El Sultán Mustafá subió al trono en 1757. Su padre era el Sultán Ahmed III y su madre, Mihrişah Emine Sultana, era de descendencia francesa y se llamaba Janet. Ella murió antes de que su hijo subiese al trono en el año 1732, así que murió sin poder ser Valide Sultán, solo Haseki Sultana o “mujer favorita que engendre un hijo de sultán”.

El Sultán Mustafá fue una persona benévola y tenía una cara sonriente, con miedo a hacer injusticia, costase lo que costase siempre quería tomar decisiones justas. Le encantaba leer y seguir todo tipo de publicaciones Oriente y Occidente, estaba muy interesado en la astronomía, hacia traducciones de las obras en otros idiomas de medicina e ingeniería para publicar y repartir. Era poeta, escribía poemas con el apodo de Cihangir y era un artista bastante bueno en caligrafía.

Tenía muchos proyectos en los campos de industria, comercio y construcción. Tenía dos proyectos acerca de unir mares, uno era Canal de Suez y otro unir el golfo de İzmit con el Mar de Marmara por medio del lago de Sapanca y río de Sakarya. Pero tenía que enfrentarse contra los rusos y persas; y, sobre todo, con los rebeldes de los jenízaros. No podía ni respirar por estar muy ocupado en esas cosas, solo faltaba que ocurriese un desastre. Y así fue: el terremoto del año 1766 hizo mucho daño en la ciudad y tuvo que reconstruir un montón de barrios y miles de edificios. Entre ellos se encontraban: la Mezquita de Sultán Mehmet II el Conquistador, la Mezquita de Eyüp Sultán, el Gran Bazar, la Torre de Leandro y las fábricas de cañones y pólvora.

Tuvo que reconstruir y arreglar cientos de mezquitas pero ninguno llevaba su nombre. La Mezquita de Laleli fue construida entre 1760 y 1763 como un conjunto arquitectónico junto Sebil (kiosco donde dieron agua donde faltaba en las fuentes públicas), İmaret (un restaurante donde servían comida a los mendigos), Mausoleos, Muvakkithâne (taller de relojes), Han (Posada para los pasajeros), Hamam (baño turco) y tiendas (para tener ingresos de alquileres, para mantener la mezquita en condiciones ). Su arquitecto era Mehmed Tahir Ağa, con esta obra elegante tuvo un estilo propio y abrió una nueva era en la arquitectura otomana de su época. Entre tantas mezquitas para el Sultán Mustafá esta mezquita tenía una importancia especial porque tiene una historia muy interesante, que merece ser contada. Así sabremos de donde viene el nombre de la mezquita.

Se cuenta que uno de los días que seguían a la construcción de la mezquita, al Sultán le hablaron bien de un tal anciano Laleli Baba (Padre de Tulipán) diciendo que es como un santo o un hombre de Dios que la gente del barrio respetaba mucho y hacían caso a sus palabras. Entonces el Sultán intentó llamar a su puerta para hacer discursos y tener los rezos de ese anciano, porque al Sultán le encantaba hacer discursos con gente distinta, sobre todo mayores, para aprender cosas nuevas e interesantes, muchas veces disfrazado para que no se enterasen de que era el Sultán. Pero esta vez no le pareció necesario ir disfrazado, así que se fue tal cual, como Sultán. El anciano, que le encantaba charlar y dar moraleja a la gente, estaba en ausencia total y no tenía ganas de hablar con el Sultán. De hecho le daba mensaje de que “quien no entiende nuestro silencio, no entenderá tampoco lo que es hablado”. El Sultán con buena intención para provocar hablar al anciano dijo: “Señor, ¿me podría decir que es la mejor cosa del mundo?”.

Laleli Baba hizo un gesto moviendo su mano y diciendo: “¡Déjalo, qué mejor cosa puede existir en este mundo si puedes comer bien e ir al servicio tranquilamente. ¡No busques otra cosa mejor!”.

El Sultán se quedó paralizado con la respuesta no digna de ese anciano que tenía tanta fama, ya que esperaba una conversación larga y quería aprovechar sus consejos. Gracias a su fama de buena persona, ese anciano salvó su vida de la ira del Sultán, pero el anciano perdió el respeto por el Sultán, diciendo que es un loco anciano y lo despreció.

Pasados unos días el Sultán tuvo un gran estreñimiento sin poder ir al servicio en unos días, trajeron hiervas, aceite de oliva, aguas de diferentes manantiales, recetas caseras pero nada de nada, sin resolver problema. Estaba a punto de machacar su cabeza contra los muros por la molestia del estreñimiento y enseguida se dio cuenta recordando las palabras de Laleli Baba, y dijo: “Creo que estoy buscando solución en vano porque la solución la tiene que tener ese anciano”. Otra vez llamó a la puerta del anciano Laleli Baba, primero pidió disculpas por aquella conversación en la que no pudo sacar la moraleja y despreciarlo, y empezó a contarle su molestia de estreñimiento.

- Eso es fácil de arreglar, pero dime qué me vas a dar a cambio de curar esta molestia. – Dijo Laleli Baba.
- Lo que usted quiera. Si quiere me retiro del trono y usted toma mi lugar. – Respondió el Sultán.
- ¿Qué haría yo en el sultanato, si no sabe cómo arreglar un problema de atasco de caca?
- ¡Por favor, Laleli Baba, me muero por la molestia del estreñimiento! – Suplicó el Sultán.
- Entonces, si el estreñimiento molesta tanto a una persona, no quiero ni imaginar cómo estaremos de molestos por los malos hechos en la tumba cuando muramos, antes de irnos al otro mundo.
- ¡Por favor, haga algo, Laleli Babá!
- Trato sin cumplir todavía.
- Entonces… daré su nombre a esta mezquita que estamos construyendo y los que en ella recen lo harán para usted mientras ésta esté en pie.
- Los rezos es lo que necesitaba justo ahora y en el futuro: ¡Trato hecho!

Laleli Baba empezó a rezar algo y con las manos acarició el vientre del Sultán y lo curó. Desde entonces nombraron la mezquita con el nombre de Laleli Baba (Padre de Tulipán).

Construyó otra mezquita en Üsküdar 1758/1761 para su madre Mihrisah Emine Sultán y su hermano mayor el príncipe Sehzade Solimán. La mezquita que construyó no pudo ser imperial porque su madre murió antes de ser Valide Sultán y no pudo nombrarla con su nombre sino como Ayazma (Agua Santa). En el solar de la mezquita antiguamente se encontraba un palacio y su jardín imperial con el mismo nombre, Palacio de Ayazma, entonces intentó construir una mezquita que llamaran con su propio nombre, así empezó a construir la Mezquita de Sultán Mustafá pero no pudo llamarla Sultán Mustafá gracias a Laleli Baba. Después del terremoto de 1766 tuvo que reconstruir dos mezquitas importantes destruidas, la Mezquita de Fatih (Sultán Mehmet II) y la Mezquita de Eyub (portador de estandarte sagrado de Mahoma durante el asedio de Constantinopla), así el pobre Sultán Mustafá murió sin poder construir una mezquita que recordaran con su nombre, lo enterraron en el mausoleo que se encuentra al lado de la mezquita de Laleli.

La mezquita de los Tulipanes (en turco Laleli Camii) es una mezquita imperial otomana situada en Estambul, Turquía. Construida por orden del Sultán Mustafá III entre 1760-1763, diseñada en estilo barroco otomano por el arquitecto imperial Mehmet Tahir Ağa. El complejo fue destruido por un terremoto en 1766 y por un incendio en 1783 siendo poco después reconstruido. Otro incendio en 1911 destruyó la madraza y los trabajos de construcción de una carretera destruyeron varios de los edificios auxiliares de la mezquita. La mezquita se construyó en una terraza elevada sobre un mercado cubierto cuyos alquileres ayudaban a sufragar los gastos del complejo de la mezquita para mantener en condiciones siempre. Bajo la mezquita un gran salón es sustentado por ocho pilares con una fuente en el centro. El edificio está orientado en el eje noroeste-sureste, con un patio rectangular de un tamaño aproximado al doble de la sala de rezos del noroeste.

El patio posee una columnata con dieciocho salitas con una fuente para la ablución en el centro. Existen dos minaretes situados en el final de cada pórtico los cuáles flanquean las entradas al patio. La planta de la mezquita es un octágono inscrito en un rectángulo, con una galería en el extremo oeste. El mihrab y el mimbar están ricamente decorados con mármol. El interior está bien iluminado con numerosas ventanas con combinaciones blancas y vidrieras. La cúpula tiene un diámetro de 12.50 metros y una altura de 24.50 con una base octogonal de ocho arcos. Muchas de las estructuras del complejo han desaparecido a lo largo de los años pero el mausoleo de forma octogonal todavía existe conteniendo las tumbas de Mustafá III, su mujer Mihrisah Emine Sultana, su hijo Selim III y sus hermanas Hibetullah, Fatma Sultán y Mihrimah Sultán. El interior está decorado con azulejos de İznik y una banda de caligrafía inscrita en un círculo sobre los muros.

El primer tren que se llamó ‘Express d’Orient’, y desde 1891 ‘Orient-Express’, circulaba dos veces por semana entre París y Constantinopla ( Estambul ) vía Estrasburgo, Munich, Viena, Budapest y Bucarest. Este tren no era directo: se paraba en Giurgi ( Rumania ); el cruce del Danubio hasta Ruse ( Bulgaria ) se hacía sobre un barco; un segundo tren hacía el viaje hasta Varna, puerto de Bulgaria sobre el Mar Negro. Desde allí, un vapor llevaba a los pasajeros en 14 horas hasta Estambul. En 1885 el servicio fue diario hasta Viena. Desde 1889 la línea finalizaba en Estambul.

El 11 de abril de 1919 se abrió un servicio suplementario vía Italia gracias a la abertura realizada algunos años antes del túnel de Simplon. En 1921 el Orient-Express, cortado durante la guerra, fue restaurado en su trayecto original.El Orient-Express fue suprimido en 1962. El nuevo tren fue el Orient-Express Directo. Funcionaba todos los días hasta Venecia y Belgrado y dos veces por semana hasta Estambul.

El Orient-Express Directo dejó de funcionar en 1977. El último tren circuló el 19 de mayo de 1977. El Orient-Express sigue circulando por el itinerario norte y permite el servicio directo entre París y Budapest; algunos coches directos circularon desde París hasta Bucarest hasta principios de los años 1990. Desde 2001, el servicio está limitado a Viena.

En 1982 un tren llamado con el mismo nombre fue construido por una empresa británica con material original restaurado. Permite un servicio regular desde Calais hasta Venecia bajo la marca «Venice Simplon Orient-Express» (VSOE). Embarcar a bordo del Venice Simplon Orient Express no consiste en tomar cualquier tren en marcha. 17 vagones azul y oro surcan Europa durante más de 30 semanas al año. El Venice Simplon Orient Express posee 11 coches-cama construidos entre 1926 y 1931. Para vivir esta aventura como antaño, los cuartos de aseo han sido restaurados identicamente y ofrecen agua caliente producida por estufas pequeñas. Los otros vagones del tren también les sumergirán en la época de « los años locos » ya que cada detalle ha sido estudiado para seguir siendo fiel al tren de aquella época… el tiempo queda suspendido… y la elegancia del lugar y de sus compañeros de viaje les transporta hacia otra dimensión, otro tiempo…

Por otro lado, en 2003 la Compagnie des wagons-lits, parte del Grupo Accor, restauró siete coches de su patrimonio histórico y los puso en servicio para viajes especiales bajo la marca «Pullmann Orient-Express».

Literatura

El Orient-Express ha inspirado a Agatha Christie una de sus más famososas novelas, Asesinato en el Orient-Express, en la que su protagonista Hércules Poirot se enfrenta a un crimen un tanto especial; tanto Poirot como los demás investigadores prefieren «olvidar» la solución del enigma y dejar el crimen impune.

Juego de PC

El 21 de noviembre de 2006, The Adventure Company lanzó una adaptación para computadoras del libro, desarrollada por AWE Games y diseñada por Lee Sheldon. Se trata de una aventura gráfica que incluye a David Suchet como la voz de Hércules Poirot. Sin embargo, el final ha sido alterado para crear una adaptación nueva para la gente que ya ha leído el libro. Además, el detective belga sufre un accidente al poco de empezar la historia y cede el protagonismo a una francesa rubia (angloparlante) llamada Antoinette Marceau, empleada de la compañía del ferrocarril, que será el personaje que maneje el jugador, aunque la presencia de Poirot se hará patente en la investigación como consejero.

La novela ha sido objeto también de una adaptación cinematográfica realizada por Sydney Lumet y estrenada en 1974.

Asesinato en el Orient Express es un libro de misterio de la escritora británica Agatha Christie, publicado por el Collins Crime Club el 1 de enero de 1934 y en EE.UU. por Dodd, Mead and Company más tarde en el mismo año, con el título Murder in the Calais Coach. La edición británica fue lanzada a la venta con un precio de siete chelines y seis peniques y la versión americana en dos dólares. En el libro aparece el famoso detective belga Hércules Poirot.

Tras resolver un importante caso en Palestina, Hércules Poirot se dispone a volver a Inglaterra en el Orient Express desde Estambul, que en esa época del año, en pleno invierno, suele ir casi vacío, pero en esa ocasión va inusualmente lleno y Poirot sólo consigue una litera gracias a su amigo monsieur Bouc, que es director de la Compagnie Internationale des Wagons-Lits. Cuando un tal Sr. Harris no se presenta, Poirot ocupa su lugar, junto a un joven norteamericano llamado Héctor MacQueen. La segunda noche, Poirot consigue un compartimento para él sólo, que le cede monsieur Bouc.

Esa noche, cerca de Belgrado, unos veintitrés minutos antes de la 1:00 am, Poirot se despierta al oír un fuerte ruido, que parece proceder del compartimento de al lado, ocupado por un millonario norteamericano, llamado Samuel Ratchett. Cuando Poirot se asoma para ver que ocurre, ve al encargado del vagón, Pierre Michel, llamar a a puerta de Ratchett. Un hombre contesta en francés Ce n’est rien. Je me suis trompé, que significa No es nada. Me he equivocado, y el conductor va a responder otra llamada. Poirot decide volver a la cama, pero no consigue dormirse porque el tren parece haber dejado de moverse y además tiene sed.

Al levantarse, oye a una dama norteamericana, Mrs. Hubbard, tocar el timbre insistentemente. Poirot llama a Michel y le pide una botella de agua mineral, y se entera de que Mrs. Hubbard cree que alguien ha entrado en su compartimento. También se entera de que el tren ha quedado bloqueado debido a una tormenta de nieve. Poirot se despide de Michel y trata de volver a dormir, pero un golpe en su puerta le vuelve a despertar. Esta vez, cuando se asoma, todo está en silencio, y sólo ve a una mujer de espaldas, con un kimono escarlata.

A la mañana siguiente se entera de que Ratchett ha sido asesinado de doce puñaladas mientras dormía. Sin embargo, las pistas y los hechos son muy misteriosos, ya que algunas puñaladas son muy profundas y otras son sólo simples cortes, y algunas parecen hechas por una persona zurda y otras por una persona diestra.

Poirot encuentra numerosas pistas en el compartimento de la víctima y en el tren, como un pañuelo de lino con la inicial “H” bordada, un limpiapipas y un botón de un uniforme de conductor. Estas pistas sugieren que el asesino o asesinos han sido algo descuidados, pero cada pista parece apuntar a un sospechoso distinto, lo que hace pensar que algunas han sido simuladas.

