercer y cuarto patio que también se llamaban como “Harem-i Hümayun” Harén Imperial.
3- Harén: es la residencia de la familia real

Primera parte del Birun pertenece a los guardias, segunda parte de Birun es la parte oficial desde donde se dirige un imperio que tenia 15 millones kilómetros cuadrados y donde trabajaban funcionarios con horarios de trabajo de 08:00 a 18:00.

La Entrada

Está situada justo detrás de Santa Sofía, entre ella y el palacio se encuentra una calle que se llama “Soğukçeşme Sokağı” donde se alojaban altos dignatarios y funcionarios que trabajaban en el palacio. Desde ahí hay entradas para acceder a Santa Sofía. Antes de entrar al primer patio a la derecha se encuentra una fuente monumental construida por Sultan Ahmed III., en 1728, en su fachada pone inscripción “Aç besmeleyle iç suyu, Han Ahmed’e eyle dua” abre grifo bebe agua, reza por Sultan Ahmed.

A la izquierda de la puerta se encuentra la esquina de Santa Sofía donde está La Puerta desde donde el Sultan accedía al palco imperial de Santa Sofía. La puerta principal del palacio se llama “Bab-i Hümayûn”. La puerta imperial y el conjunto del palacio, está rodeada con las murallas que se llaman “Sur-u Sultani” murallas del Sultán. Según las inscripciones sabemos que la puerta pasó restauraciones por los sultanes en el siglo XIX por eso se encuentran “Tuğra”, firma de Sultan Mahmud y Sultan Abdülaziz. Arriba de esta puerta se encontraba un pabellón de madera, en 1866 pasó un incendio y quedó calcinado.

Primer Patio

En el primer patio a la izquierda se encuentra La Iglesia de Santa Irene, consagrada a la “Paz Divina” en 537 igual que Santa Sofía. Es la única iglesia en la ciudad que no convirtieron en mezquita, ni dejaron que desapareciera, porque tras construir las murallas imperiales del palacio quedaba en el primer patio donde se encontraban las tropas de los jenízaros, una maquina bélica que no conocieron el fracaso durante casi cuatro siglos, estaban ahí para proteger el palacio por fuera. Así que sus cuarteles estaban en el primer patio. Ellos aprovecharon La Iglesia de Santa Irene utilizándola como “Cebehane” arsenal donde guardar las armas, (actualmente solamente en algunas ocasiones del festival de Estambul se utiliza como sala de concierto).

A parte del cuartel militar de los jenízaros, se encontraban edificios anexos, hospital de Gülhane, un pabellón donde recibir las cartas de peticiones y donde los embajadores ataban sus caballos en sus visitas, panadería, almacenes de leña, establos de sus caballos, a la derecha detrás del cuartel se encontraban huertas donde cultivar sus necesidades, y a la izquierda, detrás de la Casa de Moneda, se encontraba “el Pabellón de Desfile” que era desde donde el Sultán veía los desfiles de todo tipo,( actualmente se utiliza por el ministro de turismo y cultura, como despacho).

El Pabellón de Azulejos, fue construido por Sultán Mehmet II en 1472 como pabellón veraniego, dentro de los jardines que actualmente se utilizan como un parque público. Gülhane, que es el primer edificio del conjunto del palacio, esta revestido por dentro y por fuera con los bonitos ejemplos de los azulejos de Iznik.

Entre los años 1875 y 1891 fue utilizado como “Müze-i Hümayun”, “Museo Imperial”, en 1953 como “Museo del Conquistador” donde exhibieron algunos ejemplos de la exposición del “Evkaf-i Islamiye” “Fundación Islámica”, que estaba en el complejo de la Mezquita de Solimán, y más tarde en 1981 inauguraron el Pabellón de Azulejos como “Museo Arqueológico de Estambul”. Hoy día, el primer patio, parece muy pequeño, aunque era el más grande de todos, ya que rodeaba todo el conjunto del palacio. Muchas partes han desaparecido por los incendios, y por la construcción de la estación de ferrocarril. En el primer patio vivían unos diez mil jenízaros. Desde el primer patio nadie tenía derecho a pasar a caballo salvo el Sultán, por lo que los embajadores tuvieron que atar sus caballos en pabellón de petición. Desde la Puerta Imperial hasta la Puerta del Medio hay un camino de 300 metros.

Segundo Patio

Antes de entrar en el segundo patio a la derecha se encuentra “la Fuente del Verdugo” que era donde el verdugo limpiaba su espada tras ejecución, y colgaban las cabezas cortadas de los rebeldes justo arriba de la entrada del segundo patio, para dar lección a todos de lo que podía pasar si fallaban al Sultán. La segunda puerta, flanqueada por dos torres octogonales, data de la segunda mitad del siglo XV, se parece mucho a un castillo medieval, para acceder al segundo patio se llama “Ortakapı” o “Bab-ı Selam” “Puerta del Medio” por encontrarse entre dos puertas principales del palacio o “La Puerta de Salutación” ya que los que entraban, tenían que saludar “Devlet-i Ali Osmaniye” * [3]

En el tímpano de la puerta, que se parece a la entrada de una fortaleza, se encuentra “Kelime-i Tevhid” “Palabra de Monoteísmo que es la creencia en la existencia de un solo Dios” Ach-jadu an la ilaja illa Allah, ua ach-jadu anna Mujammadan rasulullah, que significa “No hay más divinidad excepto Allah, y Muhammad, es la criatura y mensajero de Allah.” En el Coran dice “Palabra de Tevhid es mi fortaleza, y quien así entre en mi fortaleza estará seguro de mi aflicción.”