Al reconstruir un fragmento de una carta quemada, Poirot descubre que Ratchett era un fugitivo de los Estados Unidos llamado Cassetti. Cinco años antes, Cassetti secuestró a una niña de tres años llamada Daisy Armstrong. Aunque la familia Armstrong pago un cuantioso rescate, Cassetti asesinó a la niña y escapó del país con el dinero. La madre de Daisy, Sonia Armstrong, estaba embarazada cuando se enteró de la muerte de Daisy. El choque le hizo dar a luz prematuramente, y el niño y ella murieron. Su marido, el coronel Armstrong, se pegó un tiro enloquecido por el dolor. La niñera, Susanne, fue considerada sospechosa por la policía, y se suicidó tirándose por una ventana, tras lo cual se demostró que era inocente.

Las pruebas aumentan y lo hacen en direcciones totalmente distintas, pareciendo que Poirot está siendo desafiado por un verdadero genio. Una prueba crucial, el kimono escarlata que una mujer desconocida llevaba puesto la noche del asesinato, aparece en la maleta de Poirot.

Poirot descubre que algunos de los pasajeros tienen relación con la víctima y otros la tienen con la familia Armstrong.

Después de analizar los testimonios de los viajeros y las pruebas, Poirot convoca a los doce sospechosos, monsieur Bouc y al doctor Constantine, sus compañeros de investigación, en el vagón-restaurante, y da dos posibles explicaciones del asesinato de Ratchett. Poirot entonces pide a monsieur Bouc que escoja una de las dos explicaciones, y él decide que la primera explicación es la que deben dar a la policía. Por compasión hacia la familia Armstrong, Poirot y el doctor Constantine aceptan. Con su labor concluida, Poirot anuncia que tiene “el honor de retirarse del caso”.

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Etimología

Desde 3 de Abril 1924 hasta ahora es el museo más famoso y más visitado de Turquía. Cuando los otomanos conquistaron la ciudad por culpa de los terremotos, incendios e invasión latín del siglo XIII., Santa Sofía y sus alrededores estaban en ruinas. Aunque era el mejor sitio de la ciudad para fundar el palacio, se necesitaba arreglar el terreno. Él Palacio de Topkapı en realidad, no es el primer palacio fundado por los otomanos, sino el segundo, en contra de lo que se supone. El primer palacio se construyó el mismo año de la conquista en 1453, donde se encuentra hoy día La Universidad de Estambul que es unas de las más antiguas universidades del mundo.

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Tráiler de Pelicula Topkapi

En 1465 empezaron construirlo poco a poco y nombraron “Saray-ı Cedide-i Amire” que significa “gran palacio nuevo” o como “Saray-ı Hümayûn” que quiere decir “palacio imperial”. Tras construir el palacio nuevo el otro fue nombrado como “Saray-ı Atik-i Amire”, gran palacio antiguo, y el palacio donde nació Mehmet II. El palacio del Conquistador en Edirne, segunda capital del Imperio Otomano, fue nombrado simplemente como “Saray-ı Atik”,” palacio antiguo”. ¿Entonces de donde viene el nombre “Palacio de Topkapı”?

Constantinopla estaba rodeada de las murallas, de veintidós kilómetros, y se encontraban cuarenta y seis puertas, dos de las cuarenta y seis se llamaban como Topkapi, que significa “la puerta de cañón”, una estaba justo abajo del palacio, y antes de la conquista, desde aquí hasta otro lado del Cuerno de Oro se encontraba una cadena gruesa de hierro para cortar la entrada del Cuerno de Oro, ya que consideraban que esta entrada era muy floja, y sabían que si alguna armada entra por ahí la ciudad podría caer enseguida. Tras la conquista de Constantinopla Sultán Mehmet II., colocó ahí cañones para proteger ese punto. Desde entonces nombraron esa puerta como puerta de cañones.

Los sultanes otomanos tuvieron que trasladar al Palacio de Dolmabahçe en 1853 pero nunca abandonaron este palacio, dejaron “El Tesoro Imperial”, los viernes venían para visitar la sección de “Las Reliquias Sagradas”, también venían en los ocasiones de las fiestas de circuncisión de los príncipes, y los fines de semana también venían para hacer picnic. En sus visitas utilizaron la puerta donde se encontraba un pabellón de madera con las torres de vigilancia y por supuesto cañones para vigilar, nombrándolo como “palacio de la puerta de cañones”, más tarde ese pabellón y torres de vigilancia desaparecieron en un incendió y empezaron a nombrar el palacio de arriba (Saray-ı Hümayûn) con mismo nombre de pabellón calcinado, Palacio de Topkapi, palacio de la puerta de cañones.

Localización

El palacio de Topkapi tenía 700 Kilómetros cuadrados y se encontraba entre Cuerno de Oro, Bósforo y Mar de Marmara. Por su superficie es mayor que algunos países * [1]. Por una parte se apoyaba en las murallas bizantinas por otra parte en las murallas de “Sur-u Sultani” “Murallas del Sultán”. El primer patio tiene 40 kilómetros cuadrados, segundo patio 20 kilómetros cuadrados, tercer patio 11 kilómetros cuadrados, cuarto patio 9 kilómetros cuadrados. Total 80 kilómetros cuadrados es el espacio donde se encontraban edificios y resto 620 kilómetros cuadrados son zonas verdes.

Bizancio

A partir del siglo XI. a.C., los griegos por falta de tierras fértiles, empezaron a emigrar a otras partes del mundo. La mayoría prefirieron emigrar más cerca de Anatoli que quiere decir Oriente. El nombre de la península de Turquía Anatolia viene de eso. Los griegos tenían costumbre de consultar a oráculos de Delfos para preguntar por donde irse y fundar la ciudad. Él legendario fundador de la ciudad fue Bizas, un caudillo griego de la ciudad de Megara, quien consultó al oráculo de Apolo en Delfos y fundó su ciudad justo aquí. *[2]

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Palacio

Empezaron a construirlo en 1465, justo entre los olivos y entre las ruinas de los edificios antiguos, siguiendo hasta 1478 la construcción, mientras se alojaban a partir de 1465. Por la culpa de los incendios y terremotos que había cada cien años nunca terminaron de construir algo hasta que trasladaron al Palacio de Dolmabahçe, después de trasladarse, tampoco pararon de construir pabellones porque no abandonaron este palacio.

El significado del palacio, es distinto para los europeos y para los turcos, para los europeos es la morada de los reyes, para los turcos una ciudad dentro de otra. Un Palacio Turco tiene tres partes principales, Birûn, Enderun y Harén.

1- Birûn: Desde Puerta Imperial hasta Puerta de la Felicidad, está formado por primer y segundo patio.
2- Enderûn: tercer y cuarto patio que también se llamaban como “Harem-i Hümayun” Harén Imperial.
3- Harén: es la residencia de la familia real

Primera parte del Birun pertenece a los guardias, segunda parte de Birun es la parte oficial desde donde se dirige un imperio que tenia 15 millones kilómetros cuadrados y donde trabajaban funcionarios con horarios de trabajo de 08:00 a 18:00.

La Entrada

Está situada justo detrás de Santa Sofía, entre ella y el palacio se encuentra una calle que se llama “Soğukçeşme Sokağı” donde se alojaban altos dignatarios y funcionarios que trabajaban en el palacio. Desde ahí hay entradas para acceder a Santa Sofía. Antes de entrar al primer patio a la derecha se encuentra una fuente monumental construida por Sultán Ahmed III., en 1728, en su fachada pone inscripción “Aç besmeleyle iç suyu, Han Ahmed’e eyle dua” abre grifo bebe agua, reza por Sultán Ahmed.

A la izquierda de la puerta se encuentra la esquina de Santa Sofía donde está La Puerta desde donde el Sultan accedía al palco imperial de Santa Sofía. La puerta principal del palacio se llama “Bab-i Hümayûn”. La puerta imperial y el conjunto del palacio, está rodeada con las murallas que se llaman “Sur-u Sultani” murallas del Sultán. Según las inscripciones sabemos que la puerta pasó restauraciones por los sultanes en el siglo XIX por eso se encuentran “Tuğra”, firma de Sultán Mahmud y Sultán Abdülaziz. Arriba de esta puerta se encontraba un pabellón de madera, en 1866 pasó un incendio y quedó calcinado.

Primer Patio

En el primer patio a la izquierda se encuentra La Iglesia de Santa Irene, consagrada a la “Paz Divina” en 537 igual que Santa Sofía. Es la única iglesia en la ciudad que no convirtieron en mezquita, ni dejaron que desapareciera, porque tras construir las murallas imperiales del palacio quedaba en el primer patio donde se encontraban las tropas de los jenízaros, una maquina bélica que no conocieron el fracaso durante casi cuatro siglos, estaban ahí para proteger el palacio por fuera. Así que sus cuarteles estaban en el primer patio. Ellos aprovecharon La Iglesia de Santa Irene utilizándola como “Cebehane” arsenal donde guardar las armas, (actualmente solamente en algunas ocasiones del festival de Estambul se utiliza como sala de concierto).

A parte del cuartel militar de los jenízaros, se encontraban edificios anexos, hospital de Gülhane, un pabellón donde recibir las cartas de peticiones y donde los embajadores ataban sus caballos en sus visitas, panadería, almacenes de leña, establos de sus caballos, a la derecha detrás del cuartel se encontraban huertas donde cultivar sus necesidades, y a la izquierda, detrás de la Casa de Moneda, se encontraba “el Pabellón de Desfile” que era desde donde el Sultán veía los desfiles de todo tipo,( actualmente se utiliza por el ministro de turismo y cultura, como despacho).

El Pabellón de Azulejos, fue construido por Sultán Mehmet II en 1472 como pabellón veraniego, dentro de los jardines que actualmente se utilizan como un parque público. Gülhane, que es el primer edificio del conjunto del palacio, está revestido por dentro y por fuera con los bonitos ejemplos de los azulejos de Iznik.

Entre los años 1875 y 1891fue utilizado como “Müze-i Hümayun”, “Museo Imperial”, en 1953 como “Museo del Conquistador” donde exhibieron algunos ejemplos de la exposición del “Evkaf-i Islamiye” “Fundación Islámica”, que estaba en el complejo de la Mezquita de Solimán, y más tarde en 1981 inauguraron el Pabellón de Azulejos como “Museo Arqueológico de Estambul”. Hoy día, el primer patio, parece muy pequeño, aunque era el más grande de todos, ya que rodeaba todo el conjunto del palacio. Muchas partes han desaparecido por los incendios, y por la construcción de la estación de ferrocarril. En el primer patio vivían unos diez mil jenízaros. Desde el primer patio nadie tenía derecho a pasar a caballo salvo el Sultán, por lo que los embajadores tuvieron que atar sus caballos en pabellón de petición. Desde la Puerta Imperial hasta la Puerta del Medio hay un camino de 300 metros.

Segundo Patio

Antes de entrar en el segundo patio a la derecha se encuentra “la Fuente del Verdugo” que era donde el verdugo limpiaba su espada tras ejecución, y colgaban las cabezas cortadas de los rebeldes justo arriba de la entrada del segundo patio, para dar lección a todos de lo que podía pasar si fallaban al Sultán. La segunda puerta, flanqueada por dos torres octogonales, data de la segunda mitad del siglo XV, se parece mucho a un castillo medieval, para acceder al segundo patio se llama “Ortakapı” o “Bab-ı Selam” “Puerta del Medio” por encontrarse entre dos puertas principales del palacio o “La Puerta de Salutación” ya que los que entraban, tenían que saludar “Devlet-i Ali Osmaniye” *[3]

En el tímpano de la puerta, que se parece a la entrada de una fortaleza, se encuentra “Kelime-i Tevhid” “Palabra de Monoteísmo que es la creencia en la existencia de un solo Dios” Ach-jadu an la ilaja illa Allah, ua ach-jadu anna Mujammadan rasulullah, que significa “No hay más divinidad excepto Allah, y Muhammad, es la criatura y mensajero de Allah.” En el Coran dice “Palabra de Tevhid es mi fortaleza, y quien así entre en mi fortaleza estará seguro de mi aflicción.”

Entonces a partir de la segunda puerta era la parte especial, no pudiendo entrar cualquiera. En ambos lados de la entrada se encontraban dos pisos de dormitorios de los guardias, “entreabierto de la puerta” era el lugar donde hicieron ejecuciones de los altos dignatarios. Detrás de la puerta en ambos lados se encontraban dos terrazas un poco elevadas donde estaban los comandantes de los jenízaros y sipahis. Durante el Diván, la reunión del Gran Visir, a la derecha estaba “Yeniçeri Ağası” comandante de los Jenízaros y a la izquierda “Sipahi Ağası”, comandante de los caballeros.

Este patio fue centro administrativo del Estado Otomano. Aquí realizaban las ceremonias oficiales, los jenízaros cobraban sueldos por medio de sus jefes, tras las batallas hacían entrega de los obsequios a los jenízaros, y recibían las visitas oficiales aquí. A veces se juntaban diez mil personas sin oír el ruido de una hoja (expresión para expresar del silencio) con mucho respeto.

Desde la entrada se encontraban varios caminos, y cada uno tenía que seguir su camino respetando la jerarquía. Por el medio se encontraba “Selvili Yol”, “Camino de Cipreses”, un camino recto, que pertenecía solo al Sultán. Por la derecha dos caminos uno hacía la cocina y comedores, otro hacía las oficinas. Por la izquierda dos caminos uno al Harén, otro hacía el Diván, sala de consejo. En el camino de Diván se encontraban tres columnas cortas de sesenta centímetros, se llamaban piedras de salutación. En la primera los miembros civiles del Diván, (Reis-ül Küttab, Ministro de los asuntos exteriores, Defterdar, Ministro de Hacienda) en la segunda miembros militares “los pachas” y en la última “Sadr-ı Âzam”, Gran Visir hacía salutación.

Antes de entrar en ese camino “Bab-ı Saadet Ağası” Señor de la Puerta de Felicidad, Director de los asuntos interiores del palacio, acompañaba a los miembros del Diván y cuando llegaban a la altura de de cada columna, tocaban con su bastón en el suelo, haciendo ruido, para que no se olvidasen de saludar. Los embajadores recibían en la sala de Diván y al medio día comían en la misma sala.

Arriba del edificio de Diván se encontraba “Adalet Kulesi” Torre de Justicia, la entrada iba desde el Harén de atrás. Desde arriba de esa torre el Sultán podría vigilar toda la ciudad, y abajo, desde detrás de las celosías, podría vigilar la sala de consejo del Diván para dirigir con la justicia. Al principio los sultanes participaban en las reuniones del Diván, pero más tarde, jefes eran Gran Visires, y ante la posibilidad de que el Sultán estuviese detrás de esa habitación, tenían que cuidar mucho lo que hablaban. Justo al lado de la sala se encuentra otra donde se exhiben actualmente las armas, pero antes era donde guardaban el tesoro imperial.

En la parte opuesta del patio a la izquierda se encontraban refectorios, despensas, cocinas, pastelería y comedores. Actualmente se utiliza para una parte pequeña de la tercera más rica colección de porcelanas chinas, tras Beijing y Dresde. Antiguamente aquí comían al medio día unas diez mil personas, en turnos. La silueta de las chimeneas del palacio que se contemplan desde lejos, son obra del arquitecto Sinan El Grande. En la “helvahane”, cada tres meses, se preparaban grandes bandejas de baklavas, para regalar a los jenízaros, que junto con sus sueldos en oro, llegaban cantando a sus cuarteles, que se encontraban en Aksaray.

Al entrar en el segundo patio, a la izquierda, se encuentra una rampa que baja hacía los establos, donde se encontraban los caballos de raza, para montar y para carruajes. Ahí había una mezquita, donde hicieron la ceremonia de funeral de los altos dignatarios del palacio y los miembros del Harén. El Sultán, cuando salía en carro, solía salir por esa puerta.

Harén

La residencia del Sultán y su madre “Valide Sultán”, no solo era la más poderosa del palacio, sino quizás de todo el imperio. Más que el propio Sultán, cuatro esposas del Sultán, concubinas que eran servidoras, princesas e hijos de los sultanes hasta la edad de adolescencia, porque entonces tuvieron que marcharse a gobernar en una ciudad para aprender cómo se gobierna. Esta residencia está formada por un grupo de preciosas estancias, salones y baños turcos.

Una de las partes más misteriosa del Palacio de Topkapi es el Harén. El Harén Viene de “Haram” que significa prohibido, zona prohibida para ajenos, entonces, ¿ cómo es posible escribir tantos libros acerca del Harén ? Es evidente que las historias que se cuentan en los libros son falsas. Según contaron, el Sultán tenía 100 mujeres y miles de hijos, parece que el Sultán no salía del harén, no dedicaba su tiempo nada más que a hacer hijos. Según los autores de esos libros, esas mujeres se llamaban Odalık y eran esclavas de sexo del Gran Turco. En realidad, esas chicas no eran nada más que crías para servir, no mantenían relación sexual alguna con el Sultán, ya que no eran más que sirvientas. El termino odalisca, estuvo mitificado por el Orientalismo y los pintores europeos que las reflejaban en sus obras. Exagerando cada vez más.

La realidad estaba muy lejos de la imaginación de los escritores occidentales, que nunca han tenido posibilidad de acceder al Harén. Los eunucos negros eran los únicos hombres que podían acceder a los pocos sitios del harén, el único Eunuco negro que podía circular en la mayoría de las secciones del Harén era Ağa de los Eunucos Negros.

El Harén fue un instituto o universidad, donde se juntaban las jóvenes doncellas más guapas e inteligentes del mundo. La mayoría llegaban desde Rusia, que fueron pueblos caucásicos circasianos, georgianos, abjazas e italianas, serbias aunque no importaba su origen bastaba que fuesen guapas, altas, inteligentes y tuviesen capacidad para aprender. Porque aquí las enseñaron todo, tras convertirse en musulmanas, aprendieron a ser cultas, idiomas, empezando por lengua turca, tocar instrumentos, cantar, bailar, luego lecciones, leer y entender Corán, teología, geografía, literatura, ciencia, un gran etc., todo para estar preparadas para ser candidatas a futuras madres de los Sultanes. El único jurado para la elección era “Valide Sultana” Como se entiende, solo la belleza no era suficiente, ya que las que no podían seguir estudiando y aprendiendo, podían valer, como concubinas, para servir a la Madre del Sultán, para princesas, o como guardias.

Tras trabajar un cierto tiempo, podían salir fuera y casarse con un alto dignatario. Tras la muerte de su padre, el nuevo Sultán envió el harén de su padre al Palacio Antiguo, que utilizo solo para eso. Nuevas candidatas entonces llegaron desde otras partes del mundo para nueva ocasión. Las concubinas no eran mujeres de Sultanes. El Sultán, según el permiso de Mahoma, podía casarse hasta con cuatro mujeres; la que le daba el primer hijo, era considerada “Prima Donna” y la posibilidad de que su hijo fuese Sultán, era mayor, pero no seguro, porque solo un príncipe podía salir al trono, los demás tuvieron que perder la vida por fuerza para que continúe El Estado Sublime.

Tercer Patio

Para acceder al tercer patio, hay que pasar la tercera puerta principal, que se llama “Bab-ı Saadet” La Puerta de Felicidad, porque a partir de esa puerta, empieza La Morada de Sultán. Aquí justo, en frente de la puerta, en el segundo patio, se encuentra una piedra pequeña donde colocaban “Sancak-ı Şerif” “Estandarte Sagrado”. Si el Sultan salía a la batalla, cogía el estandarte aquí, si no iba a participar, entregaba estandarte al comandante en este punto, con una ceremonia. En las fiestas religiosas de Ramadán y Sacrificio todos los trabajadores pasaban por delante del trono del Sultán, los altos dignatarios, daban su mano, los menos importantes, daban la larga manga del vestido imperial. Los funerales de los Sultanes se hacían en esta puerta. Nueve veces juntaron aquí “Ayak Divanı”,” Reunión de Urgencia” para solucionar algunos problemillas pequeños. Los guardias de esta puerta eran “Akağalar” “Eunucos Blancos.”

Las personas ajenas no tenían acceso al tercer patio. Al entrar, justo en frente se encuentra “Arz Odası” La Sala de Audiencia, oficina del Sultán, aquí se presentaban las decisiones del Diván, dentro de un saco sellado de terciopelo rojo. Los embajadores eran recibidos en este pabellón, acompañados de dos guardias, tipo gorilas, y no tenían ningún derecho de pasear en el patio. Entonces al entrar tenían que saludar inclinándose en el suelo, la reverencia tipo occidental no era aceptable. Entonces el embajador decía su petición al Sultán por medio de un traductor, aunque el Sultán sabía por lo menos seis idiomas como nativo, no permitían al embajador, hablar directamente al Sultán, porque su nivel no permitía relacionarse con un embajador. Las paredes eran gruesas, había dos puertas, por dentro y por fuera había fuentes de agua, abrían sus grifos para que hiciesen ruido, así era obstáculo para oír lo que se hablaba dentro de la sala.

El tercer patio junto con el cuarto se llamaba Enderun, también se llamaban “Harem-i Hümayun” o Selamlik, parte oficial del palacio. Se llamaba Harén Imperial porque por las noches el Sultán estaba en el Harén para dormir, y durante el día, estaba aquí, en el tercer patio, donde estaba su despacho y cuarto patio donde estaban los pabellones para descansar. Justo detrás de la Sala de Audiencia se encontraba una biblioteca construida por Sultán Ahmed III., fundador de la fuente monumental que se encuentra frente a Santa Sofía al lado de la Puerta Imperial del Palacio. El mismo Sultán construyo también “Has Oda” La Sala de las Reliquias Sagradas” y “Fatih Köşkü” Pabellón de Conquistador como El Tesoro de Enderun, donde se exhiben hoy día las famosas “Daga de Topkapı”, “Diamante de Kaşıkçı” que tiene 86 quilates, tronos de ébano u oro adornados con las piedras preciosas, esmeraldas, dos candelabros de oro macizo que cada uno pesa 48 kilos adornaba La Tumba de Mahoma, cuna de oro de príncipe etc.

La sala más importante del palacio es “Has Oda” “La Sala Preferida” donde guardaban “Las Reliquias Sagradas” a partir del califato de Sultan Selim (padre de Solimán El Magnífico) acabando con los mamelucos en Egipto, cogió el califato de los Abbasies, desde entonces Estambul se convirtió en el Vaticano del Mundo Islámico. Y así trasladaron las reliquias sagradas desde El Cairo al Palacio de Topkapi. La sala donde se exhiben los cuadros de los Sultanes, en realidad pertenecen a La Sala de las Reliquias Sagradas.

En la primera sala, actual de exposición, se exhiben las piezas que pertenecen a los profetas del antiguo testamento. Gracias a la técnica de C14 se está probando la autenticidad de la cada una de las piezas que corresponden a su era. Entre los ejemplos más llamativos esta la espada de David, con la que lucho contra Goliat, olla de piedra de Abraham, turbante de José hijo de Jacobo, el bastón de Moisés, con el que pasó el mar Rojo.

Justo frente de la entrada se exhiben las piezas desgastadas de Kaaba. Entonces siendo servidor de Kaaba tenía que cuidarla y de vez en cuando hacer los recambios necesarios. Las piezas desgastadas volvían a Estambul, mientras, todos los años el Sultán enviaba con las caravanas un montón de obsequios preciosos. La puerta antigua, cerraduras, la funda desgastada de “Hacer-ül Esved” la piedra negra que se encuentra en una de las cuatro esquinas de Kaaba, mientras en esta sala se exhiben las espadas adornadas con las piedras preciosas de los comandantes de Mahoma.

Finalmente, en la tercera parte se exhiben los objetos personales de Mahoma, profeta de los musulmanes. Entre ellos su espada, su arco, su diente roto en una batalla, huella de su pie, una carta de invitación enviada a los infieles, la caja donde se encuentra tierra de su tumba, y su capa. En esta sala, desde su fundación hasta hoy, 7 días 24 horas están recitando en vivo El Corán en un turno de unos 25 diferentes imanes. Hay tres partes principales actualmente.

Escuela de Genios de Enderun

El patio de Enderun, se puede nombrar como “Universidad de los Genios” ya que desde muchas partes del mundo, tras examinarse en otros palacios, llegaban aquí los más inteligentes del Estado. Al terminar esta Universidad, un joven podía ser Gran Visir que era el segundo título más importante tras el Sultan, sin importar su origen étnico o su religión anterior. Como al Harén llegaban las chicas más guapas e inteligentes, aquí llegaban los más fuertes y genios. Los jenízaros, siendo cazadores de cerebros, buscaban los más fuertes e inteligentes por todas partes del imperio, para reclutar para el cuartel de los jenízaros. Si la familia tenía un solo hijo no aceptaban, ya que tenia el deber de cuidar de su familia, si eran varios varones reclutaban al más conveniente. Entonces esos jóvenes iban a ser, o jenízaros, o futuros altos funcionarios del Estado Sublime de los Otomanos. Todo dependía de cómo hacían los exámenes, para que los eligiesen para estudiar en los palacios de Edirne, Gálata e Ibrahim Pacha. Si no podían seguir estudiando, aprovechaban para algunos puestos menos importantes. De aquí salían grupos de elite para dirigir un imperio que alcanzaba sus fronteras a quince millones de kilómetros cuadrados. Los jóvenes en un turno limpiaban La Sala de las Reliquias Sagradas, todos los días una limpieza seca y los viernes con agua de rosas. En la entrada de la sala se encontraban dos pozos, en uno guardaban el polvo del suelo y en otro el agua de rosas, después de limpio para no despreciar.

Cuarto Patio

En el cuarto patio se encontraban los pabellones construidos por Sultan Murad IV. Pabellón de Bagdad y Pabellón de Eriván tras la conquista de aquellas ciudades. Ahí, al lado de la piscina, que se utiliza para refrescar el ambiente en verano, se halla “İftariye Köşkü” pabellón de la cena de Ramadán, donde en verano cenaban los Sultanes y que es simplemente es un techo de latón desde donde hay una vista preciosa del Cuerno de Oro. Pabellón de Circuncisión donde hicieron ceremonias de los príncipes. “Pabellón de Hekimbaşı” pabellón de jefe de los médicos. Al otro lado del cuarto patio se encuentra un pabellón que fue construido tras trasladar al Palacio de Dolmabahçe, y que actualmente es un restaurante turístico, Konyalı. Desde arriba del restaurante hay una vista maravillosa del Bósforo, Mar de Marmara y Calcedón. Así mirando al actual Kadıköy, damos la razón a Bizas, de porque los nombro como los ciegos.

Para Saber Más

* [1] Si Comparamos con algunos países: Andorra 468 kilómetros cuadrados, Vaticano 400 kilómetros cuadrados, Liechtenstein 160 kilómetros cuadrados, San Marino 61 kilómetros cuadrados. En Europa Occidental El Palacio de Oriente de Madrid que construida en 1738 esta considerado como mayor palacio y tiene 3418 habitaciones y solo tiene 135 kilómetros cuadrados.

* [2] El oráculo ordenó a Bizas que se asentara en frente de Calcedón “Tierra de los Ciegos”. Así, liderando un grupo de colonos de Megara, Bizas encontró un lugar estratégico, donde el Bósforo y el Cuerno de Oro se encuentran y fluyen hacia el Mar de Mármara, y desde ahí a la otra parte, vio una colonización fundada a ciegas, sin darse cuenta de la importancia de la parte opuesta.Entonces Bizas pensó lo mismo; que los habitantes de esa población debían estar ciegos al no darse cuenta de las ventajas que tenía la tierra del lado europeo del Bósforo sobre el lado asiático. Fue así como en el año 667 a.C. fundó Bizancio, en la orilla europea del Bósforo, completando así la misión encargada por el oráculo frente de Calcedón. Así el antiguo Bizancio más tarde se convirtió en Palacio de los Sultanes Otomanos.

* [3] “El Estado Sublime Otomano” antes de entrar. Los otomanos negaron de nombrar su Estado como Imperio porque el imperialismo nunca apropiado por los sultanes como política. Conquistaron países pusieron un gobernador del mismo pueblo y obligaron pagar tributo sin meter sus asuntos interiores, sin cambiar sus nombres, sin asimilar, sin obligar cambiar la religión, sin obligar aprender su idioma.

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Por Serhan Kocaman

El casco antiguo de la ciudad de Estambul es el lugar donde se encuentran la mayor parte de los grandes monumentos históricos. Entre ellos el más antiguo es el Obelisco de Teodosio, que pertenecía a un templo egipcio, fue erigido en el año 1547 a.C. para conmemorar las victorias de Tutmosis III., uno de los faraones egipcios más poderosos de su historia misteriosa. Erigirlo en el hipódromo en el año 390 d.C. trasladándolo desde Karnak es una señal del poder del emperador Teodosio I. * [1]

Pocas son las personas que entran en Santa Sofía, siendo conscientes de que se van a encontrar con un edificio de 1472 años de antigüedad. Desde entonces se yergue el monumento más majestuoso en el corazón de la antigua Constantinopla. Cuando la construyeron no existía la Catedral de Sevilla, el Duomo de Milán, ni San Pablo de Londres ni San Pedro del Vaticano. Hasta ese momento el templo más grandioso del mundo era el de Salomón. Con ella Justiniano * [2] intentó otorgar a su ciudad la grandeza de la Roma Occidental que acabó en 476.

En realidad, la Santa Sofía que vemos hoy día es la tercera, porque la primera, construida por Constancio (hijo de Constantino El Grande) era de madera, y fue consagrada en el año 360, incendiándose en el 404 y reconstruida en el 415 por segunda vez. Esa segunda Santa Sofía fue destruida por los rebeldes de la Revuelta de Niká * [3] que se inició por una discusión entre dos grupos principales, Verdes y Azules. * [4] Eran muy comunes las discusiones entre los dos grupos antes dichos, la plebe y los nobles, más que los blancos y rojos, pero en esta ocasión, los verdes y azules se juntaron contra Justiniano y su mujer Teodora.