Entonces a partir de la segunda puerta era la parte especial, no pudiendo entrar cualquiera. En ambos lados de la entrada se encontraban dos pisos de dormitorios de los guardias, “entreabierto de la puerta” era el lugar donde hicieron ejecuciones de los altos dignatarios. Detrás de la puerta en ambos lados se encontraban dos terrazas un poco elevadas donde estaban los comandantes de los jenízaros y sipahis. Durante el Diván, la reunión del Gran Visir, a la derecha estaba “Yeniçeri Ağası” comandante de los Jenízaros y a la izquierda “Sipahi Ağası”, comandante de los caballeros.

Este patio fue centro administrativo del Estado Otomano. Aquí realizaban las ceremonias oficiales, los jenízaros cobraban sueldos por medio de sus jefes, tras las batallas hacían entrega de los obsequios a los jenízaros, y recibían las visitas oficiales aquí. A veces se juntaban diez mil personas sin oír el ruido de una hoja (expresión para expresar del silencio) con mucho respeto.

Desde la entrada se encontraban varios caminos, y cada uno tenía que seguir su camino respetando la jerarquía. Por el medio se encontraba “Selvili Yol”, “Camino de Cipreses”, un camino recto, que pertenecía solo al Sultan. Por la derecha dos caminos uno hacía la cocina y comedores, otro hacía las oficinas. Por la izquierda dos caminos uno al Harén, otro hacía el Diván, sala de consejo. En el camino de Diván se encontraban tres columnas cortas de sesenta centímetros, se llamaban piedras de salutación. En la primera los miembros civiles del Diván, (Reis-ül Küttab, Ministro de los asuntos exteriores, Defterdar, Ministro de Hacienda) en la segunda miembros militares “los pachas” y en la ultima “Sadr-ı Âzam”, Gran Visir hacía salutación.

Antes de entrar en ese camino “Bab-ı Saadet Ağası” Señor de la Puerta de Felicidad, Director de los asuntos interiores del palacio, acompañaba a los miembros del Diván y cuando llegaban a la altura de de cada columna, tocaban con su bastón en el suelo, haciendo ruido, para que no se olvidasen de saludar. Los embajadores recibían en la sala de Diván y al medio día comían en la misma sala.

Arriba del edificio de Diván se encontraba “Adalet Kulesi” Torre de Justicia, la entrada iba desde el Harén de atrás. Desde arriba de esa torre el Sultan podría vigilar toda la ciudad, y abajo, desde detrás de las celosías, podría vigilar la sala de consejo del Diván para dirigir con la justicia. Al principio los sultanes participaban en las reuniones del Diván, pero más tarde, jefes eran Gran Visires, y ante la posibilidad de que el Sultán estuviese detrás de esa habitación, tenían que cuidar mucho lo que hablaban. Justo al lado de la sala se encuentra otra donde se exhiben actualmente las armas, pero antes era donde guardaban el tesoro imperial.

En la parte opuesta del patio a la izquierda se encontraban refectorios, despensas, cocinas, pastelería y comedores. Actualmente se utiliza para una parte pequeña de la tercera más rica colección de porcelanas chinas, tras Beijing y Dresden. Antiguamente aquí comían al medio día unas diez mil personas, en turnos. La silueta de las chimeneas del palacio que se contemplan desde lejos, son obra del arquitecto Sinan El Grande. En la “helvahane”, cada tres meses, se preparaban grandes bandejas de baklavas, para regalar a los jenízaros, que junto con sus sueldos en oro, llegaban cantando a sus cuarteles, que se encontraban en Aksaray.

Al entrar en el segundo patio, a la izquierda, se encuentra una rampa que baja hacía los establos, donde se encontraban los caballos de raza, para montar y para carruajes. Ahí había una mezquita, donde hicieron la ceremonia de funeral de los altos dignatarios del palacio y los miembros del Harén. El Sultán, cuando salía en carro, solía salir por esa puerta.

Harén

La residencia del Sultan y su madre “Valide Sultán”, no solo era la más poderosa del palacio, sino quizás de todo el imperio. Más que el propio Sultan, cuatro esposas del Sultan, concubinas que eran servidoras, princesas e hijos de los sultanes hasta la edad de adolescencia, porque entonces tuvieron que marcharse a gobernar en una ciudad para aprender cómo se gobierna. Esta residencia está formada por un grupo de preciosas estancias, salones y baños turcos.