Justiniano, tras solucionar el desafío contra su autoridad, tenía que hacer algo para recuperar la imagen dañada y dar una lección a los futuros enemigos, enseñando su riqueza y su poder de una forma digna reconstruyendo por tercera vez Santa Sofía como una maravilla del mundo, aún sabiendo que tenía como rival al Templo de Salomón en Jerusalén. Seis semanas más tarde se iniciaron las obras de reconstrucción de la basílica por tercera vez, que prosiguieron durante cinco años, once meses y diez días, hasta ser consagrada el 26 de diciembre del año 537. Según Procopio de Cesárea, el mayor cronista de la época, para la realización, Justiniano se dirigió a dos arquitectos: el lidio Antemio de Tralles y el jonio Isidoro de Mileto, con conocimientos en estática y cinética y versados en matemáticas. Antemio era el teórico e Isidoro el técnico. Procopio afirmó que Justiniano exclamó en la inauguración “¡ Oh Salomón te vencí !” al ver tanta magnificencia de su obra maestra. Para poder realizar la obra, Justiniano envió a sus soldados a cuatro esquinas del imperio, en busca de los materiales más preciosos, utilizando antiguos templos paganos como cantera de piedra y trasladándolos continuamente a Constantinopla.

Cubrieron el edificio, de planta casi cuadrada, con una cúpula central sobre pechinas. Ésta reposa sobre cuatro arcos, sostenidos a su vez por cuatro columnas. Dos semicúpulas hacen de contrafuerte de la cúpula central y los muros abiertos están asegurados por contrafuertes. Para soportar la galería de arriba utilizaron las columnas verdes procedentes del Templo de Artemisa de Éfeso, considerada una de las siete maravillas del mundo antiguo, adornando con los capiteles que llevan firmas de Justiniano y su mujer Teodora. Revistieron las paredes con lozas de marmoles y los mosaicos preciosos. En la cúpula central pusieron la imagen del Pantocrátor, Todopoderoso. La figura de Jesús, siempre en la misma actitud: con la mano diestra levantada para impartir la bendición y sujetando en la izquierda los Evangelios o las Sagradas Escrituras. En la semicúpula del ábside se encuentra la imagen de Santa María Theotokos Pammakaristos, Beata Madre de Dios.

Otras imágenes interesantes son las de los querubines en las pechinas. Según la teología cristiana, un querubín es un tipo de ángel con alas, y se consideran los guardianes de la gloria de Dios. Pechina, en arquitectura, es cada uno de los elementos constructivos triangulares que resuelve el encuentro entre la base circular de una cúpula y un espacio inferior cuadrado. Según la iconografía bizantina, en las pechinas se ponen imágenes o atributos de cuatro evangelistas. Mateo: hombre, Marcos: león, Lucas: toro y Juan: águila. Entonces, se nos ocurre la pregunta “¿por qué razón pusieron imágenes de querubines en lugar de los evangelistas?” La respuesta es que aunque Isidoro y Antemio eran genios no pudieron calcular bien las cuentas de estática del peso de una cúpula central tan grande y que ni siquiera era tan circular, ya que las medidas oscilaban entre 30,86 a 31,87 metros de diámetros mientras la nave central media 79,30 x 69,50 metros. A parte de eso, hubo movimientos en el edificio. Así que en cada terremoto o movimiento sísmico, se derrumbaba la cúpula central de la basílica, por lo que las dos semicúpulas no eran capaces de soportar tanto peso. Intentaron solucionar el problema de los derrumbes utilizando ladrillos de toba, piedra porosa volcánica proveniente de la isla de Rodas que era quince veces más ligera que una normal y corriente y, aunque así era, no pudieron solucionar problema hasta la era otomana. Sinan El Grande, arquitecto imperial contratado para solucionar el problema de la estática, puso en varios sitios cristales entre los ladrillos para controlar el movimiento del edificio, cuando se rompían los cristales sabía que allí había un problema de estática, por lo que pudo darse cuenta de que necesitaba poner unos enormes contrafuertes por fuera para poder sostener la estructura. Hoy día ver los sensores electrónicos en lugar de los cristales rotos es sorprendente para entender el genio de Sinan El Grande, creando unas cuantas innovaciones arquitectónicas radicales.

Es poco posible que alguien haya visto Santa Sofía sin andamios. Hay algún turista inconsciente que le echa la culpa a la falta de mantenimiento. La mayoría de gente que la visita opina que Santa Sofía, dedicada a la tercera persona de la Trinidad, la Divina Sabiduría, es una de las obras más sublimes del arte bizantino, una de las mayores joyas de toda la humanidad en la que su majestuosidad está en el interior. Su arquitectura es eminentemente espacial, aunque el efecto exterior ha sido significativamente modificado por los otomanos, que lo enriquecieron con minaretes, espolones y grandes contrafuertes.

En occidente hablan de la “caída” de Constantinopla como un acontecimiento terrible, mientras los turcos prefieren llamarla “conquista” y consideran que es el fin de la Edad Medieval y el comienzo de una Edad Nueva, como una etapa importante de la historia de la humanidad. Para Constantinopla el verdadero desastre no fue la entrada de los turcos, sino el saqueo que llevaron a cabo las cruzadas en 1204 y que dominaron hasta 1261 convirtiendo la ciudad en ruinas. Recuerden los cuatro caballos de bronce de la Catedral de San Marco en Venecia, que fueron parte del botín. Saquearon las placas de latón que cubría La Columna de Constantino Porfirogeneto pensando que eran de oro para producir monedas para pagar el sueldo de los soldados. Con la misma idea saquearon también las piezas que se hallaban en los mosaicos que cubrían las paredes de Santa Sofía porque eran de pan de oro y se parecían mucho al metal. Los soldados italianos y los franceses católicos que formaban parte de las cruzadas trataron bastante mal a Santa Sofía incluso atando sus caballos en ella considerándola como un establo. Uno de las protagonistas de ese periodo era el duque veneciano Enrique Dándolo, que murió el 1º de junio de 1205 en Constantinopla; concretamente fue enterrado en la galería superior de Santa Sofía justo frente de un panel mosaico que se llama Déesis, y que es una escena del Juicio Final. En el centro, Jesús esta con la postura de bendecir con la mano derecha mientras con la izquierda toma las sagradas escrituras donde pone “Soy la luz de la humanidad, los que no me sigan quedarán en la oscuridad”. En ambos lados hay dos personas, una es su madre, la otra es su primo, San Juan Bautista, y ambos tienen sus rostros mirando a Jesús Cristo con sus manos en posición de súplica en nombre de la humanidad.

Tras recuperar la ciudad después de cincuenta y siete años, los bizantinos encontraron Santa Sofía en ruinas igual que el palacio. Santa Sofía era la Catedral de la ciudad y además, El Omphalion estaba ahí. “El Omphalion” es un grupo de lozas de mármol circular y que era el lugar donde los emperadores romanos subían al trono para coronar, además de donde se sentaba el emperador para participar en ceremonias religiosas. Por ello los Bizantinos tuvieron que construir un palacio y buscar otra catedral, La Iglesia de San Salvador en Cora ampliando su tamaño y construyeron El Palacio de Tekfur al lado.

En la entrada de la puerta que se utilizaba como entrada a la mezquita se encuentra una inscripción de un dicho de Mahoma, profeta de los musulmanes: “Un día Constantinopla será conquistada. Qué hermoso su conquistador, y que hermoso el soldado del conquistador.”

Conquistar la ciudad y convertir Santa Sofía en la mezquita era el sueño del joven Sultan Mehmet II. Para merecer el elogio del profeta. Entonces nada más tomar la ciudad en 1453, ordenó que arreglaran el edificio y la convirtió en mezquita sin apenas tocarla y con la adición de los elementos arquitectónicos como el alminar y el pulpito. Aunque ha habido muchas mezquitas imperiales ninguna ha podido superar la importancia sentimental de la Mezquita de Ayasofya. Los sultanes que no tenían su mezquita se enterraron en los mausoleos que se hallan en el jardín. Y cada Sultan regaló algún obsequio para esta obra maestra: uno añadió sus minaretes, otro el palco imperial, uno un Sadirvan donde los fieles hicieron sus abluciones, otro una biblioteca, en fin según el gusto o necesidad así hicieron. Los sultanes y Gran Visires convirtieron algunas iglesias bizantinas abandonadas en mezquitas. Por la ley del Coran en el lugar donde hay imágenes no se podía rezar para no imitar a los paganos, por lo que ellos, para que no desapareciesen las imágenes decidieron pintarlas con una capa de yeso, y las que estaban en cúpulas las taparon con maderas, para poder seguir así rezando en dichos lugares.

En el siglo XIX Santa Sofía pasó por una importante restauración que fue encargada por el Sultán Abdulmecid a los hermanos ítalo-suizos Fossati, arquitectos que consolidaron las bóvedas y la cúpula dañadas durante siglos por los numerosos terremotos que sufre esta hermosa ciudad. También añadieron algunos elementos fundamentales de la actual decoración interior, como los ocho tondos caligráficos. Además se decoró su gran cúpula de 56 metros de alto con inscripciones coránicas.

En 1935 Mustafa Kemal Atatürk, fundador de la República Turca, inauguró Santa Sofía secularizándola y convirtiéndola en un museo abierto a todos tras pasar otra restauración para sacar a la luz fragmentos que quedaban debajo de la capa de yeso para que fueran de nuevo visibles. Desde 1993 se está llevando a cabo una última e importante restauración auspiciada por la UNESCO para recuperar algunos mosaicos figurativos que permanecían enyesados, pinturas dañadas por la humedad así como los deteriorados tejados de plomo.

Santa Sofía merece una visita sin prisas, como el Palacio de Topkapi. Destacan en su visita los mosaicos bizantinos, la enorme cúpula con sus ventanas, las tallas bizantinas muy trepanadas de los capiteles, la columna que se cree que llora (donde puede seguir la tradición haciendo la cola e introducir su pulgar en el agujero girando la mano, ya que, según la creencia, da buena suerte porque se cree que desde ese punto un santo de los musulmanes en el día de la inauguración de la mezquita tomó Santa Sofía girando hacía la dirección de Kaaba), los enormes medallones con inscripciones árabes cuyas medidas son mayores que la puerta más grande de la nave central, el mosaico, el de Justiniano y Constantino con la Virgen, Constantino ofreciendo la maqueta de Constantinopla mientras Justiniano ofrece la de Santa Sofía.

Luego se puede dedicar un rato en busca de un azulejo donde aparece Kaaba, justo debajo de la semicupula del ábside, y el Mihrab, que indica la dirección de la Kaaba casi en la mitad del ábside, (por culpa de la falta de visibilidad de una estrella pusieron mal la dirección, las iglesias ortodoxas miran hacia Anatoli, levante, mientras el ábside de Santa Sofía mira más hacia La Kaaba). El precioso minbar , pulpito donde se subían los imanes para los discursos religiosos de los viernes, el palco imperial donde rezaron los sultanes otomanos, el palco de almuédano y la biblioteca de Sultan Mahmud y un largo etc. A veces no es posible apreciarla en todo su esplendor debido a un enorme andamio que han colocado justo bajo la cúpula para realizar obras de restauración.

Para Saber Más

* [1] Flavio Teodosio o Teodosio El Grande, nacido en 347 en Hispania, (Itálica, Santiponce, Sevilla actual) casado con Aelia Flacila Augusta también hispana, tuvo dos hijos, Arcadio y Honorio y una hija, Aelia Pulquería. En 392 Teodosio reunió las porciones oriental y occidental del Imperio, siendo el último emperador en gobernar todo el mundo romano. Después de su muerte en 395, las dos partes del Imperio se separaron definitivamente entre sus dos hijos. Arcadio fue su heredero en Oriente y Honorio en Occidente. El Imperio Romano Occidental sobrevivió poco, desde 395 hasta 476 en que fue terminado por los Hunos. El Imperio Romano Oriental, nombrado más tarde como Imperio Bizantino por el historiador alemán Hieronymus Wolf en su obra “Corpus Historiae Byzantinae” que data del 1557 pero que no se ha popularizado hasta el siglo XVII., por el escritor francés, Montesquieu para denominar al Imperio Romano Oriental que al principio comprendía la península balcánica, Asia Menor, Siria, Palestina y Egipto y últimamente solo marcaba sus fronteras con Constantinopla y por fin acabó como los turcos Otomanos.

* [2] Justiniano, entre otros poderosos emperadores romanos sobresale por su tiempo de dedicación a la religión, mientras durante su reino disfrutó la edad de oro. Fue, probablemente, el más religioso y practicante emperador romano de la historia. Éfeso era uno de sus lugares favoritos por su importancia religiosa y donde se hallaban huellas de San Pablo, San Juan y La Virgen María. Entre las obras construidas por Justiniano en Éfeso podemos contar un monumento en la mitad de la Vía Arcadia, en el que encima de cada cuatro columnas se encontraban estatuas de cuatro apóstoles; una iglesia en la cueva de los siete durmientes, protagonistas de una historia que se relata en la Biblia y otra iglesia encima de la colina de Ayasuluk donde estaba enterrado el apóstol San Juan.

* [3] La revuelta Niká estalló como fruto de una creciente tensión social en el año 532 destruyendo no sólo La Catedral Santa Sofía sino también la iglesia de Santa Irene, las termas de Zeuxippo y una parte del Palacio Imperial en cinco días. La revuelta tomó su nombre del grito lanzado por los rebeldes: «Niká», que significa “Victoria” en griego. Una intrascendente discusión sobre carreras de cuadrigas se transformó en un estallido popular sin precedentes que hizo tambalear el trono de Justiniano I., que durante la revuelta no osaba salir de su palacio, ya que sus guardias no eran seguros. Justiniano tuvo vergüenza de su debilidad y ordenó a Belisario, leal general suyo, regresar a Constantinopla desde otra batalla para tranquilizar la tensión, pero en lugar de eso, acabó provocando una masacre en la que mataron a más de treinta mil partidarios de los verdes y azules en el hipódromo. La Rebelión fue vencida, pero Santa Sofía quedó calcinada.

* [4] Los Verdes y Azules harían carreras de carruajes en el hipódromo, y en las que competían cuatro equipos que vestían de verde, rojo, azul y blanco representando los elementos, y apoyar a un equipo u otro significaba decantarse por una opción política determinada, el color verde simboliza la lealtad, la firmeza y la esperanza, el azul simboliza la sinceridad y nobleza de espíritu. En fin, verdes eran de la plebe, azules de los nobles.

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El Museo de La Basílica de Santa Sofía

El casco antiguo de la ciudad de Estambul es el lugar donde se encuentran la mayor parte de los grandes monumentos históricos. Entre ellos el más antiguo es el Obelisco de Teodosio, que pertenecía a un templo egipcio, fue erigido en el año 1547 a.C. para conmemorar las victorias de Tutmosis III., uno de los faraones egipcios más poderosos de su historia misteriosa. Erigirlo en el hipódromo en el año 390 d.C. trasladándolo desde Karnak es una señal del poder del emperador Teodosio I. * [1]

Pocas son las personas que entran en Santa Sofía, siendo conscientes de que se van a encontrar con un edificio de 1472 años de antigüedad. Desde entonces se yergue el monumento más majestuoso en el corazón de la antigua Constantinopla. Cuando la construyeron no existía la Catedral de Sevilla, el Duomo de Milán, ni San Pablo de Londres ni San Pedro del Vaticano. Hasta ese momento el templo más grandioso del mundo era el de Salomón. Con ella Justiniano * [2] intentó otorgar a su ciudad la grandeza de la Roma Occidental que acabó en 476.

En realidad, la Santa Sofía que vemos hoy día es la tercera, porque la primera, construida por Constancio (hijo de Constantino El Grande) era de madera, y fue consagrada en el año 360, incendiándose en el 404 y reconstruida en el 415 por segunda vez. Esa segunda Santa Sofía fue destruida por los rebeldes de la Revuelta de Niká * [3] que se inició por una discusión entre dos grupos principales, Verdes y Azules. * [4] Eran muy comunes las discusiones entre los dos grupos antes dichos, la plebe y los nobles, más que los blancos y rojos, pero en esta ocasión, los verdes y azules se juntaron contra Justiniano y su mujer Teodora.

Justiniano, tras solucionar el desafío contra su autoridad, tenía que hacer algo para recuperar la imagen dañada y dar una lección a los futuros enemigos, enseñando su riqueza y su poder de una forma digna reconstruyendo por tercera vez Santa Sofía como una maravilla del mundo, aún sabiendo que tenía como rival al Templo de Salomón en Jerusalén. Seis semanas más tarde se iniciaron las obras de reconstrucción de la basílica por tercera vez, que prosiguieron durante cinco años, once meses y diez días, hasta ser consagrada el 26 de diciembre del año 537. Según Procopio de Cesárea, el mayor cronista de la época, para la realización, Justiniano se dirigió a dos arquitectos: el lidio Antemio de Tralles y el jonio Isidoro de Mileto, con conocimientos en estática y cinética y versados en matemáticas. Antemio era el teórico e Isidoro el técnico. Procopio afirmó que Justiniano exclamó en la inauguración “¡ Oh Salomón te vencí !” al ver tanta magnificencia de su obra maestra. Para poder realizar la obra, Justiniano envió a sus soldados a cuatro esquinas del imperio, en busca de los materiales más preciosos, utilizando antiguos templos paganos como cantera de piedra y trasladándolos continuamente a Constantinopla.

Cubrieron el edificio, de planta casi cuadrada, con una cúpula central sobre pechinas. Ésta reposa sobre cuatro arcos, sostenidos a su vez por cuatro columnas. Dos semicúpulas hacen de contrafuerte de la cúpula central y los muros abiertos están asegurados por contrafuertes. Para soportar la galería de arriba utilizaron las columnas verdes procedentes del Templo de Artemisa de Éfeso, considerada una de las siete maravillas del mundo antiguo, adornando con los capiteles que llevan firmas de Justiniano y su mujer Teodora. Revistieron las paredes con los mosaicos preciosos. En la cúpula central pusieron la imagen del Pantocrátor, Todopoderoso. La figura de Jesús, siempre en la misma actitud: con la mano diestra levantada para impartir la bendición y sujetando en la izquierda los Evangelios o las Sagradas Escrituras. En la semicúpula del ábside se encuentra la imagen de Santa María Theotokos Pammakaristos, Beata Madre de Dios.

Otras imágenes interesantes son las de los querubines en las pechinas. Según la teología cristiana, un querubín es un tipo de ángel con alas, y se consideran los guardianes de la gloria de Dios. Pechina, en arquitectura, es cada uno de los elementos constructivos triangulares que resuelve el encuentro entre la base circular de una cúpula y un espacio inferior cuadrado. Según la iconografía bizantina, en las pechinas se ponen imágenes o atributos de cuatro evangelistas. Mateo: hombre, Marcos: león, Lucas: toro y Juan: águila. Entonces, se nos ocurre la pregunta “¿por qué razón pusieron imágenes de querubines en lugar de los evangelistas?” La respuesta es que aunque Isidoro y Antemio eran genios no pudieron calcular bien las cuentas de estática del peso de una cúpula central tan grande y que ni siquiera era tan circular, ya que las medidas oscilaban entre 30,86 a 31,87 metros de diámetros mientras la nave central media 79,30 x 69,50 metros. A parte de eso, hubo movimientos en el edificio. Así que en cada terremoto o movimiento sísmico, se derrumbaba la cúpula central de la basílica, por lo que las dos semicúpulas no eran capaces de soportar tanto peso. Intentaron solucionar el problema de los derrumbes utilizando ladrillos de toba, piedra porosa volcánica proveniente de la isla de Rodas que era quince veces más ligera que una normal y corriente y, aunque así era, no pudieron solucionar problema hasta la era otomana. Sinan El Grande, arquitecto imperial contratado para solucionar el problema de la estática, puso en varios sitios cristales entre los ladrillos para controlar el movimiento del edificio, cuando se rompían los cristales sabía que allí había un problema de estática, por lo que pudo darse cuenta de que necesitaba poner unos enormes contrafuertes por fuera para poder sostener la estructura. Hoy día ver los sensores electrónicos en lugar de los cristales rotos es sorprendente para entender el genio de Sinan El Grande, creando unas cuantas innovaciones arquitectónicas radicales.

Es poco posible que alguien haya visto Santa Sofía sin andamios. Hay algún turista inconsciente que le echa la culpa a la falta de mantenimiento. La mayoría de gente que la visita opina que Santa Sofía, dedicada a la tercera persona de la Trinidad, la Divina Sabiduría, es una de las obras más sublimes del arte bizantino, una de las mayores joyas de toda la humanidad en la que su majestuosidad está en el interior. Su arquitectura es eminentemente espacial, aunque el efecto exterior ha sido significativamente modificado por los otomanos, que lo enriquecieron con minaretes, espolones y grandes contrafuertes.

En occidente hablan de la “caída” de Constantinopla como un acontecimiento terrible, mientras los turcos prefieren llamarla “conquista” y consideran que es el fin de la Edad Medieval y el comienzo de una Edad Nueva, como una etapa importante de la historia de la humanidad. Para Constantinopla el verdadero desastre no fue la entrada de los turcos, sino el saqueo que llevaron a cabo las cruzadas en 1204 y que dominaron hasta 1261 convirtiendo la ciudad en ruinas. Recuerden los cuatro caballos de bronce de la Catedral de San Marco en Venecia, que fueron parte del botín. Saquearon las placas de latón que cubría La Columna de Constantino Porfirogeneto pensando que eran de oro para producir monedas para pagar el sueldo de los soldados. Con la misma idea saquearon también las piezas que se hallaban en los mosaicos que cubrían las paredes de Santa Sofía porque eran de pan de oro y se parecían mucho al metal. Los soldados italianos y los franceses católicos que formaban parte de las cruzadas trataron bastante mal a Santa Sofía incluso atando sus caballos en ella considerándola como un establo. Uno de las protagonistas de ese periodo era el duque veneciano Enrique Dándolo, que murió el 1º de junio de 1205 en Constantinopla; concretamente fue enterrado en la galería superior de Santa Sofía justo frente de un panel mosaico que se llama Déesis, y que es una escena del Juicio Final. En el centro, Jesús esta con la postura de bendecir con la mano derecha mientras con la izquierda toma las sagradas escrituras donde pone “Soy la luz de la humanidad, los que no me sigan quedarán en la oscuridad”. En ambos lados hay dos personas, una es su madre, la otra es su primo, San Juan Bautista, y ambos tienen sus rostros mirando a Jesús Cristo con sus manos en posición de súplica en nombre de la humanidad..

Tras recuperar la ciudad después de cincuenta y siete años, los bizantinos encontraron Santa Sofía en ruinas igual que el palacio. Santa Sofía era la Catedral de la ciudad y además, El Omphalion estaba ahí. “El Omphalion” es un grupo de lozas de mármol circular y que era el lugar donde los emperadores romanos subían al trono para coronar, además de donde se sentaba el emperador para participar en ceremonias religiosas. Por ello los Bizantinos tuvieron que construir un palacio y buscar otra catedral, La Iglesia de San Salvador en Cora ampliando su tamaño y construyeron El Palacio de Tekfur al lado.

En la entrada de la puerta que se utilizaba como entrada a la mezquita se encuentra una inscripción de un dicho de Mahoma, profeta de los musulmanes: “Un día Constantinopla será conquistada. Qué hermoso su conquistador, y que hermoso el soldado del conquistador.”

Conquistar la ciudad y convertir Santa Sofía en la mezquita era el sueño del joven Sultan Mehmet II. Para merecer el elogio del profeta. Entonces nada más tomar la ciudad en 1453, ordenó que arreglaran el edificio y la convirtió en mezquita sin apenas tocarla y con la adición de los elementos arquitectónicos como el alminar y el pulpito. Aunque ha habido muchas mezquitas imperiales ninguna ha podido superar la importancia sentimental de la Mezquita de Ayasofya. Los sultanes que no tenían su mezquita se enterraron en los mausoleos que se hallan en el jardín. Y cada Sultan regaló algún obsequio para esta obra maestra: uno añadió sus minaretes, otro el palco imperial, uno un Sadirvan donde los fieles hicieron sus abluciones, otro una biblioteca, en fin según el gusto o necesidad así hicieron. Los sultanes y Gran Visires convirtieron algunas iglesias bizantinas abandonadas en mezquitas. Por la ley del Coran en el lugar donde hay imágenes no se podía rezar para no imitar a los paganos, por lo que ellos, para que no desapareciesen las imágenes decidieron pintarlas con una capa de yeso, y las que estaban en cúpulas las taparon con maderas, para poder seguir así rezando en dichos lugares.

En el siglo XIX Santa Sofía pasó por una importante restauración que fue encargada por el Sultán Abdulmecid a los hermanos ítalo-suizos Fossati, arquitectos que consolidaron las bóvedas y la cúpula dañadas durante siglos por los numerosos terremotos que sufre esta hermosa ciudad. También añadieron algunos elementos fundamentales de la actual decoración interior, como los ocho tondos caligráficos. Además se decoró su gran cúpula de 56 metros de alto con inscripciones coránicas.

En 1935 Mustafa Kemal Atatürk, fundador de la República Turca, inauguró Santa Sofía secularizándola y convirtiéndola en un museo abierto a todos tras pasar otra restauración para sacar a la luz fragmentos que quedaban debajo de la capa de yeso para que fueran de nuevo visibles. Desde 1993 se está llevando a cabo una última e importante restauración auspiciada por la UNESCO para recuperar algunos mosaicos figurativos que permanecían enyesados, pinturas dañadas por la humedad así como los deteriorados tejados de plomo.

Santa Sofía merece una visita sin prisas, como el Palacio de Topkapi. Destacan en su visita los mosaicos bizantinos, la enorme cúpula con sus ventanas, las tallas bizantinas muy trepanadas de los capiteles, la columna que se cree que llora (donde puede seguir la tradición haciendo la cola e introducir su pulgar en el agujero girando la mano, ya que, según la creencia, da buena suerte porque se cree que desde ese punto un santo de los musulmanes en el día de la inauguración de la mezquita tomó Santa Sofía girando hacía la dirección de Kaaba), los enormes medallones con inscripciones árabes cuyas medidas son mayores que la puerta más grande de la nave central, el mosaico, el de Justiniano y Constantino con la Virgen, Constantino ofreciendo la maqueta de Constantinopla mientras Justiniano ofrece la de Santa Sofía.

Luego se puede dedicar un rato en busca de un azulejo donde aparece Kaaba, justo debajo de la semicupula del ábside, y el Mihrab, que indica la dirección de la Kaaba casi en la mitad del ábside, (por culpa de la falta de visibilidad de una estrella pusieron mal la dirección, las iglesias ortodoxas miran hacia Anatoli, levante, mientras el ábside de Santa Sofía mira más hacia La Kaaba). El precioso minbar , pulpito donde se subían los imanes para los discursos religiosos de los viernes, el palco imperial donde rezaron los sultanes otomanos, el palco de almuédano y la biblioteca de Sultan Mahmud y un largo etc. A veces no es posible apreciarla en todo su esplendor debido a un enorme andamio que han colocado justo bajo la cúpula para realizar obras de restauración.

Por Serhan Kocaman

Para Saber Más

* [1] Flavio Teodosio o Teodosio El Grande, nacido en 347 en Hispania, (Itálica, Santiponce, Sevilla actual) casado con Aelia Flacila Augusta también hispana, tuvo dos hijos, Arcadio y Honorio y una hija, Aelia Pulquería. En 392 Teodosio reunió las porciones oriental y occidental del Imperio, siendo el último emperador en gobernar todo el mundo romano. Después de su muerte en 395, las dos partes del Imperio se separaron definitivamente entre sus dos hijos. Arcadio fue su heredero en Oriente y Honorio en Occidente. El Imperio Romano Occidental sobrevivió poco, desde 395 hasta 476 en que fue terminado por los Hunos. El Imperio Romano Oriental, nombrado más tarde como Imperio Bizantino por el historiador alemán Hieronymus Wolf en su obra “Corpus Historiae Byzantinae” que data del 1557 pero que no se ha popularizado hasta el siglo XVII., por el escritor francés, Montesquieu para denominar al Imperio Romano Oriental que al principio comprendía la península balcánica, Asia Menor, Siria, Palestina y Egipto y últimamente solo marcaba sus fronteras con Constantinopla y por fin acabó como los turcos Otomanos.

* [2] Justiniano, entre otros poderosos emperadores romanos sobresale por su tiempo de dedicación a la religión, mientras durante su reino disfrutó la edad de oro. Fue, probablemente, el más religioso y practicante emperador romano de la historia. Éfeso era uno de sus lugares favoritos por su importancia religiosa y donde se hallaban huellas de San Pablo, San Juan y La Virgen María. Entre las obras construidas por Justiniano en Éfeso podemos contar un monumento en la mitad de la Vía Arcadia, en el que encima de cada cuatro columnas se encontraban estatuas de cuatro apóstoles; una iglesia en la cueva de los siete durmientes, protagonistas de una historia que se relata en la Biblia y otra iglesia encima de la colina de Ayasuluk donde estaba enterrado el apóstol San Juan.

* [3] La revuelta Niká estalló como fruto de una creciente tensión social en el año 532 destruyendo no sólo La Catedral Santa Sofía sino también la iglesia de Santa Irene, las termas de Zeuxippo y una parte del Palacio Imperial en cinco días. La revuelta tomó su nombre del grito lanzado por los rebeldes: «Niká», que significa “Victoria” en griego. Una intrascendente discusión sobre carreras de cuadrigas se transformó en un estallido popular sin precedentes que hizo tambalear el trono de Justiniano I., que durante la revuelta no osaba salir de su palacio, ya que sus guardias no eran seguros. Justiniano tuvo vergüenza de su debilidad y ordenó a Belisario, leal general suyo, regresar a Constantinopla desde otra batalla para tranquilizar la tensión, pero en lugar de eso, acabó provocando una masacre en la que mataron a más de treinta mil partidarios de los verdes y azules en el hipódromo. La Rebelión fue vencida, pero Santa Sofía quedó calcinada.

* [4] Los Verdes y Azules harían carreras de carruajes en el hipódromo, y en las que competían cuatro equipos que vestían de verde, rojo, azul y blanco representando los elementos, y apoyar a un equipo u otro significaba decantarse por una opción política determinada, el color verde simboliza la lealtad, la firmeza y la esperanza, el azul simboliza la sinceridad y nobleza de espíritu. En fin, verdes eran de la plebe, azules de los nobles.

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Desde 3 de Abril 1924 hasta ahora es el museo más famoso y más visitado de Turquía.

Etimología

Cuando los otomanos conquistaron la ciudad por culpa de los terremotos, incendios e invasión latín del siglo XIII., Santa Sofía y sus alrededores estaban en ruinas. Aunque era el mejor sitio de la ciudad para fundar el palacio, se necesitaba arreglar el terreno. Él Palacio de Topkapi en realidad, no es el primer palacio fundado por los otomanos, sino el segundo, en contra de lo que se supone. El primer palacio se construyó el mismo año de la conquista en 1453, donde se encuentra hoy día La Universidad de Estambul que es unas de las más antiguas universidades del mundo.