Una de las partes más misteriosas del Palacio de Topkapi es el Harén. El Harén Viene de “Haram” que significa prohibido, zona prohibida para ajenos, entonces, ¿como es posible escribir tantos libros acerca del Harén? Es evidente que las historias que se cuentan en los libros son falsas. Según contaron, el Sultan tenía 100 mujeres y miles de hijos, parece que el Sultan no salía del harén, no dedicaba su tiempo nada más que a hacer hijos. Según los autores de esos libros, esas mujeres se llamaban Odalik y eran esclavas de sexo del Gran Turco. En realidad, esas chicas no eran nada más que crías para servir, no mantenían relación sexual alguna con el Sultán, ya que no eran más que sirvientas. El termino odalisca, estuvo mitificado por el Orientalismo y los pintores europeos que las reflejaban en sus obras. Exagerando cada vez más.

La realidad estaba muy lejos de la imaginación de los escritores occidentales, que nunca han tenido posibilidad de acceder al Harén. Los eunucos negros eran los únicos hombres que podían acceder a los pocos sitios del harén, el único Eunuco negro que podía circular en la mayoría de las secciones del Harén era Ağa de los Eunucos Negros.

El Harén fue un instituto o universidad, donde se juntaban las jóvenes doncellas más guapas e inteligentes del mundo. La mayoría llegaban desde Rusia, que fueron pueblos caucásicos circasianos, georgianos, abjazas e italianas, serbias aunque no importaba su origen bastaba que fuesen guapas, altas, inteligentes y tuviesen capacidad para aprender. Porque aquí las enseñaron todo, tras convertirse en musulmanas, aprendieron a ser cultas, idiomas, empezando por lengua turca, tocar instrumentos, cantar, bailar, luego lecciones, leer y entender Coran, teología, geografía, literatura, ciencia, un gran etc., todo para estar preparadas para ser candidatas a futuras madres de los Sultanes. El único jurado para la elección era “Valide Sultana” Como se entiende, solo la belleza no era suficiente, ya que las que no podían seguir estudiando y aprendiendo, podían valer, como concubinas, para servir a la Madre del Sultán, para princesas, o como guardias.

Tras trabajar un cierto tiempo, podían salir fuera y casarse con un alto dignatario. Tras la muerte de su padre, el nuevo Sultan envió el harén de su padre al Palacio Antiguo, que utilizo solo para eso. Nuevas candidatas entonces llegaron desde otras partes del mundo para nueva ocasión. Las concubinas no eran mujeres de Sultanes. El Sultán, según el permiso de Mahoma, podía casarse hasta con cuatro mujeres; la que le daba el primer hijo, era considerada “Prima Donna” y la posibilidad de que su hijo fuese Sultán, era mayor, pero no seguro, porque solo un príncipe podía salir al trono, los demás tuvieron que perder la vida por fuerza para que continúe El Estado Sublime.

Tercer Patio

Para acceder al tercer patio, hay que pasar la tercera puerta principal, que se llama “Bab-ı Saadet” La Puerta de Felicidad, porque a partir de esa puerta, empieza La Morada de Sultan. Aquí justo, en frente de la puerta, en el segundo patio, se encuentra una piedra pequeña donde colocaban “Sancak-ı Şerif” “Estandarte Sagrado”. Si el Sultan salía a la batalla, cogía el estandarte aquí, si no iba a participar, entregaba estandarte al comandante en este punto, con una ceremonia. En las fiestas religiosas de Ramadán y Sacrificio todos los trabajadores pasaban por delante del trono del Sultán, los altos dignatarios, daban su mano, los menos importantes, daban la larga manga del vestido imperial. Los funerales de los Sultanes se hacían en esta puerta. Nueve veces juntaron aquí “Ayak Divanı”,” Reunión de Urgencia” para solucionar algunos problemillas pequeños. Los guardias de esta puerta eran “Akağalar” “Eunucos Blancos.”

Las personas ajenas no tenían acceso al tercer patio. Al entrar, justo en frente se encuentra “Arz Odası” La Sala de Audiencia, oficina del Sultán, aquí se presentaban las decisiones del Diván, dentro de un saco sellado de terciopelo rojo. Los embajadores eran recibidos en este pabellón, acompañados de dos guardias, tipo gorilas, y no tenían ningún derecho de pasear en el patio. Entonces al entrar tenían que saludar inclinándose en el suelo, la reverencia tipo occidental no era aceptable. Entonces el embajador decía su petición al Sultan por medio de un traductor, aunque el Sultán sabía por lo menos seis idiomas como nativo, no permitían al embajador, hablar directamente al Sultán, porque su nivel no permitía relacionarse con un embajador. Las paredes eran gruesas, había dos puertas, por dentro y por fuera había fuentes de agua, abrían sus grifos para que hiciesen ruido, así era obstáculo para oír lo que se hablaba dentro de la sala.

El tercer patio junto con el cuarto se llamaba Enderun, también se llamaban “Harem-i Hümayun” o Selamlik, parte oficial del palacio. Se llamaba Harén Imperial porque por las noches el Sultán estaba en el Harén para dormir, y durante el día, estaba aquí, en el tercer patio, donde estaba su despacho y cuarto patio donde estaban los pabellones para descansar. Justo detrás de la Sala de Audiencia se encontraba una biblioteca construida por Sultan Ahmed III., fundador de la fuente monumental que se encuentra frente a Santa Sofía al lado de la Puerta Imperial del Palacio. El mismo Sultan construyo también “Has Oda” La Sala de las Reliquias Sagradas” y “Fatih Köşkü” Pabellón de Conquistador como El Tesoro de Enderun, donde se exhiben hoy día las famosas “Daga de Topkapı”, “Diamante de Kaşıkçı” que tiene 86 kilates, tronos de ébano u oro adornados con las piedras preciosas, esmeraldas, dos candelabros de oro macizo que cada uno pesa 48 kilos adornaba La Tumba de Mahoma, cuna de oro de príncipe etc.

La sala más importante del palacio es “Has Oda” “La Sala Preferida” donde guardaban “Las Reliquias Sagradas” a partir del califato de Sultan Selim (padre de Solimán El Magnifico) acabando con los mamelucos en Egipto, cogio el califato de los Abbasies, desde entonces Estambul se convirtió en el Vaticano del Mundo Islámico. Y así trasladaron las reliquias sagradas desde El Cairo al Palacio de Topkapi. La sala donde se exhiben los cuadros de los Sultanes, en realidad pertenecen a La Sala de las Reliquias Sagradas.

En la primera sala, actual de exposición, se exhiben las piezas que pertenecen a los profetas del antiguo testamento. Gracias a la técnica de C14 se está probando la autenticidad de la cada una de las piezas que corresponden a su era. Entre los ejemplos más llamativos esta la espada de David, con la que lucho contra Goliat, olla de piedra de Abraham, turbante de José hijo de Jacobo, el bastón de Moisés, con el que pasó el mar Rojo.

Justo frente de la entrada se exhiben las piezas desgastadas de Kaaba. Entonces siendo servidor de Kaaba tenía que cuidarla y de vez en cuando hacer los recambios necesarios. Las piezas desgastadas volvían a Estambul, mientras, todos los años el Sultán enviaba con las caravanas un montón de obsequios preciosos. La puerta antigua, cerraduras, la funda desgastada de “Hacer-ül Esved” la piedra negra que se encuentra en una de las cuatro esquinas de Kaaba, mientras en esta sala se exhiben las espadas adornadas con las piedras preciosas de los comandantes de Mahoma.

Finalmente, en la tercera parte se exhiben los objetos personales de Mahoma, profeta de los musulmanes. Entre ellos su espada, su arco, su diente roto en una batalla, huella de su pie, una carta de invitación enviada a los infieles, la caja donde se encuentra tierra de su tumba, y su capa. En esta sala, desde su fundación hasta hoy, 7 días 24 horas están recitando en vivo El Corán en un turno de unos 25 diferentes imanes. Hay tres partes principales actualmente.

Escula de Genios de Enderun

El patio de Enderun, se puede nombrar como “Universidad de los Genios” ya que desde muchas partes del mundo, tras examinarse en otros palacios, llegaban aquí los más inteligentes del Estado. Al terminar esta Universidad, un joven podía ser Gran Visir que era el segundo título más importante tras el Sultan, sin importar su origen étnico o su religión anterior. Como al Harén llegaban las chicas más guapas e inteligentes, aquí llegaban los más fuertes y genios. Los jenízaros, siendo cazadores de cerebros, buscaban los más fuertes e inteligentes por todas partes del imperio, para reclutar para el cuartel de los jenízaros. Si la familia tenía un solo hijo no aceptaban, ya que tenia el deber de cuidar de su familia, si eran varios varones reclutaban al más conveniente. Entonces esos jóvenes iban a ser, o jenízaros, o futuros altos funcionarios del Estado Sublime de los Otomanos. Todo dependía de cómo hacían los exámenes, para que los eligiesen para estudiar en los palacios de Edirne, Gálata e Ibrahim Pacha. Si no podían seguir estudiando, aprovechaban para algunos puestos menos importantes. De aquí salían grupos de elite para dirigir un imperio que alcanzaba sus fronteras a quince millones de kilómetros cuadrados. Los jóvenes en un turno limpiaban La Sala de las Reliquias Sagradas, todos los días una limpieza seca y los viernes con agua de rosas. En la entrada de la sala se encontraban dos pozos, en uno guardaban el polvo del suelo y en otro el agua de rosas, después de limpio para no despreciar.

Cuarto Patio

En el cuarto patio se encontraban los pabellones construidos por Sultan Murad IV. Pabellón de Bagdad y Pabellón de Eriván tras la conquista de aquellas ciudades. Ahí, al lado de la piscina, que se utiliza para refrescar el ambiente en verano, se halla “İftariye Köşkü” pabellón de la cena de Ramadán, donde en verano cenaban los Sultanes y que es simplemente es un techo de latón desde donde hay una vista preciosa del Cuerno de Oro. Pabellón de Circuncisión donde hicieron ceremonias de los príncipes. “Pabellón de Hekimbaşı” pabellón de jefe de los médicos. Al otro lado del cuarto patio se encuentra un pabellón que fue construido tras trasladar al Palacio de Dolmabahçe, y que actualmente es un restaurante turístico, Konyalı. Desde arriba del restaurante hay una vista maravillosa del Bósforo, Mar de Marmara y Calcedón. Así mirando al actual Kadıköy, damos la razón a Bizas, de porque los nombro como los ciegos.