En 1465 empezaron construirlo poco a poco y nombraron “Saray-ı Cedide-i Amire” que significa “gran palacio nuevo” o como “Saray-ı Hümayûn” que quiere decir “palacio imperial”. Tras construir el palacio nuevo el otro fue nombrado como “Saray-ı Atik-i Amire”, gran palacio antiguo, y el palacio donde nació Mehmet II. El palacio del Conquistador en Edirne, segunda capital del Imperio Otomano, fue nombrado simplemente como “Saray-ı Atik”,” palacio antiguo”. ¿Entonces de donde viene el nombre “Palacio de Topkapi”?

Constantinopla estaba rodeada de las murallas, de veintidós kilómetros, y se encontraban cuarenta y seis puertas, dos de las cuarenta y seis se llamaban como Topkapi, que significa “la puerta de cañón”, una estaba justo abajo del palacio, y antes de la conquista, desde aquí hasta otro lado del Cuerno de Oro se encontraba una cadena gruesa de hierro para cortar la entrada del Cuerno de Oro, ya que consideraban que esta entrada era muy floja, y sabían que si alguna armada entra por ahí la ciudad podría caer enseguida. Tras la conquista de Constantinopla Sultan Mehmet II., colocó ahí cañones para proteger ese punto. Desde entonces nombraron esa puerta como puerta de cañones.

Los sultanes otomanos tuvieron que trasladar al Palacio de Dolmabahçe en 1853 pero nunca abandonaron este palacio, dejaron “El Tesoro Imperial”, los viernes venían para visitar la sección de “Las Reliquias Sagradas”, también venían en los ocasiones de las fiestas de circuncisión de los príncipes, y los fines de semana también venían para hacer picnic. En sus visitas utilizaron la puerta donde se encontraba un pabellón de madera con las torres de vigilancia y por supuesto cañones para vigilar, nombrándolo como “palacio de la puerta de cañones”, más tarde ese pabellón y torres de vigilancia desaparecieron en un incendió y empezaron a nombrar el palacio de arriba (Saray-ı Hümayûn) con mismo nombre de pabellón calcinado, Palacio de Topkapi, palacio de la puerta de cañones.

Localización

El palacio de Topkapi tenía 700 Kilómetros cuadrados y se encontraba entre Cuerno de Oro, Bósforo y Mar de Marmara. Por su superficie es mayor que algunos países * [1]. Por una parte se apoyaba en las murallas bizantinas por otra parte en las murallas de “Sur-u Sultani” “Murallas del Sultán”. El primer patio tiene 40 kilómetros cuadrados, segundo patio 20 kilómetros cuadrados, tercer patio 11 kilómetros cuadrados, cuarto patio 9 kilómetros cuadrados. Total 80 kilómetros cuadrados es el espacio donde se encontraban edificios y resto 620 kilómetros cuadrados son zonas verdes.

Bizancio

A partir del siglo XI. a.C., los griegos por falta de tierras fértiles, empezaron a emigrar a otras partes del mundo. La mayoría prefirieron emigrar más cerca de Anatoli que quiere decir Oriente. El nombre de la península de Turquía Anatolia ( Anadolu ) viene de eso. Los griegos tenían costumbre de consultar a oráculos de Delfos para preguntar por donde irse y fundar la ciudad. Él legendario fundador de la ciudad fue Bizas, un caudillo griego de la ciudad de Megara, quien consultó al oráculo de Apolo en Delfos y fundó su ciudad justo aqui * [2] .

Palacio

Empezaron a construirlo en 1465, justo entre los olivos y entre las ruinas de los edificios antiguos, siguiendo hasta 1478 la construcción, mientras se alojaban a partir de 1465. Por la culpa de los incendios y terremotos que había cada cien años nunca terminaron de construir algo hasta que trasladaron al Palacio de Dolmabahçe, después de trasladarse, tampoco pararon de construir pabellones porque no abandonaron este palacio.

El significado del palacio, es distinto para los europeos y para los turcos, para los europeos es la morada de los reyes, para los turcos una ciudad dentro de otra. Un Palacio Turco tiene tres partes principales, Birûn, Enderun y Harén.

1- Birûn: Desde Puerta Imperial hasta Puerta de la Felicidad, está formado por primer y segundo patio.
2- Enderûn: tercer y cuarto patio que también se llamaban como “Harem-i Hümayun” Harén Imperial.
3- Harén: es la residencia de la familia real

Primera parte del Birun pertenece a los guardias, segunda parte de Birun es la parte oficial desde donde se dirige un imperio que tenia 15 millones kilómetros cuadrados y donde trabajaban funcionarios con horarios de trabajo de 08:00 a 18:00.

La Entrada

Está situada justo detrás de Santa Sofía, entre ella y el palacio se encuentra una calle que se llama “Soğukçeşme Sokağı” donde se alojaban altos dignatarios y funcionarios que trabajaban en el palacio. Desde ahí hay entradas para acceder a Santa Sofía. Antes de entrar al primer patio a la derecha se encuentra una fuente monumental construida por Sultan Ahmed III., en 1728, en su fachada pone inscripción “Aç besmeleyle iç suyu, Han Ahmed’e eyle dua” abre grifo bebe agua, reza por Sultan Ahmed.

A la izquierda de la puerta se encuentra la esquina de Santa Sofía donde está La Puerta desde donde el Sultan accedía al palco imperial de Santa Sofía. La puerta principal del palacio se llama “Bab-i Hümayûn”. La puerta imperial y el conjunto del palacio, está rodeada con las murallas que se llaman “Sur-u Sultani” murallas del Sultán. Según las inscripciones sabemos que la puerta pasó restauraciones por los sultanes en el siglo XIX por eso se encuentran “Tuğra”, firma de Sultan Mahmud y Sultan Abdülaziz. Arriba de esta puerta se encontraba un pabellón de madera, en 1866 pasó un incendio y quedó calcinado.

Primer Patio

En el primer patio a la izquierda se encuentra La Iglesia de Santa Irene, consagrada a la “Paz Divina” en 537 igual que Santa Sofía. Es la única iglesia en la ciudad que no convirtieron en mezquita, ni dejaron que desapareciera, porque tras construir las murallas imperiales del palacio quedaba en el primer patio donde se encontraban las tropas de los jenízaros, una maquina bélica que no conocieron el fracaso durante casi cuatro siglos, estaban ahí para proteger el palacio por fuera. Así que sus cuarteles estaban en el primer patio. Ellos aprovecharon La Iglesia de Santa Irene utilizándola como “Cebehane” arsenal donde guardar las armas, (actualmente solamente en algunas ocasiones del festival de Estambul se utiliza como sala de concierto).

A parte del cuartel militar de los jenízaros, se encontraban edificios anexos, hospital de Gülhane, un pabellón donde recibir las cartas de peticiones y donde los embajadores ataban sus caballos en sus visitas, panadería, almacenes de leña, establos de sus caballos, a la derecha detrás del cuartel se encontraban huertas donde cultivar sus necesidades, y a la izquierda, detrás de la Casa de Moneda, se encontraba “el Pabellón de Desfile” que era desde donde el Sultán veía los desfiles de todo tipo,( actualmente se utiliza por el ministro de turismo y cultura, como despacho).

El Pabellón de Azulejos, fue construido por Sultán Mehmet II en 1472 como pabellón veraniego, dentro de los jardines que actualmente se utilizan como un parque público. Gülhane, que es el primer edificio del conjunto del palacio, esta revestido por dentro y por fuera con los bonitos ejemplos de los azulejos de Iznik.

Entre los años 1875 y 1891 fue utilizado como “Müze-i Hümayun”, “Museo Imperial”, en 1953 como “Museo del Conquistador” donde exhibieron algunos ejemplos de la exposición del “Evkaf-i Islamiye” “Fundación Islámica”, que estaba en el complejo de la Mezquita de Solimán, y más tarde en 1981 inauguraron el Pabellón de Azulejos como “Museo Arqueológico de Estambul”. Hoy día, el primer patio, parece muy pequeño, aunque era el más grande de todos, ya que rodeaba todo el conjunto del palacio. Muchas partes han desaparecido por los incendios, y por la construcción de la estación de ferrocarril. En el primer patio vivían unos diez mil jenízaros. Desde el primer patio nadie tenía derecho a pasar a caballo salvo el Sultán, por lo que los embajadores tuvieron que atar sus caballos en pabellón de petición. Desde la Puerta Imperial hasta la Puerta del Medio hay un camino de 300 metros.

Segundo Patio

Antes de entrar en el segundo patio a la derecha se encuentra “la Fuente del Verdugo” que era donde el verdugo limpiaba su espada tras ejecución, y colgaban las cabezas cortadas de los rebeldes justo arriba de la entrada del segundo patio, para dar lección a todos de lo que podía pasar si fallaban al Sultán. La segunda puerta, flanqueada por dos torres octogonales, data de la segunda mitad del siglo XV, se parece mucho a un castillo medieval, para acceder al segundo patio se llama “Ortakapı” o “Bab-ı Selam” “Puerta del Medio” por encontrarse entre dos puertas principales del palacio o “La Puerta de Salutación” ya que los que entraban, tenían que saludar “Devlet-i Ali Osmaniye” * [3]

En el tímpano de la puerta, que se parece a la entrada de una fortaleza, se encuentra “Kelime-i Tevhid” “Palabra de Monoteísmo que es la creencia en la existencia de un solo Dios” Ach-jadu an la ilaja illa Allah, ua ach-jadu anna Mujammadan rasulullah, que significa “No hay más divinidad excepto Allah, y Muhammad, es la criatura y mensajero de Allah.” En el Coran dice “Palabra de Tevhid es mi fortaleza, y quien así entre en mi fortaleza estará seguro de mi aflicción.”

Entonces a partir de la segunda puerta era la parte especial, no pudiendo entrar cualquiera. En ambos lados de la entrada se encontraban dos pisos de dormitorios de los guardias, “entreabierto de la puerta” era el lugar donde hicieron ejecuciones de los altos dignatarios. Detrás de la puerta en ambos lados se encontraban dos terrazas un poco elevadas donde estaban los comandantes de los jenízaros y sipahis. Durante el Diván, la reunión del Gran Visir, a la derecha estaba “Yeniçeri Ağası” comandante de los Jenízaros y a la izquierda “Sipahi Ağası”, comandante de los caballeros.

Este patio fue centro administrativo del Estado Otomano. Aquí realizaban las ceremonias oficiales, los jenízaros cobraban sueldos por medio de sus jefes, tras las batallas hacían entrega de los obsequios a los jenízaros, y recibían las visitas oficiales aquí. A veces se juntaban diez mil personas sin oír el ruido de una hoja (expresión para expresar del silencio) con mucho respeto.

Desde la entrada se encontraban varios caminos, y cada uno tenía que seguir su camino respetando la jerarquía. Por el medio se encontraba “Selvili Yol”, “Camino de Cipreses”, un camino recto, que pertenecía solo al Sultan. Por la derecha dos caminos uno hacía la cocina y comedores, otro hacía las oficinas. Por la izquierda dos caminos uno al Harén, otro hacía el Diván, sala de consejo. En el camino de Diván se encontraban tres columnas cortas de sesenta centímetros, se llamaban piedras de salutación. En la primera los miembros civiles del Diván, (Reis-ül Küttab, Ministro de los asuntos exteriores, Defterdar, Ministro de Hacienda) en la segunda miembros militares “los pachas” y en la ultima “Sadr-ı Âzam”, Gran Visir hacía salutación.

Antes de entrar en ese camino “Bab-ı Saadet Ağası” Señor de la Puerta de Felicidad, Director de los asuntos interiores del palacio, acompañaba a los miembros del Diván y cuando llegaban a la altura de de cada columna, tocaban con su bastón en el suelo, haciendo ruido, para que no se olvidasen de saludar. Los embajadores recibían en la sala de Diván y al medio día comían en la misma sala.

Arriba del edificio de Diván se encontraba “Adalet Kulesi” Torre de Justicia, la entrada iba desde el Harén de atrás. Desde arriba de esa torre el Sultan podría vigilar toda la ciudad, y abajo, desde detrás de las celosías, podría vigilar la sala de consejo del Diván para dirigir con la justicia. Al principio los sultanes participaban en las reuniones del Diván, pero más tarde, jefes eran Gran Visires, y ante la posibilidad de que el Sultán estuviese detrás de esa habitación, tenían que cuidar mucho lo que hablaban. Justo al lado de la sala se encuentra otra donde se exhiben actualmente las armas, pero antes era donde guardaban el tesoro imperial.

En la parte opuesta del patio a la izquierda se encontraban refectorios, despensas, cocinas, pastelería y comedores. Actualmente se utiliza para una parte pequeña de la tercera más rica colección de porcelanas chinas, tras Beijing y Dresden. Antiguamente aquí comían al medio día unas diez mil personas, en turnos. La silueta de las chimeneas del palacio que se contemplan desde lejos, son obra del arquitecto Sinan El Grande. En la “helvahane”, cada tres meses, se preparaban grandes bandejas de baklavas, para regalar a los jenízaros, que junto con sus sueldos en oro, llegaban cantando a sus cuarteles, que se encontraban en Aksaray.

Al entrar en el segundo patio, a la izquierda, se encuentra una rampa que baja hacía los establos, donde se encontraban los caballos de raza, para montar y para carruajes. Ahí había una mezquita, donde hicieron la ceremonia de funeral de los altos dignatarios del palacio y los miembros del Harén. El Sultán, cuando salía en carro, solía salir por esa puerta.

Harén

La residencia del Sultan y su madre “Valide Sultán”, no solo era la más poderosa del palacio, sino quizás de todo el imperio. Más que el propio Sultan, cuatro esposas del Sultan, concubinas que eran servidoras, princesas e hijos de los sultanes hasta la edad de adolescencia, porque entonces tuvieron que marcharse a gobernar en una ciudad para aprender cómo se gobierna. Esta residencia está formada por un grupo de preciosas estancias, salones y baños turcos.

Una de las partes más misteriosas del Palacio de Topkapi es el Harén. El Harén Viene de “Haram” que significa prohibido, zona prohibida para ajenos, entonces, ¿como es posible escribir tantos libros acerca del Harén? Es evidente que las historias que se cuentan en los libros son falsas. Según contaron, el Sultan tenía 100 mujeres y miles de hijos, parece que el Sultan no salía del harén, no dedicaba su tiempo nada más que a hacer hijos. Según los autores de esos libros, esas mujeres se llamaban Odalik y eran esclavas de sexo del Gran Turco. En realidad, esas chicas no eran nada más que crías para servir, no mantenían relación sexual alguna con el Sultán, ya que no eran más que sirvientas. El termino odalisca, estuvo mitificado por el Orientalismo y los pintores europeos que las reflejaban en sus obras. Exagerando cada vez más.

La realidad estaba muy lejos de la imaginación de los escritores occidentales, que nunca han tenido posibilidad de acceder al Harén. Los eunucos negros eran los únicos hombres que podían acceder a los pocos sitios del harén, el único Eunuco negro que podía circular en la mayoría de las secciones del Harén era Ağa de los Eunucos Negros.