Por Serhan Kocaman

Para Saber Más

* [1] Si Comparamos con algunos países: Andorra 468 kilómetros cuadrados, Vaticano 400 kilómetros cuadrados, Liechtenstein 160 kilómetros cuadrados, San Marino 61 kilómetros cuadrados. En Europa Occidental El Palacio de Oriente de Madrid que construida en 1738 esta considerado como mayor palacio y tiene 3418 habitaciones y solo tiene 135 kilómetros cuadrados.

* [2] El oráculo ordenó a Bizas que se asentara en frente de Calcedón “Tierra de los Ciegos”. Así, liderando un grupo de colonos de Megara, Bizas encontró un lugar estratégico, donde el Bósforo y el Cuerno de Oro se encuentran y fluyen hacia el Mar de Mármara, y desde ahí a la otra parte, vio una colonización fundada a ciegas, sin darse cuenta de la importancia de la parte opuesta.Entonces Bizas pensó lo mismo; que los habitantes de esa población debían estar ciegos al no darse cuenta de las ventajas que tenía la tierra del lado europeo del Bósforo sobre el lado asiático. Fue así como en el año 667 a.C. fundó Bizancio, en la orilla europea del Bósforo, completando así la misión encargada por el oráculo frente de Calcedón. Así el antiguo Bizancio más tarde se convirtió en Palacio de los Sultanes Otomanos. * [3] “El Estado Sublime Otomano” antes de entrar. Los otomanos negaron de nombrar su Estado como Imperio porque el imperialismo nunca apropiado por los sultanes como política. Conquistaron países pusieron un gobernador del mismo pueblo y obligaron pagar tributo sin meter sus asuntos interiores, sin cambiar sus nombres, sin asimilar, sin obligar cambiar la religión, sin obligar aprender su idioma.

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Si la Tierra fuese un solo estado, Estambul sería su capital
Napoleón Bonaparte.

Pocas ciudades en el mundo que ofrecen tantas cosas después de ver lo mas imprescindible. Estambul es una de estas. A parte de ser capital de los imperios poderosos en la historia, actualmente con casi quince millones de habitantes es la ciudad más grande de Turquía moderna, centro cultural, industrial y turístico. Los creadores de este web creen que Estambul atrae a los visitantes no solamente por su historia y sus monumentos, sino también por su forma de vivir y su gente encantadora. Por lo tanto el objetivo de este sitio sería informar al visitante potencial antes de su estancia para que tenga una visión general, dando la información precisa y actualizada en todos los aspectos de la vida cotidiana de Estambul.

Estambul es una ciudad de muchas caras, que ejemplifica todo lo informal y lo contemporáneo del país. Es también el centro de la cultura, la diversión y el comercio estambulino. Además de eje de las finanzas y la moda, la industria y los negocios, tiene más cafés y restaurantes por metro cuadrado de acera de los que se puede imaginar, y de clubes que no cierran hasta el alba. Relajada, a pesar de bullicio, las dimensiones de la ciudad no disminuyen su carácter vacacional, e incluso los viajeros por motivos de negocios no resisten la tentación de disfrutar.

Escucho Estambul

Escucho Estambul con los ojos cerrados
Al principio corre una apacible brisa;
Y las hojas de los árboles,
se mueven suavemente;
lejos, muy lejos
Suenan los interminables campanilleos de los aguadores
Escucho Estambul con los ojos cerrados.

Escucho Estambul con los ojos cerrados;
De repente bandadas de pájaros vuelan,
en las alturas piando
Se están recogiendo las redes en el muelle
Tocan el agua los pies de una mujer
Escucho Estambul con los ojos cerrados.

Escucho Estambul con los ojos cerrados;
El gran Bazar está sereno y fresco
Hay bullicio en Mahmutpaşa
Patios poblados de palomas
Vientos de primavera traen olores de sudor;
Escucho Estambul con los ojos cerrados.

Escucho Estambul con los ojos cerrados;
Todavía con resaca por las bacanales del pasado
Un yalı con embarcadero vacio;
Relajado, después del zumbido de los vientos del sur
Escucho Estambul con los ojos cerrados.

Escucho Estambul con los ojos cerrados;
Una coqueta muchacha pasa por la acera;
Palabrotas, silbidos, canciones, piropos,
cae algo de su mano;
presiento que es una rosa;
Escucho Estambul con los ojos cerrados.

Escucho Estambul con los ojos cerrados;
Un pájaro aletea alrededor de tu falda
¿No sé si tu frente esta caliente o no?,
¿o tus labios están húmedos?
Detrás de los pinos asoma la luna blanca,
puedo sentirlo en los latidos de tu corazón
Escucho Estambul.

Poema: Orhan Veli Kanık

Traduccion: Serhan Kocaman / Victoria Gallardo

http://www.mundoturco.com

ESTAMBUL

Estambul (en turco: İstanbul [is'tanbul]) es la ciudad más grande de Turquía, y también una de las ciudades más grandes de Europa, con 8.803.468 habitantes en la ciudad y 10.018.735 en el área metropolitana (censo de 2000). Según las últimas estimaciones de la oficina del censo del Ayuntamiento de Estambul y el Instituto de Estadísticas turco (20 de julio de 2005) la población de esta megalópolis se ha incrementado hasta llegar a los 11.322.000 habitantes. La inmensa mayoría de la población es de confesión musulmana (con gran número de laicos) con minorías de cristianos (78.000 armenios, sirio-jacobitas, greco-ortodoxos…) y de judíos (22.000). La ciudad de Estambul se halla localizada en las coordenadas geográficas [mostrar el lugar en un mapa interactivo] 41°1′7″N 28°57′53″E / 41.01861, 28.96472.

Es también la capital administrativa de la Provincia de Estambul (de la que cubre 27 distritos) en la llamada Rumelia o Tracia Oriental. Fue denominada Bizancio hasta 330, y Constantinopla hasta 1453, nombre con el que se la llamó generalmente en Occidente hasta 1930. Durante el período otomano los turcos llamaban a la ciudad İstanbul alteración de la frase en idioma griego: eis-tan-pólei (ir a la ciudad), pero oficialmente se usaba el nombre Qustantaniyyeh (قسطنطنيه) (”Ciudad de Constantino” en árabe). El nombre oficial de İstanbul fue impuesto el 28 de marzo de 1930.

Fue sucesivamente la capital del Imperio Romano de Oriente, del Imperio Otomano y la luego llamada República de Turquía hasta 1923. Aunque desde 1923 la capital de Turquía es Ankara, Estambul sigue siendo una ciudad que tiene un papel central en la industria, el comercio y la cultura de Turquía. Alberga más de una docena de universidades. Es sede del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, cabeza de la Iglesia Ortodoxa. Las Zonas históricas de Estambul fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1985, por sus importantes monumentos y restos históricos.

Etimología

El nombre turco de İstanbul proviene de las palabras griegas Eis Tin Poli (pronunciado IS TIN POLI) que significa «en la ciudad» o «a la ciudad» (στήν Πόλι), del griego clásico eis tên Polin (εις τήν Πόλι(ν)), y que hace referencia a que los griegos llamaron a Constantinopla i Poli («La Ciudad»), ya que ésta era el centro neurálgico del mundo griego y bizantino y durante la mayor parte del período bizantino la ciudad más grande en Europa. La forma intermedia Stamboul fue comúnmente empleada por los turcos en el S. XIX. A causa de la costumbre de adjuntar una “i” antes de ciertas palabras que comienzan con dos consonantes (como en el ejemplo de «Izmir», que procede de Smyrna: cuando aparecen juntas las letras m + s, la letra s se convierte en z en la pronunciación tal y como ha sido documentado desde la época bizantina y en el empleo del griego moderno), fue pronunciado en turco como İstambul. La consonante m que aparece en medio es de igual forma, una norma lingüística de la lengua turca, que cambia la n anterior a una letra p o b, como por ejemplo en çenber → çember, anbar → ambar, aunque las reglas de este tipo no siempre son observadas en los nombres propios, como en el caso de İstanbul). Igualmente en griego una N antes de una P se convierte en la consonante M, y la P anterior a la N se convierte en un B en la pronunciación. Un ejemplo análogo de nombres de ciudad turcos procedentes del griego son İzmit (de İznikmit que en la antigüedad fue denominada Nicomedia e İznik (del Griego, Nicaea, Nicea: « eis tin Nikaia» (pronunciado IS TIN NIKEA), convirtiéndose en “IZNİK”.

Los escritores árabes llamaron la ciudad Qusţanţaniyyeh (قسطنطنيه), aunque los otomanos emplearon varios nombres adicionales, como por ejemplo Pây-i taht, “El pie del trono” (persa); Asitane; e Islambol, «inconmensurable/cuantioso Islam». En castellano, debido a estos cambios continuos, ha quedado establecido como Estambul, con una e en lugar de una i como letra inicial.

Por Serhan Kocaman

Es una noticia anunciada a fines del año pasado, pero quise incluirla dentro de “La Pluma Dorada“, dada la gran relevancia personal que para mí tiene Turquía. Como Capital Europea de la Cultura el próximo año, Estambul se propone mostrar ejemplos de convivencia pacífica entre la amplia variedad de culturas y religiones que habitan la ancestral ciudad. Los proyectos para el año cultural, deberían demostrar el modo de vida único en Estambul, así como la paz y armonía entre las naciones. Seguramente esto se facilita con la evidente admósfera espiritual del lugar. Para financiar este plan, en 2010 el presupuesto subirá de 280 millones de nuevas liras turcas a 805 millones (unos 400 millones de euros o 516 millones de dólares)

Al presentarse como candidata a Capital Europea de la Cultura 2010, Estambul se inspiró en los cuatro elementos del filósofo Aristóteles.

Tierra, representada por las construcciones históricas que hacen gran parte de la herencia cultural.

Agua, representada por el Bósforo y el Cuerno de Oro, que son fuentes fluviales icónicas en Estambul.

Aire, representado por los esplendorosos minaretes, las torres de iglesias, la diversidad religiosa y tolerancia.

Fuego, representado por la juventud, la tecnología y las artes modernas.