El Harén fue un instituto o universidad, donde se juntaban las jóvenes doncellas más guapas e inteligentes del mundo. La mayoría llegaban desde Rusia, que fueron pueblos caucásicos circasianos, georgianos, abjazas e italianas, serbias aunque no importaba su origen bastaba que fuesen guapas, altas, inteligentes y tuviesen capacidad para aprender. Porque aquí las enseñaron todo, tras convertirse en musulmanas, aprendieron a ser cultas, idiomas, empezando por lengua turca, tocar instrumentos, cantar, bailar, luego lecciones, leer y entender Coran, teología, geografía, literatura, ciencia, un gran etc., todo para estar preparadas para ser candidatas a futuras madres de los Sultanes. El único jurado para la elección era “Valide Sultana” Como se entiende, solo la belleza no era suficiente, ya que las que no podían seguir estudiando y aprendiendo, podían valer, como concubinas, para servir a la Madre del Sultán, para princesas, o como guardias.

Tras trabajar un cierto tiempo, podían salir fuera y casarse con un alto dignatario. Tras la muerte de su padre, el nuevo Sultan envió el harén de su padre al Palacio Antiguo, que utilizo solo para eso. Nuevas candidatas entonces llegaron desde otras partes del mundo para nueva ocasión. Las concubinas no eran mujeres de Sultanes. El Sultán, según el permiso de Mahoma, podía casarse hasta con cuatro mujeres; la que le daba el primer hijo, era considerada “Prima Donna” y la posibilidad de que su hijo fuese Sultán, era mayor, pero no seguro, porque solo un príncipe podía salir al trono, los demás tuvieron que perder la vida por fuerza para que continúe El Estado Sublime.

Tercer Patio

Para acceder al tercer patio, hay que pasar la tercera puerta principal, que se llama “Bab-ı Saadet” La Puerta de Felicidad, porque a partir de esa puerta, empieza La Morada de Sultan. Aquí justo, en frente de la puerta, en el segundo patio, se encuentra una piedra pequeña donde colocaban “Sancak-ı Şerif” “Estandarte Sagrado”. Si el Sultan salía a la batalla, cogía el estandarte aquí, si no iba a participar, entregaba estandarte al comandante en este punto, con una ceremonia. En las fiestas religiosas de Ramadán y Sacrificio todos los trabajadores pasaban por delante del trono del Sultán, los altos dignatarios, daban su mano, los menos importantes, daban la larga manga del vestido imperial. Los funerales de los Sultanes se hacían en esta puerta. Nueve veces juntaron aquí “Ayak Divanı”,” Reunión de Urgencia” para solucionar algunos problemillas pequeños. Los guardias de esta puerta eran “Akağalar” “Eunucos Blancos.”

Las personas ajenas no tenían acceso al tercer patio. Al entrar, justo en frente se encuentra “Arz Odası” La Sala de Audiencia, oficina del Sultán, aquí se presentaban las decisiones del Diván, dentro de un saco sellado de terciopelo rojo. Los embajadores eran recibidos en este pabellón, acompañados de dos guardias, tipo gorilas, y no tenían ningún derecho de pasear en el patio. Entonces al entrar tenían que saludar inclinándose en el suelo, la reverencia tipo occidental no era aceptable. Entonces el embajador decía su petición al Sultan por medio de un traductor, aunque el Sultán sabía por lo menos seis idiomas como nativo, no permitían al embajador, hablar directamente al Sultán, porque su nivel no permitía relacionarse con un embajador. Las paredes eran gruesas, había dos puertas, por dentro y por fuera había fuentes de agua, abrían sus grifos para que hiciesen ruido, así era obstáculo para oír lo que se hablaba dentro de la sala.

El tercer patio junto con el cuarto se llamaba Enderun, también se llamaban “Harem-i Hümayun” o Selamlik, parte oficial del palacio. Se llamaba Harén Imperial porque por las noches el Sultán estaba en el Harén para dormir, y durante el día, estaba aquí, en el tercer patio, donde estaba su despacho y cuarto patio donde estaban los pabellones para descansar. Justo detrás de la Sala de Audiencia se encontraba una biblioteca construida por Sultan Ahmed III., fundador de la fuente monumental que se encuentra frente a Santa Sofía al lado de la Puerta Imperial del Palacio. El mismo Sultan construyo también “Has Oda” La Sala de las Reliquias Sagradas” y “Fatih Köşkü” Pabellón de Conquistador como El Tesoro de Enderun, donde se exhiben hoy día las famosas “Daga de Topkapı”, “Diamante de Kaşıkçı” que tiene 86 kilates, tronos de ébano u oro adornados con las piedras preciosas, esmeraldas, dos candelabros de oro macizo que cada uno pesa 48 kilos adornaba La Tumba de Mahoma, cuna de oro de príncipe etc.

La sala más importante del palacio es “Has Oda” “La Sala Preferida” donde guardaban “Las Reliquias Sagradas” a partir del califato de Sultan Selim (padre de Solimán El Magnifico) acabando con los mamelucos en Egipto, cogio el califato de los Abbasies, desde entonces Estambul se convirtió en el Vaticano del Mundo Islámico. Y así trasladaron las reliquias sagradas desde El Cairo al Palacio de Topkapi. La sala donde se exhiben los cuadros de los Sultanes, en realidad pertenecen a La Sala de las Reliquias Sagradas.

En la primera sala, actual de exposición, se exhiben las piezas que pertenecen a los profetas del antiguo testamento. Gracias a la técnica de C14 se está probando la autenticidad de la cada una de las piezas que corresponden a su era. Entre los ejemplos más llamativos esta la espada de David, con la que lucho contra Goliat, olla de piedra de Abraham, turbante de José hijo de Jacobo, el bastón de Moisés, con el que pasó el mar Rojo.

Justo frente de la entrada se exhiben las piezas desgastadas de Kaaba. Entonces siendo servidor de Kaaba tenía que cuidarla y de vez en cuando hacer los recambios necesarios. Las piezas desgastadas volvían a Estambul, mientras, todos los años el Sultán enviaba con las caravanas un montón de obsequios preciosos. La puerta antigua, cerraduras, la funda desgastada de “Hacer-ül Esved” la piedra negra que se encuentra en una de las cuatro esquinas de Kaaba, mientras en esta sala se exhiben las espadas adornadas con las piedras preciosas de los comandantes de Mahoma.

Finalmente, en la tercera parte se exhiben los objetos personales de Mahoma, profeta de los musulmanes. Entre ellos su espada, su arco, su diente roto en una batalla, huella de su pie, una carta de invitación enviada a los infieles, la caja donde se encuentra tierra de su tumba, y su capa. En esta sala, desde su fundación hasta hoy, 7 días 24 horas están recitando en vivo El Corán en un turno de unos 25 diferentes imanes. Hay tres partes principales actualmente.

Escula de Genios de Enderun

El patio de Enderun, se puede nombrar como “Universidad de los Genios” ya que desde muchas partes del mundo, tras examinarse en otros palacios, llegaban aquí los más inteligentes del Estado. Al terminar esta Universidad, un joven podía ser Gran Visir que era el segundo título más importante tras el Sultan, sin importar su origen étnico o su religión anterior. Como al Harén llegaban las chicas más guapas e inteligentes, aquí llegaban los más fuertes y genios. Los jenízaros, siendo cazadores de cerebros, buscaban los más fuertes e inteligentes por todas partes del imperio, para reclutar para el cuartel de los jenízaros. Si la familia tenía un solo hijo no aceptaban, ya que tenia el deber de cuidar de su familia, si eran varios varones reclutaban al más conveniente. Entonces esos jóvenes iban a ser, o jenízaros, o futuros altos funcionarios del Estado Sublime de los Otomanos. Todo dependía de cómo hacían los exámenes, para que los eligiesen para estudiar en los palacios de Edirne, Gálata e Ibrahim Pacha. Si no podían seguir estudiando, aprovechaban para algunos puestos menos importantes. De aquí salían grupos de elite para dirigir un imperio que alcanzaba sus fronteras a quince millones de kilómetros cuadrados. Los jóvenes en un turno limpiaban La Sala de las Reliquias Sagradas, todos los días una limpieza seca y los viernes con agua de rosas. En la entrada de la sala se encontraban dos pozos, en uno guardaban el polvo del suelo y en otro el agua de rosas, después de limpio para no despreciar.

Cuarto Patio

En el cuarto patio se encontraban los pabellones construidos por Sultan Murad IV. Pabellón de Bagdad y Pabellón de Eriván tras la conquista de aquellas ciudades. Ahí, al lado de la piscina, que se utiliza para refrescar el ambiente en verano, se halla “İftariye Köşkü” pabellón de la cena de Ramadán, donde en verano cenaban los Sultanes y que es simplemente es un techo de latón desde donde hay una vista preciosa del Cuerno de Oro. Pabellón de Circuncisión donde hicieron ceremonias de los príncipes. “Pabellón de Hekimbaşı” pabellón de jefe de los médicos. Al otro lado del cuarto patio se encuentra un pabellón que fue construido tras trasladar al Palacio de Dolmabahçe, y que actualmente es un restaurante turístico, Konyalı. Desde arriba del restaurante hay una vista maravillosa del Bósforo, Mar de Marmara y Calcedón. Así mirando al actual Kadıköy, damos la razón a Bizas, de porque los nombro como los ciegos.

Por Serhan Kocaman

Para Saber Más

* [1] Si Comparamos con algunos países: Andorra 468 kilómetros cuadrados, Vaticano 400 kilómetros cuadrados, Liechtenstein 160 kilómetros cuadrados, San Marino 61 kilómetros cuadrados. En Europa Occidental El Palacio de Oriente de Madrid que construida en 1738 esta considerado como mayor palacio y tiene 3418 habitaciones y solo tiene 135 kilómetros cuadrados.

* [2] El oráculo ordenó a Bizas que se asentara en frente de Calcedón “Tierra de los Ciegos”. Así, liderando un grupo de colonos de Megara, Bizas encontró un lugar estratégico, donde el Bósforo y el Cuerno de Oro se encuentran y fluyen hacia el Mar de Mármara, y desde ahí a la otra parte, vio una colonización fundada a ciegas, sin darse cuenta de la importancia de la parte opuesta.Entonces Bizas pensó lo mismo; que los habitantes de esa población debían estar ciegos al no darse cuenta de las ventajas que tenía la tierra del lado europeo del Bósforo sobre el lado asiático. Fue así como en el año 667 a.C. fundó Bizancio, en la orilla europea del Bósforo, completando así la misión encargada por el oráculo frente de Calcedón. Así el antiguo Bizancio más tarde se convirtió en Palacio de los Sultanes Otomanos. * [3] “El Estado Sublime Otomano” antes de entrar. Los otomanos negaron de nombrar su Estado como Imperio porque el imperialismo nunca apropiado por los sultanes como política. Conquistaron países pusieron un gobernador del mismo pueblo y obligaron pagar tributo sin meter sus asuntos interiores, sin cambiar sus nombres, sin asimilar, sin obligar cambiar la religión, sin obligar aprender su idioma.

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Si la Tierra fuese un solo estado, Estambul sería su capital
Napoleón Bonaparte.

Pocas ciudades en el mundo que ofrecen tantas cosas después de ver lo mas imprescindible. Estambul es una de estas. A parte de ser capital de los imperios poderosos en la historia, actualmente con casi quince millones de habitantes es la ciudad más grande de Turquía moderna, centro cultural, industrial y turístico. Los creadores de este web creen que Estambul atrae a los visitantes no solamente por su historia y sus monumentos, sino también por su forma de vivir y su gente encantadora. Por lo tanto el objetivo de este sitio sería informar al visitante potencial antes de su estancia para que tenga una visión general, dando la información precisa y actualizada en todos los aspectos de la vida cotidiana de Estambul.

Estambul es una ciudad de muchas caras, que ejemplifica todo lo informal y lo contemporáneo del país. Es también el centro de la cultura, la diversión y el comercio estambulino. Además de eje de las finanzas y la moda, la industria y los negocios, tiene más cafés y restaurantes por metro cuadrado de acera de los que se puede imaginar, y de clubes que no cierran hasta el alba. Relajada, a pesar de bullicio, las dimensiones de la ciudad no disminuyen su carácter vacacional, e incluso los viajeros por motivos de negocios no resisten la tentación de disfrutar.

Escucho Estambul

Escucho Estambul con los ojos cerrados
Al principio corre una apacible brisa;
Y las hojas de los árboles,
se mueven suavemente;
lejos, muy lejos
Suenan los interminables campanilleos de los aguadores
Escucho Estambul con los ojos cerrados.

Escucho Estambul con los ojos cerrados;
De repente bandadas de pájaros vuelan,
en las alturas piando
Se están recogiendo las redes en el muelle
Tocan el agua los pies de una mujer
Escucho Estambul con los ojos cerrados.

Escucho Estambul con los ojos cerrados;
El gran Bazar está sereno y fresco
Hay bullicio en Mahmutpaşa
Patios poblados de palomas
Vientos de primavera traen olores de sudor;
Escucho Estambul con los ojos cerrados.

Escucho Estambul con los ojos cerrados;
Todavía con resaca por las bacanales del pasado
Un yalı con embarcadero vacio;
Relajado, después del zumbido de los vientos del sur
Escucho Estambul con los ojos cerrados.

Escucho Estambul con los ojos cerrados;
Una coqueta muchacha pasa por la acera;
Palabrotas, silbidos, canciones, piropos,
cae algo de su mano;
presiento que es una rosa;
Escucho Estambul con los ojos cerrados.

Escucho Estambul con los ojos cerrados;
Un pájaro aletea alrededor de tu falda
¿No sé si tu frente esta caliente o no?,
¿o tus labios están húmedos?
Detrás de los pinos asoma la luna blanca,
puedo sentirlo en los latidos de tu corazón
Escucho Estambul.

Poema: Orhan Veli Kanık

Traduccion: Serhan Kocaman / Victoria Gallardo

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ESTAMBUL

Estambul (en turco: İstanbul [is'tanbul]) es la ciudad más grande de Turquía, y también una de las ciudades más grandes de Europa, con 8.803.468 habitantes en la ciudad y 10.018.735 en el área metropolitana (censo de 2000). Según las últimas estimaciones de la oficina del censo del Ayuntamiento de Estambul y el Instituto de Estadísticas turco (20 de julio de 2005) la población de esta megalópolis se ha incrementado hasta llegar a los 11.322.000 habitantes. La inmensa mayoría de la población es de confesión musulmana (con gran número de laicos) con minorías de cristianos (78.000 armenios, sirio-jacobitas, greco-ortodoxos…) y de judíos (22.000). La ciudad de Estambul se halla localizada en las coordenadas geográficas [mostrar el lugar en un mapa interactivo] 41°1′7″N 28°57′53″E / 41.01861, 28.96472.

Es también la capital administrativa de la Provincia de Estambul (de la que cubre 27 distritos) en la llamada Rumelia o Tracia Oriental. Fue denominada Bizancio hasta 330, y Constantinopla hasta 1453, nombre con el que se la llamó generalmente en Occidente hasta 1930. Durante el período otomano los turcos llamaban a la ciudad İstanbul alteración de la frase en idioma griego: eis-tan-pólei (ir a la ciudad), pero oficialmente se usaba el nombre Qustantaniyyeh (قسطنطنيه) (”Ciudad de Constantino” en árabe). El nombre oficial de İstanbul fue impuesto el 28 de marzo de 1930.