“Si Estambul recibe el título honorífico, Europa descubrirá en Estambul las raíces de su propia cultura”, se había dicho entonces.

Éste sin duda, es otro aliciente para organizar un viaje a Estambul y conocer un país a medio camino entre Oriente y Occidente.

La antigua capital de Turquía compartirá el honor de ser Capital de la Cultura Europea 2010 con la ciudad alemana Essen y la húngara Pécs.

Estambul forma parte de las grandes capitales europeas por derecho propio, pues posee un pasado cultural deslumbrante, debido a que en su seno se amalgaman los legados de magníficas civilizaciones, desde su fundación por Constantino.

Durante gran parte del Imperio Bizantino fue una de las más ricas y cultas ciudades europeas, y hasta la Primera Guerra Mundial fue capital de vastos territorios europeos y asiáticos, que forjaron culturas con una rica mezcolanza de estilos y concepciones de vida, siendo ésta la principal característica, ya sea en los Balcanes o en Asia Menor.

El carácter mayoritariamente musulmán que hoy ofrece, no le resta un ápice a su europeidad. El Islam forma parte de la herencia europea, como tantas otras religiones, y nos muestra abundantemente su pasado esplendor, ya sea en Granada, Sicilia, los Balcanes o en la misma Turquía.

También por su situación geográfica, es Estambul plenamente europea, resultando una encrucijada secular de caminos y culturas. El Bósforo, sin duda, une a Europa y Anatolia, mucho más que separarlas.

Estambul puede ofrecer al viajero aquel embriagador misticismo histórico, que se ha transformado en el sello por excelencia de sus ajetreadas calles, pero al mismo tiempo, lo complementa con modernos servicios comerciales y hoteleros que nada envidian a destinos turísticos vacacionales. Posee la perfecta unión entre un sitio espiritual que maravilla con sus paradisiacas vistas, y la comodidad secular de Occidente.

Quien vea un atardecer estambuleño, con los increíbles tonos rojizos, dorados, violetas o azulados del firmamento enmarcando las magníficas mezquitas, ciertamente creerá estar en el mismísimo Cielo.

Tener a Estambul como la Capital Europea de la Cultura 2010, nos da la perfecta oportunidad para sumergirnos en el esplendor imperecedero de esta referencia económica, cultural y moral que tiene Turquía, puerta de Eurasia que además, atesora la belleza azul ostentada por dos mares.

Como si esto fuera poco, IBB de Cultura y el Departamento de Asuntos Social de Estambul, han contactado a Tarkan para formar parte de un concierto con la Orquesta Sinfónica.

Este proyecto se tiene planeado para el próximo año, por la distinción que tendrá Estambul.

Por Carlos Mauricio Flores Arias

Carlos Mauricio Flores Arias
Santiago, Región Metropolitana, Chile

Capadocia, fue el nombre de una zona antigua en el este de Asia Menor (actual Anatolia), que significaba ‘’El País de los Bellos Caballos’’ probablemente en idioma de los Hititas o de los Persas, los caballos de la región cobraron fama por ser ofrecidos como regalo a los reyes Asurbanipal, de Asiria, y Dario y Jerjes, de Persia.

Esta región se extendía desde Ponto Euxino (actualmente Mar Negro) a los montes Taurus (actualmente Toros) en la peninsula de Anatolia. Pero hoy día, si se intenta encontrar en el mapa, el nombre de Capadocia no es mencionado en muchos ya que no se trata de una demarcación política como tal. Más bien se trata de una región puede considerarse un círculo de cincuenta kilómetros de diámetro, que abarca porciones de varias provincias de las ciudades como Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Kırşehir. La mayor parte de los sitios de interés se encuentran en los pueblos de la ciudad de Nevşehir que son; Acıgöl, Avanos, Derinkuyu, Gülşehir, Ürgüp.

En el año 1985, fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO con una zona protegida de 9.576 hectárea., porque Capadocia se caracteriza por tener una formación geológica peculiar única en el mundo, y por su patrimonio histórico y cultural.

Desde hace miles de años y hasta la actualidad, ha habido siempre asentamientos humanos en la región. Algunas civilizaciones antiguas florecieron aquí, como la hitita, y otras procedieron de civilizaciones europeas o de otras regiones de Asia Menor, y todas ellas han dejado su huella cultural en Capadocia.

Las características geológicas del lugar han dado pie a que sus paisajes se describan a menudo como “paisajes lunares”. La tierra del lugar, llamada toba calcárea, es una mezcla de cenizas, lavas y cemento natural del terreno. Poco a poco, las depresiones fueron desapareciendo, transformando la región en un altiplano. Sin embargo, el mineral que rellenó las depresiones no es muy resistente a la acción de vientos, lluvias, ríos y diferencias de temperatura; por lo que la erosión fue “esculpiendo” los numerosos valles por los que Capadocia es famosa. El terreno ha adquirido formas caprichosas tras diez millones de años de erosión, y de esta forma, los paisajes lunares están llenos de cavernas, naturales y artificiales, muchas de las cuales continúan habitadas.

El material de Capadocia, toba es lo suficientemente blanda para permitir que el ser humano construya sus moradas escarbando en ella, pero a la vez no débil porque resiste unos 20 cm. de grosor una vez excavada, resistiendo a los efectos del tiempo. Así los habitantes de Capadocia en vez de erigir edificios excavaron sus casas para vivir, ciudades subterráneas para utilizar como refugios en los momentos de los ataques de sus enemigos, castillos para vigilar sus movimientos luego para mandar palomas mensajeros o avisando con el humo que se acerca el peligro para esconderse en los refugios de las ciudades subterráneas, algunas tenían hasta siete pisos.

La situación geográfica de Capadocia la hizo encrucijada de rutas comerciales durante siglos, y también objeto de continuas invasiones. Hoy día es una ruta imprescindible para el turismo del país. Capadocia está llena de rincones, sitios de interés y rutas para los amantes del senderismo y aventura. Es difícil hacer un resumen acerca de lo que se puede ver en Capadocia. Desde el pequeño pueblo de Göreme lo mejor es caminar, caminar por los senderos, repletos de maravillas. El paisaje selenita es, posiblemente, de los más bellos y sorprendentes del mundo. Las chimeneas de las hadas crecen por doquier, creando un panorama embriagador.

El senderismo es una actividad (deporte, viaje, hobby, pasatiempo) consistente en caminar por rutas y senderos de particular interés. Esta actividad es particularmente enriquecedora ya que une la cultura y el ejercicio físico en contacto con la naturaleza.

Existen diversos tipos de rutas, las más interesantes o conocidas se realizan en los valles y barrancos de Capadocia que son innumerables. Desde todas partes del mundo viene gente a practicar el senderismo en las altas colinas, para olvidar sus problemas y eliminar el estrés de la vida cotidiana, entrando en las ciudades subterráneas, pasando entre viñas, famosas chimeneas de las hadas y las iglesias rupestres excavadas por las comunidades de los primeros cristianos. La belleza del paisaje lunar y la rica historia de Capadocia nos llevan a otros mundos muy lejos de preocupaciones.

Los fantásticos paisajes de la región de Turquía que antiguamente se llamaba Capadocia son el resultado de un capricho orogénico, en el que ha tomado parte la poderosa acción de los volcanes, la lluvia y el tiempo. Los sedimentos volcánicos que conforman la corteza del suelo de Capadocia han sufrido durante eras la feroz erosión de los elementos climáticos de la meseta Anatolia, creando poco a poco un irreal decorado poblado de formaciones pétreas inverosímiles, más propias del mundo de los sueños que del real. A su vez, los hombres han intervenido para atormentar aún más estos paisajes, horadando sus entrañas para esculpir iglesias y monasterios, acribillando las paredes y suelos de roca para construir laberínticas ciudades subterráneas. La arquitectura rupestre alcanza en la Capadocia su apoteosis.

Uçhisar se encuentra en Capadocia, una región de Anatolia central, en Turquía. Al igual que en otras zonas de Capadocia, en Uçhisar se pueden encontrar bellos ejemplos de las casas trogloditas, iglesias rupestres, ciudades subterráneas excavadas en toba (el débil subsuelo de la región que es una mezcla de las lavas, cenizas expulsadas de los Volcanes (Erciyes, Hasan y Melendiz) con el cemento natural del terreno). Sin embargo, Uçhisar es más alto punto de la región si no nos contamos los volcanes, una estructura que corona un promontorio, llamada el Castillo de Uçhisar.

Este nombre le fue dado por su característica cresta en forma de dos picos triangulares, cercada por otros dos más pequeños que semejan torreones. Castillo de Uçhisar fue utilizado por los habitantes de Capadocia como la torre de vigilancia. En las obras de Gaudi se pueden ver la influencia de Capadocia, de hecho La Sagrada Familia es una copia del famoso Castillo de Uçhisar.

Las chimeneas de hada o pirámides de tierra son torreones que quedan aislados por la erosión, están ubicadas en la región Cappadocia en Turquía. Se formaron gracias a la erosión ejercida durante miles de años en montículos formados en su parte inferior de tufa (tierra frágil de origen volcánico), y en la parte superior de basalto y andesita. Durante el cuarto período geológico, las lluvias erosionaron estas formaciones, dejando montículos de tufa coronados por un sombrero de basalto duro, cuya altura puede llegar a los cuarenta metros. Las rocas de duas de la parte superior protegen a las rocas blandas de la parte inferior haciendo un efecto paraguas.

Monte Erciyes (3917 metros) es una de las montañas volcánicas más fascinantes del mundo. Está ubicado en el centro de Anatolia y se ubica como la quinta cumbre más alta de Turquía. En la base de la montaña es el Altiplano de Tekir (2100 metros) utilizadas por los pastores nómadas en el verano para el pastoreo. Cavernas hechas por el hombre se encuentran justo debajo de la cima del Monte Erciyes, esto prueba que esta montaña se subió en los primeros tiempos. Según antiguos registros, la primera subida oficial fue realizada por un hombre Inglés, W.J. Hamilton en 1837. Este alpinista es un miembro de la Asociación Geológica Británica. En cuanto a la primera ascensión en invierno, fue realizada por dos nativos de Turquía en 1947. Desde la cima del Monte de Argeo, se ve toda la región de Capadocia.