Fue sucesivamente la capital del Imperio Romano de Oriente, del Imperio Otomano y la luego llamada República de Turquía hasta 1923. Aunque desde 1923 la capital de Turquía es Ankara, Estambul sigue siendo una ciudad que tiene un papel central en la industria, el comercio y la cultura de Turquía. Alberga más de una docena de universidades. Es sede del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, cabeza de la Iglesia Ortodoxa. Las Zonas históricas de Estambul fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1985, por sus importantes monumentos y restos históricos.

Etimología

El nombre turco de İstanbul proviene de las palabras griegas Eis Tin Poli (pronunciado IS TIN POLI) que significa «en la ciudad» o «a la ciudad» (στήν Πόλι), del griego clásico eis tên Polin (εις τήν Πόλι(ν)), y que hace referencia a que los griegos llamaron a Constantinopla i Poli («La Ciudad»), ya que ésta era el centro neurálgico del mundo griego y bizantino y durante la mayor parte del período bizantino la ciudad más grande en Europa. La forma intermedia Stamboul fue comúnmente empleada por los turcos en el S. XIX. A causa de la costumbre de adjuntar una “i” antes de ciertas palabras que comienzan con dos consonantes (como en el ejemplo de «Izmir», que procede de Smyrna: cuando aparecen juntas las letras m + s, la letra s se convierte en z en la pronunciación tal y como ha sido documentado desde la época bizantina y en el empleo del griego moderno), fue pronunciado en turco como İstambul. La consonante m que aparece en medio es de igual forma, una norma lingüística de la lengua turca, que cambia la n anterior a una letra p o b, como por ejemplo en çenber → çember, anbar → ambar, aunque las reglas de este tipo no siempre son observadas en los nombres propios, como en el caso de İstanbul). Igualmente en griego una N antes de una P se convierte en la consonante M, y la P anterior a la N se convierte en un B en la pronunciación. Un ejemplo análogo de nombres de ciudad turcos procedentes del griego son İzmit (de İznikmit que en la antigüedad fue denominada Nicomedia e İznik (del Griego, Nicaea, Nicea: « eis tin Nikaia» (pronunciado IS TIN NIKEA), convirtiéndose en “IZNİK”.

Los escritores árabes llamaron la ciudad Qusţanţaniyyeh (قسطنطنيه), aunque los otomanos emplearon varios nombres adicionales, como por ejemplo Pây-i taht, “El pie del trono” (persa); Asitane; e Islambol, «inconmensurable/cuantioso Islam». En castellano, debido a estos cambios continuos, ha quedado establecido como Estambul, con una e en lugar de una i como letra inicial.

Por Serhan Kocaman

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Es una noticia anunciada a fines del año pasado, pero quise incluirla dentro de “La Pluma Dorada“, dada la gran relevancia personal que para mí tiene Turquía. Como Capital Europea de la Cultura el próximo año, Estambul se propone mostrar ejemplos de convivencia pacífica entre la amplia variedad de culturas y religiones que habitan la ancestral ciudad. Los proyectos para el año cultural, deberían demostrar el modo de vida único en Estambul, así como la paz y armonía entre las naciones. Seguramente esto se facilita con la evidente admósfera espiritual del lugar. Para financiar este plan, en 2010 el presupuesto subirá de 280 millones de nuevas liras turcas a 805 millones (unos 400 millones de euros o 516 millones de dólares)

Al presentarse como candidata a Capital Europea de la Cultura 2010, Estambul se inspiró en los cuatro elementos del filósofo Aristóteles.

Tierra, representada por las construcciones históricas que hacen gran parte de la herencia cultural.

Agua, representada por el Bósforo y el Cuerno de Oro, que son fuentes fluviales icónicas en Estambul.

Aire, representado por los esplendorosos minaretes, las torres de iglesias, la diversidad religiosa y tolerancia.

Fuego, representado por la juventud, la tecnología y las artes modernas.

“Si Estambul recibe el título honorífico, Europa descubrirá en Estambul las raíces de su propia cultura”, se había dicho entonces.

Éste sin duda, es otro aliciente para organizar un viaje a Estambul y conocer un país a medio camino entre Oriente y Occidente.

La antigua capital de Turquía compartirá el honor de ser Capital de la Cultura Europea 2010 con la ciudad alemana Essen y la húngara Pécs.

Estambul forma parte de las grandes capitales europeas por derecho propio, pues posee un pasado cultural deslumbrante, debido a que en su seno se amalgaman los legados de magníficas civilizaciones, desde su fundación por Constantino.

Durante gran parte del Imperio Bizantino fue una de las más ricas y cultas ciudades europeas, y hasta la Primera Guerra Mundial fue capital de vastos territorios europeos y asiáticos, que forjaron culturas con una rica mezcolanza de estilos y concepciones de vida, siendo ésta la principal característica, ya sea en los Balcanes o en Asia Menor.

El carácter mayoritariamente musulmán que hoy ofrece, no le resta un ápice a su europeidad. El Islam forma parte de la herencia europea, como tantas otras religiones, y nos muestra abundantemente su pasado esplendor, ya sea en Granada, Sicilia, los Balcanes o en la misma Turquía.

También por su situación geográfica, es Estambul plenamente europea, resultando una encrucijada secular de caminos y culturas. El Bósforo, sin duda, une a Europa y Anatolia, mucho más que separarlas.

Estambul puede ofrecer al viajero aquel embriagador misticismo histórico, que se ha transformado en el sello por excelencia de sus ajetreadas calles, pero al mismo tiempo, lo complementa con modernos servicios comerciales y hoteleros que nada envidian a destinos turísticos vacacionales. Posee la perfecta unión entre un sitio espiritual que maravilla con sus paradisiacas vistas, y la comodidad secular de Occidente.

Quien vea un atardecer estambuleño, con los increíbles tonos rojizos, dorados, violetas o azulados del firmamento enmarcando las magníficas mezquitas, ciertamente creerá estar en el mismísimo Cielo.

Tener a Estambul como la Capital Europea de la Cultura 2010, nos da la perfecta oportunidad para sumergirnos en el esplendor imperecedero de esta referencia económica, cultural y moral que tiene Turquía, puerta de Eurasia que además, atesora la belleza azul ostentada por dos mares.

Como si esto fuera poco, IBB de Cultura y el Departamento de Asuntos Social de Estambul, han contactado a Tarkan para formar parte de un concierto con la Orquesta Sinfónica.

Este proyecto se tiene planeado para el próximo año, por la distinción que tendrá Estambul.

Por Carlos Mauricio Flores Arias

Carlos Mauricio Flores Arias
Santiago, Región Metropolitana, Chile

La situación geográfica de Capadocia la hizo encrucijada de rutas comerciales durante siglos, y también objeto de continuas invasiones. Hoy día es una ruta imprescindible para el turismo del país. Capadocia está llena de rincones, sitios de interés y rutas para los amantes del senderismo y aventura. Es difícil hacer un resumen acerca de lo que se puede ver en Capadocia. Desde el pequeño pueblo de Göreme lo mejor es caminar, caminar por los senderos, repletos de maravillas. El paisaje selenita es, posiblemente, de los más bellos y sorprendentes del mundo. Las chimeneas de las hadas crecen por doquier, creando un panorama embriagador.

Capadocia, fue el nombre de una zona antigua en el este de Asia Menor (actual Anatolia), que significaba ‘’El País de los Bellos Caballos’’ probablemente en idioma de los Hititas o de los Persas, los caballos de la región cobraron fama por ser ofrecidos como regalo a los reyes Asurbanipal, de Asiria, y Dario y Jerjes, de Persia.

Esta región se extendía desde Ponto Euxino (actualmente Mar Negro) a los montes Taurus (actualmente Toros) en la peninsula de Anatolia. Pero hoy día, si se intenta encontrar en el mapa, el nombre de Capadocia no es mencionado en muchos ya que no se trata de una demarcación política como tal. Más bien se trata de una región puede considerarse un círculo de cincuenta kilómetros de diámetro, que abarca porciones de varias provincias de las ciudades como Nevşehir, Aksaray, Niğde, Kayseri ve Kırşehir. La mayor parte de los sitios de interés se encuentran en los pueblos de la ciudad de Nevşehir que son; Acıgöl, Avanos, Derinkuyu, Gülşehir, Ürgüp.

En el año 1985, fue declarado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO con una zona protegida de 9.576 hectárea., porque Capadocia se caracteriza por tener una formación geológica peculiar única en el mundo, y por su patrimonio histórico y cultural.

Desde hace miles de años y hasta la actualidad, ha habido siempre asentamientos humanos en la región. Algunas civilizaciones antiguas florecieron aquí, como la hitita, y otras procedieron de civilizaciones europeas o de otras regiones de Asia Menor, y todas ellas han dejado su huella cultural en Capadocia.

Las características geológicas del lugar han dado pie a que sus paisajes se describan a menudo como “paisajes lunares”. La tierra del lugar, llamada toba calcárea, es una mezcla de cenizas, lavas y cemento natural del terreno. Poco a poco, las depresiones fueron desapareciendo, transformando la región en un altiplano. Sin embargo, el mineral que rellenó las depresiones no es muy resistente a la acción de vientos, lluvias, ríos y diferencias de temperatura; por lo que la erosión fue “esculpiendo” los numerosos valles por los que Capadocia es famosa. El terreno ha adquirido formas caprichosas tras diez millones de años de erosión, y de esta forma, los paisajes lunares están llenos de cavernas, naturales y artificiales, muchas de las cuales continúan habitadas.

El material de Capadocia, toba es lo suficientemente blanda para permitir que el ser humano construya sus moradas escarbando en ella, pero a la vez no débil porque resiste unos 20 cm. de grosor una vez excavada, resistiendo a los efectos del tiempo. Así los habitantes de Capadocia en vez de erigir edificios excavaron sus casas para vivir, ciudades subterráneas para utilizar como refugios en los momentos de los ataques de sus enemigos, castillos para vigilar sus movimientos luego para mandar palomas mensajeros o avisando con el humo que se acerca el peligro para esconderse en los refugios de las ciudades subterráneas, algunas tenían hasta siete pisos.

La situación geográfica de Capadocia la hizo encrucijada de rutas comerciales durante siglos, y también objeto de continuas invasiones. Hoy día es una ruta imprescindible para el turismo del país. Capadocia está llena de rincones, sitios de interés y rutas para los amantes del senderismo y aventura. Es difícil hacer un resumen acerca de lo que se puede ver en Capadocia. Desde el pequeño pueblo de Göreme lo mejor es caminar, caminar por los senderos, repletos de maravillas. El paisaje selenita es, posiblemente, de los más bellos y sorprendentes del mundo. Las chimeneas de las hadas crecen por doquier, creando un panorama embriagador.

El senderismo es una actividad (deporte, viaje, hobby, pasatiempo) consistente en caminar por rutas y senderos de particular interés. Esta actividad es particularmente enriquecedora ya que une la cultura y el ejercicio físico en contacto con la naturaleza.

Existen diversos tipos de rutas, las más interesantes o conocidas se realizan en los valles y barrancos de Capadocia que son innumerables. Desde todas partes del mundo viene gente a practicar el senderismo en las altas colinas, para olvidar sus problemas y eliminar el estrés de la vida cotidiana, entrando en las ciudades subterráneas, pasando entre viñas, famosas chimeneas de las hadas y las iglesias rupestres excavadas por las comunidades de los primeros cristianos. La belleza del paisaje lunar y la rica historia de Capadocia nos llevan a otros mundos muy lejos de preocupaciones.

Los fantásticos paisajes de la región de Turquía que antiguamente se llamaba Capadocia son el resultado de un capricho orogénico, en el que ha tomado parte la poderosa acción de los volcanes, la lluvia y el tiempo. Los sedimentos volcánicos que conforman la corteza del suelo de Capadocia han sufrido durante eras la feroz erosión de los elementos climáticos de la meseta Anatolia, creando poco a poco un irreal decorado poblado de formaciones pétreas inverosímiles, más propias del mundo de los sueños que del real. A su vez, los hombres han intervenido para atormentar aún más estos paisajes, horadando sus entrañas para esculpir iglesias y monasterios, acribillando las paredes y suelos de roca para construir laberínticas ciudades subterráneas. La arquitectura rupestre alcanza en la Capadocia su apoteosis.

En Capadocia verás el paisaje desde muchos puntos de vista distintos. Una dimensión la podrás tener entrando en la ciudad subterranea. Otra distinta, entrando en las casas trogloditas o subiendo a las alturas de los castillos excavados en la roca. Pero crees que es todo?…¿y en Globo?, es la tercera dimension a vista de pájaro desde mil metros. Siente el vuelo en globo como una de las experiencias más inolvidables de tu vida y conoce los paisajes de la region de Capadocia, volando encima de un paisaje lunar espectacular.

Ven a Volar

“Un hombre, (o una mujer) para ser completo, ha de plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro y montar en globo.” Esta es la frase que se atribuye al poeta cubano José Martí.

Volar en globo es sentir lo que nunca has sentido. Es vivir el momento, es vivir la emoción. Es dejarse volar. Suave, ligera e imperceptiblemente. Una vez. Y otra. Y otra… Cada vez distinta, cada vez, irrepetible. Pero siempre, a otro nivel. Cualquier descripción del vuelo en globo aerostático se quedará corta en comparación con la experiencia de hacerlo. Imagina volar libremente sin timón, dejándote arrastrar solamente por los vientos y el momento. Vive una travesía romántica en globo aerostático sobre uno de los pueblos mágicos más bellos de Capadocia. Disfruta de la fascinación y el espíritu aventurero que experimentaron los primeros viajeros en globo. Déjate llevar por una sensación única y vive ahora una experiencia que por lo menos se debe vivir al menos una vez en la vida.

Recogida de los pasajeros en el punto marcado de 04.45 a 05.00h (la hora exacta se confirmará en el momento de la reserva). Desde allí, traslado al lugar del despegue. Una vez allí, montaje del globo, primero se llena de aire frío mediante un ventilador y, una vez lleno, se calienta hasta tomar la posición vertical. Sobrevolaremos el entorno natural de Capadocia . Una vez en el aire, seguiremos la dirección del viento, por lo que sabemos donde despegamos pero no donde aterrizamos, esa es la aventura. Pero, no hay problema, por tierra nos sigue la unidad de rescate, con la que estamos en contacto vía radio y mediante GPS, aunque nada mejor que el contacto visual.

En Capadocia, volamos a ras de las copas de los árboles ( albaricoqueros, manzanos ), los pasajeros, generalmente, arrancan hojas o frutos de los árboles. Esto se hace para que tengan sensación de movilidad. Es una sensación parecida a ir en un velero, pero flotando en el aire. Una vez que hayamos aterrizado, después de un vuelo de 60 minutos de duración, tenemos una pequeña celebración, la del Bautismo del Aire. Al pasajero, se le hace entrega de un Diploma, se le bautiza con un nombre aerostático, y se les ofrece una copa de cava.

Después de esta pequeña celebración, se recoge el globo, si el rescate ha llegado, y nos trasladamos al hotel para seguir el programa del día junto al resto del grupo, y dándoles envidia por la experiencia vivida.”

Para la solicitud de las excursiones y circuitos privados, si nos manda todos los datos con los detalles de lo que quiere visitar, donde quiere comer, en que medio de transporte quiere realizar sus desplazamientos, y en qué tipo de hotel quiere alojarse, si no tiene una idea clara de lo que quiere nosotros lo diseñamos por usted, y en breve plazo le enviáremos a su dirección de correo la información necesaria y el presupuesto, así tendrá un viaje inolvidable a su medida, gracias a nuestra gran experiencia de turismo.

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